Dine Correleja podsjećaju nas na blizinu Afrike
Već pet dana budim se uz udaranje valova i trčanje ptica. Dovoljno da shvatimo da se ova improvizirana zvučna terapija pokazala učinkovitijom od bilo kojeg seruma ljepote. Ne govorim o novom pametnom alarmu na mobitelu, nego o zvučna stvarnost moje sobe . Kroz terasu ulazi šum mora; da od ptica dolazi s palmi koje zasjenjuju bazene. Ja sam u sobi 338 Grand Hotel Atlantis Bahia Real , na sjeveroistoku Fuerteventura , nekoliko stotina metara od poznatih dina Corraleja. Iz fotoaparata vidim prve zrake sunca kako proviruju iza otočića Lobos.
Za nekoliko trenutaka sobarice će stupiti na scenu, uzalud se boreći da kontroliraju zastore na milost i nemilost vjetra na dva pontona koje je hotel sagradio prije nekoliko mjeseci s plaže , također uvećan, kako bi nam omogućio užitak ispijanja pića na moru. Kad valovi postanu drski, mogu se ušuljati u šalice, ali što je bolje od dodavanja prstohvata soli životu.
Proveo sam pet dana razmišljajući o onome što me moj vodič, Ricardo, upozorio čim sam stigao: “ Moj otac nam je uvijek govorio da na Fuerteventuri možete pronaći ono što ponesete sa sobom ”. Ricardov otac jedan je od brojnih Skandinavaca koji su, prolazeći otokom, poput mnogih drugih, odlučili ostati. Što bi Ricardov otac otkrio da ga je uhvatilo u zamku? Što nosim sa sobom? Što tražim?
Pogled na otok Lobos s plaže Las Agujas
Ne mogu a da se ne osjećam kao onaj njemački književnik koji dolazio je gotovo deset godina zaredom kako bi napisao svoje uspješne knjige za samopomoć . Nema sumnje da je znao odabrati mjesto. Jer, osim udobnosti velikog luksuznog hotela, Bahía Real ima osoblje vjerno svojoj Majorero uniformi. I to se vidi. Možda ima koketnijih smještaja, više butika, ali ovo je, bez sumnje, hotel najviše kategorije na otoku . A još više sada kada iz sobe za doručak možete izaći na plažu i kada je na kraju pontonske konstrukcije napravljen izvanredan prostor za ronjenje. Ako ovo nije dovoljno, Rita radi u toplicama, najintuitivniji terapeut na cijelom otoku.
Na početku svoje turističke karijere Fuerteventura je već bila lječilišno odredište . Prvi posjetitelji koji su stigli sa sjevera Europe da se opuste i uhvate malo sunca i njihovih vitamina, davnih 50-ih godina prošlog stoljeća, u iskrenoj prirodi otoka i njegovim nekontaminiranim horizontima vidjeli su jamstvo boljeg života. Pogotovo ako je netko bio na odmoru. U to su vrijeme na Kanarskim otocima ljudi gladovali , a ovaj kutak arhipelaga bio je najsiromašniji i najpustiji. Prve turističke kuće izgrađene su 1960-ih, a veliki hoteli 1970-ih. Neke od zgrada koje danas izgledaju kao urbanistički napadi dobile su svojedobno nagrade a imitirani su i na drugim geografskim širinama.
Bazeni Gran Hotela Atlantis Bahía Real
Trenutno Fuerteventura ima dva turistička centra: Corralejo na sjeveru Y Costa Calma i Morro Jable na velikim južnim plažama, na poluotoku Jandía . Prošle godine dosegnuli su rekordnu brojku: 2 400 000 od 13 milijuna koji su posjetili arhipelag. Tri četvrtine ih je došlo izvan naših granica. njemački, engleski, francuski, talijanski, poljski, švicarski... Španjolska još nije u potpunosti shvatila da Fuerteventura postoji. Nove posjetitelje zanima naučiti surfati, čak i ako više nisu u godinama, vole šetati mjestima gdje naizgled nema ničega i ulaziti u more kad nitko drugi ne ulazi. Oni cijene (i plaćaju) da je sir organski i ručno rađen , bez konzervansa i posrednika.
