Redovnici, princeze i srednjovjekovna blaga, povijest romaničke bazilike San Giulio kao da je kao iz bajke.
U sjeni svog slavnog brata, jezera Maggiore, malo **Lago d'Orta (Pijemont, Italija)** ostalo je nepoznato turističkim krugovima koji prolaze sjevernim dijelom talijanskog poluotoka. umetnite u a alpska dolina sa šumovitim padinama i blagom klimom , slaba ozloglašenost jezera nastala je zbog onečišćenja prisutnog u njegovim vodama od dvadesetih godina prošlog stoljeća.
Otpad iz jedne od najvećih tvornica rajona (dobivenog iz celuloze) u Italiji činio je, do 1990-ih, jedno od najkiselijih jezera na svijetu . Ali ta su vremena već dio prošlosti: kroz tehnike čišćenja vode kao što je kalcizacija, koje se primjenjuju od osamdesetih godina prošlog stoljeća, Jezero Orta obnovilo je svoju visoku biološku raznolikost , a ne postoji nitko tko može odoljeti uranjanju u njegove tople vode tijekom vrućih ljetnih mjeseci.
Jezero Orta jedna je od najboljih opcija za opuštanje ljeti.
„Dobro je da se ljudi ovdje vraćaju, ali naglasite: više volimo turiste nego poslovne ljude. Enrico Grandi objavljuje ovo upozorenje na inzistiranje urednika da sazna više o industrijskoj prošlosti regije. Iz njegovog fotografskog posla u Motta trg Orta San Giulio, na obali jezera, možete vidjeti otok-samostan koji stoji u samom središtu izduženog zrcala vode. Pravilna ga linija povezuje s San Giulio , i uzevši brod na istom Motta trgu, možemo se prepustiti tišini glatkih voda pod alpskim vjetrom.
Rastući u veličini kako se brod približava svojim dokovima, Romanička bazilika San Giulio , poput mnogih poznatih građevina, predstavlja povijest regije kao ništa drugo. Utočište langobardskih redovnika i princeza, skrovište srednjovjekovnog blaga i mjesto utočišta i odmora , San Giulio je ostao zaleđen u stoljećima koja su prethodila katastrofalnoj kontaminaciji jezera.
Čuva srednjovjekovne zidine, dokove i nastambe, kao i elegantne barokne građevine . Njegove uličice plakatima pozivaju na poštivanje tišine koja je od pamtivijeka jedini zvuk koji prati brze korake redovnika.
U San Giuliu morate vidjeti Piazzu Motta.
Po iskrcaju ponovno u izvrstan vidikovac Plaza Motta , osjećam da sam se vratio u neki paralelni svijet iz kojeg sam nenamjerno otišao, a u koji sam sada prisiljen vratiti se. Enrico me sa smiješkom promatra s arkada “Palazzo della Comunitá”, povijesno i srednjovjekovno sjedište vijeća koje je upravljalo zajednicama na obali jezera.
Njegove freske podsjećaju na povijest neovisnosti, na pola puta između gospodari Savoje i biskupi Novare , koji je jezerski narod držao u režimu bliskom samoupravi sve do 19. stoljeća. Njegovi se potomci sada bore za mjesto jezera na karti kvalitetnog turizma , i odreći se mase. Ne sviđa im se model Sirmionea, na jezeru Garda.
Zbog te revnosti, mještani pozivaju posjetitelja da se izgubi među kućama i zakorači u njegove uske uličice , ne otkrivajući tajne koje možemo pronaći na svakom uglu. Zato, kada je lijepa fasada od crkva Santa Maria Assunta izranja među palačama, osjećamo da moramo stati i udahnuti. Tražimo susjeda kojem ćemo zahvaliti za ukus i stil svojih predaka.
Široka kamena ulica koja završava ispod trijema crkve dio je scenografije koja prati spomenik: srednjovjekovne kuće koje čuvaju svoje freske poduprte širokim trijemovima , gdje su trgovci svoje poslove obavljali zaštićeni od vremenskih nepogoda i lopova.