Koze, dine, plaže, vjetar, magarci. U usporedbi s ostatkom arhipelaga, Fuerteventura, drugi po veličini otok, ujedno je i najnapušteniji, najudaljeniji, najekstremniji, najsportskiji, najdivlji. Nedostaje mu tropsko lišće i velika raznolikost krajolika zapadnih otoka, i nedostajao je César Manrique da ga zaštiti od pohlepe cementa , ali ona to nadoknađuje nekom posebnom snagom, onim nečim drugim što neki definiraju kao energiju i što je možda dano godinama (ona je i najstarija). No, prije svega, svoju sušnost nadoknađuje morem koje u sebi nosi svu karipsku plavetnilu. Privilegirano more koje više od promišljanja zahtijeva da ga živite . Valovi, vjetar, zmajevi, palme, vulkani, svemir. Na Fuerteventuri se osjećate između pustinje i raja.
Mlinovi, tako karakteristični za otočki krajolik
Iako su vulkani Fuerteventure predugo utihnuli, krajolik je postao rentgen na kojem možete čitati povijest strpljivo ispisanu vatrom, voda, vjetar i vrijeme . Naravno, gola ljepota Fuerteventure nije za svakoga. Njegov magnetizam je unutra teksture zemlje, u hirovima svjetla i u aroganciji vjetra , nešto što je vidljivo samo onome tko pronalazi obilje u praznini ili, riječima Unamuna, “ za one koji znaju kako otkriti lijepu glavu u lubanji ”.
Miguel de Unamuno bio je rektor Sveučilišta u Salamanca kada je 1924. Primo de Rivera protjerao ga je u zadnji kut zemlje kako bi ušutkao njegove neugodne ideje . Ali Fuerteventura ga je prigrlila kao što grli pjesnike i otok-zatvor postao je njegovo oslobođenje. Bila su to jedva četiri mjeseca, ali intenzitet s kojim ih je proživljavao i trag koji su ostavile u njegovim mislima još uvijek je vidljiv u emocijama s kojima ga se pamti. Don Miguel se volio sunčati gol i razgovarati s ljudima . Kako mu je bilo zabranjeno organizirati društvena okupljanja, išao je ulicama Puerto Cabrasa, danas Puerto del Rosario, od kuće do kuće i od vrata do vrata, sijući svoja filozofska pitanja. Omiljeni pogled bio mu je sa Spaljene planine (U ovom vulkanu intenzivno crvenkastih tonova danas stoji njegov spomenik u čast) i njegov savršeni plan bio je otići u grad Cotillo, jesti rane i prošetati malim lagunama plaže La Concha. Don Miguel nije bio glup, ne.
Privjesci radionice Puertito u El Cotillu
mitologiziran kao svojevrsni laički zaštitnik otoka , sve više putnika dolazi u Betancuriju, staru prijestolnicu, i u El Cotillo u potrazi za "kosturom otoka" o kojem je govorio u Od Fuerteventure do Pariza. Prije nekoliko mjeseci, na ovim mjestima gdje je Unamuno lovio metafore, redatelj Manuel Menchón snimao je film o ljubavni odnos između baskijskog mislioca i otoka . Snimanje je bilo zaista uzbudljivo, iako je prošlo mnogo nezapaženije od Egzodusa: Bogovi i kraljevi, posljednjeg filma Ridleya Scotta, u kojem je Fuerteventuru pretvorio u Sinajski poluotok na kojem se odvija ep o Mojsiju, kojeg glumi Christian Bale. Pola otoka je sudjelovalo kao statisti. Fuerteventura je dobra glumica . Radi istu stvar kao karipska plaža za brošure i modne produkcije kao i kao pustinja Tri mudraca za božićne reklame El Corte Inglésa.
Detalj Plave krave
Unamuno bi bio tužan kad bi vidio kako su urbanizacije rasle na periferiji Cotilla , ali mislim da bi volio atmosferu koja još uvijek postoji u gradu; i siguran sam da bi volio svaki dan dolaziti u Plavu kravu jesti juhu od plodova mora. El Cotillo ima točnu kombinaciju stari ribari, mladi umjetnici i samostalni putnici . Savršen omjer kuća okrnjenih salitrom i slatkih malih dućana i restorana koji označavaju osjetljiv ukus i ljubav koju su uložili njihovi vlasnici. U kutu luke, Merche, veseli Galicijanac velikodušnih očiju poput oceana, koristite matice i cijevi za izradu pravog nakita . Sunčanu radionicu dijeli sa svojom mačkom, psom i partnericom Evom koja radi na emocijama koje u njoj izaziva otok. „Na Fuerteventuri je lako stati i prepustiti se“, uvjerava me Merche. Ovdje je lako biti kreativan." Dvije ulice dalje njegov brat Diego upravo je otvorio trgovinu namještajem koji sam izrađuje od paleta. Također prodaje slike izrađene od ostataka mreža, parfeme i sapune koji odražavaju aromu otoka, organske aloe... te izbor lokalnih vina i delikatesa. U zalazak sunca, krov trgovine pretvara se u chill out, ponekad uz živu glazbu.
Na izlazu iz Cotilla na jugu, iza tvrđave Tostón, osmišljena početkom 18. stoljeća kao obrana od gusara , obala se proteže u nizu litica na čijem se vrhu nalaze usamljene plaže na kojima surferi vježbaju. Najpoznatija plaža Cotillo, La Concha, nalazi se u drugom smjeru, prema sjeveru. U njemu je more stvorilo kristalna jezerca u kojima se djeca sigurno brčkaju.
Wim Geirnaert, osnivač projekta Clean Ocean
A to je da je Fuerteventura cijela plaža. Zapravo ima mnogo plaža. Ima ih svakakvih: dugih, širokih, malih, kilometarskih, kratkotrajnih, s bijelim ili crnim pijeskom, ili boje gofija, plaža za obitelji, za same, goli, surfati, roniti, pecati... Ali kada vjetar onemogućuje čitanje, a more nije raspoloženo, tada na Fuerteventuri počinje prava zabava. Kad su valovi dobri, Lajares se više doima kao grad duhova nego službena prijestolnica surfanja najsurferanijeg otoka u Europi. Jer ako je plaža Sotavento, na jugu, u Jandíji, mjesto održavanja Svjetskog prvenstva u jedrenju na dasci i daskanju sa zmajem, ovaj strateški mali gradić na sjeveru otoka neosporno je središte onoga što je poznato kao Sjeverna obala (uspoređujući ga s mitska sjeverna obala Kauaija). Najbolji, gotovo jedini način da osjetite puls grada je sjediti na vratima Canela bara i gledati kako život prolazi. Dan ili noć, ovo je središte zbivanja. Još jedna dobra opcija je svratiti do tržnice subotom ujutro. S jedva dvadesetak štandova, to je društveni događaj tjedna.
“ Između Lajaresa i Vallebróna žive posljednji hipiji u Europi “, uvjerili su me. Također poznati iz prošlosti koji ne žele biti prepoznati. Ali većina su surferi, umjetnici i zanatlije. Često sve odjednom. Ljudi koji žive čekajući valove i ćudi mora. Nomadi koji su već prošli kroz Bali, Polinezija, Brazil, Meksiko , te da su našli svoje mjesto, ili barem privremeno, i način života u skladu sa svojim principima. To je slučaj dječaka iz Stitch Craft , robna marka torbe napravljene od ostataka jedara za windsurf.
Pogled iz restorana Yolanda, u El Cotillu
“ Toliki je višak koji se baca, i štofa i konca, da smo to odlučili iskoristiti” , objašnjava Thijs Vancayseele, jedan od partnera.