The velebne kuće izgledaju poput stražara koji, u formaciji, nastavljaju pružati svoje helebarde nad nama, i gledaju da, uvijek poštujući tišinu mjesta, servilno idemo do misu služenu u hramu . Ali u Orti nije zgodno stati.
Na obali jezera možete vidjeti otok-samostan San Giulio.
Uličice, senzualne i čvrstih obrisa, pozivaju nas da idemo dalje, prema netaknutom nebu koje pokriva naše putovanje. Nismo ni prvi, ni zadnji koji su osjetili da nas visine promatraju. Mjesto je od rimskog doba imalo duhovnu auru i povezanost s raznim božanstvima koja su se štovala na ovom području predaka.
Ulice uz crkva Santa Maria Assunta , izdubljena tisućama pobožnih stopala, sve vode do vjerskog srca jezera: Sacro Monte na kojem se nalazi Orta San Giulio . Budući da je UNESCO 2003. godine ovo mjesto proglasio svjetskom baštinom, pridonijelo je oživljavanju jezera.
Razlog je postojanje više od dvadeset renesansnih i baroknih kapela koji bdiju nad nama među stoljetnim stablima, raštrkani i nedostižni, poput djece koja se igraju skrivača. Isti oni koji su morali biti skriveni od očiju Nietzschea, koji se kamuflirao između debla i crkava, prožet ljepotom mjesta koje ga je natjeralo da novim očima pogleda svog suputnika, ruskog filozofa Lou Andreas-Saloméa.
Rastući u veličini kako se brod približava svojim dokovima, romanička bazilika San Giulio predstavlja povijest regije kao ništa drugo
"Idila Orte" , kako ju je nazvao, kod Nijemca je izazvala iznenadnu zaljubljenost zbog koje je pao u gorčinu, te je sljedećih nekoliko tjedana proveo žudeći za lakoćom dana uz jezero. Nietzsche je sumnjao je li među tim drvećem proveo dvadeset dana ili je sve to bio uzdah. Depresivan, zaljubljen u čaroliju Sacro Montea i odbijen od Salome, Nietzsche je napisao prvi dio "Tako je govorio Zaratustra" potresen sjećanjem na sate provedene uz jezero.
Stigao na vrh Sacro Monte , svaki posjetitelj sklon romantizmu može pomisliti da je najbliže što je ikada bio božanstvu koje štuje, kakvo god ono bilo i vjeruje li u ijedno. Čak će i najveći ateisti biti oduševljeni gledanjem odozgo romaničkog pupka otok San Giulio, prekrasna mreža kuća Orta i sivi zidovi obojeni u bijelo koji okružuju ovaj skriveni kutak Pijemonta.
Smijeh djece i adolescenata koji se kupaju u jezeru, žamor terasa i miris raviola koji se počinju pripremati u trattorieu zadire u Sacro Monte , kao da se tamna Danteova šuma, puna iskušenja, otvorila pred našim nogama pozivajući nas da uronimo u svjetovne užitke jela i dokolice, umjetnosti kojom su Talijani dominirali od pamtivijeka.
Jezero Orta ponovno je jedno od najpoželjnijih turističkih odredišta.
Miris fungija i tartufa diže nam noge . I kad povjerujemo da nas ne mogu gledati, jer nitko nije viši od onoga koji nastanjuje Sacro Monte, počinjemo silazak. Ali prvo osjetimo da nas promatraju. Gdje su oči koje cenzuriraju našu malu religioznost? I vidimo na visokoj litici, na suprotnoj obali jezera, svetište Madonne del Sasso , visi kao orlovo gnijezdo, visi o niti da ne padne u vodu sada uzburkanog jezera.
Uvijek netko viši promatra jezero Orta. Ali u nedostatku snage koju je Nietzsche imao da se suoči s njim i proglasi njegovu smrt, odlučili smo se vratiti u svijet prateći miris mozzarelle i bosiljka. “Bog je mrtav”, ali je jezero Orta konačno oživjelo.