Na ulazu u grad, sjedište g Projekt čisti ocean (Projekt Clean Ocean) dobra je zastava Lajaresove filozofije. Belgijac Wim Geirnaert također je došao loviti valove, a njegova ljubav prema moru dovela ga je prije 15 godina do osnivanja ovog organizacija s kojom radi na podizanju svijesti o potrebi brige o našim oceanima . Posljednjih mjeseci bio je vrlo zauzet osuđivanjem opasnosti kontroverznog istraživanja nafte koje je obavljeno samo 60 kilometara od obale Fuerteventure i Lanzarote , ali sada kada se čini da je prijetnja nestala, Wim je usmjerio svoju borbu na kampanju protiv plastike i zagađujućih mahuna kave bez kojih odjednom više ne možemo živjeti. “ Uvjeren sam da smo na dobrom putu “, uvjerava me optimistično.
U ovoj oazi, u klancu Vega de Río Palmas, Ridley Scott rekreirao je Moisésovu kuću za svoj posljednji film
Kao dobar otok, Fuerteventura ima svoj vlastiti život i karakter koji oblikuje život njegovih stanovnika. Također i brojnih njegovih posjetitelja. Može biti, kao što je Enrique Nacher rekao u svom Cerco de arena, " po zrncima pijeska koje svakodnevno gutaju ”.
Već pet dana za doručak jedem svježe cijeđene voćne sokove. Tješi me što Frau Nelli i ja volimo sjediti u istom kutu staklenika. Frau Nelli, koja izgleda kao jedna od Zlatnih djevojaka, provodi najmanje sto dana zime u Bahía Realu. Pitam se bi li Ridley Scott, koji je također odsjeo ovdje, sišao na doručak kao još jedan gost? . Christian Bale je sigurno naručio doručak u svoju sobu.
Otok Lobos u prirodnom svemiru za sebe
Kažu da su prije, na Fuerteventuri, postojale dvije smetnje: gledati koze kako paradiraju i gledati dine kako hodaju . Na cesti koja prelazi dine Corraleja, pijesak oblikuje valoviti veo na asfaltu. Razmišljanje o tome kako leti uz udar vjetra ili prolazak automobila stvara ovisnost. Baš kao da gledam zmajeve koji igraju na nebu. U planu je pojačana zaštita sipina i preusmjeravanje ceste na drugu manje osjetljivu stazu. , ali nitko ne govori o datumima. Ako pogledam u unutrašnjost, ovaj krajolik dina čini da se osjećam kao Lawrence od Arabije u pustinji Wadi Rum. Ali ako pogledam prema moru, Odmah se selim na australske plaže Byron Baya.
Kad je Doña Elena stigla u Corralejo, bilo je samo desetak kuća. Nije bilo struje, a hladnjaci su radili na plin. Na otoku je 6000 ljudi živjelo od zamjene krumpira za ribu . Bila je prva žena koja je vozila automobil. Također prva koja se okupala u bikiniju . Mnogi se i danas sjećaju tog dana. “Čak me i jadni gospodin Alfredo, koji ima Alzheimerovu bolest, podsjeća na to”, nostalgično komentira. Doña Elena, pola Francuskinja, pola Argentinka, nikada nije napustila otok jer “ovdje radim što hoću, oblačim se kako hoću i doručkujem ispred mora ”. Svaki dan je bude surferi koji stoje ispred njezine kuće kako bi proučili kako najbolje ući u more. Doña Elena živi u Punta Eleni.
* Ovaj je članak objavljen u časopisu Condé Nast Traveler od 83. travnja. Ovaj je broj dostupan u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtualnom kiosku (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda će vas također zanimati...**
- Razglednice s planine Teide
- Canaries u pet osnovnih jela
- 10 najboljih gradova na Kanarskim otocima
- Isla de Lobos: 'mini ja' Kanarskih otoka
- 25 fotografija zbog kojih ćete se poželjeti preseliti na Kanarske otoke
- 46 stvari koje morate napraviti na Kanarskim otocima jednom u životu
- Turistički vodič: Kanarski otoci
Šetnja po otoku Lobos