Volovska kola u Zálanpataku
Sunčan je dan u kolovozu, a ja sam tek započela obilazak automobila kroz područje **središnje Rumunjske** izvanredno slikovit, okružen stalnom slikom zelena brda prošaran golemim balama sijena.
dok vozim iz jednog sela u drugo povremeno se zaustavljajući da pogledate veličanstveno crkve iz 13. stoljeća, iste one koje su nekada funkcionirale kao citadele , dobrodošlicu me mještani... nije jako toplo recimo
Gotovo svi koje sretnem – Poljoprivrednici ručno plijeviti svoja polja, djeca igrajući se uz cestu, žene pogrbljene u maramama noseći vreće rajčica– strijeljaju me pogledom ozbiljno i sumnjičavo što je izgleda službeni izgled Transilvanija.
Također je istina da svaki put kad stanem da porazgovaram s jednim od njih kruta fasada brzo se mrvi.
Zapravo, nudi mi se jedan mladić u trenirci da me podučava kako se popeti na zid od kamena kako bi se mogao vidjeti napušteni srednjovjekovni župni dvor. Ali u sljedećem gradu mršti se ponovno izroniti na površinu.
Kad dođe vrijeme za jelo, konačno dešifriram misterij sumnjičavih pogleda: Automobil . Ovo je jedna od rijetkih regija u Europi gdje predindustrijski običaji i dalje izdržati, a koriste ga poljoprivrednici konja i kola i da sijeno kose kosama, pa mi moj unajmljeni Ford ne olakšava pristup zajednici.
Krajolik istočno od Miklósvára
Valja računati i s činjenicom da Transilvanija , regija koju s obje strane graniči s Karpati, stoljećima su osvojili gotovo svi stranih čelnika zaslijepljeni imperijalističkom žilom. I budimo iskreni, da je tvojim rodnim gradom vladao Huni, Mongoli, Tatari, Turci, Habsburgovci i Osmanlije, među ostalim, vjerojatno biste bili skloni biti sumnjičavi prema strancima.
Vrlo brzo, međutim, brojne prednosti komplicirana priča Transilvanije mi se otkrivaju. Nakon što je potjerao neke bivoli u dvorište male farme gdje mi nasmijana starica nudi par Patke kao dar, razumijem zašto je sve više putnika ovisno o tehnologija pali pod čari ovog mjesta.
Iako povijesni usponi i padovi Transilvanije ostavili su mu nedokučivu kulturu bogat i složen (kao i nevjerojatno arhitektura koja je prati), u mnogim selima nastavlja se svakodnevni život Jako jednostavno , ostajući u skladu s ritmom koji diktira priroda.
Među njegovim obožavateljima velik je broj bogati ljudi europskog podrijetla -uključujući vrlo princ carlos –, navikli na trošenje vikendima u svojim domovima na engleskom ili francuskom selu, dobro opskrbljeni stočarstvo starog svijeta ali bez autentičnosti poljoprivrednog dana u dan.
“Transilvanija je jedno od rijetkih mjesta gdje još možete vidjeti način života od prije nekoliko stotina godina , trenutak u kojem su priroda i ljudi bili u mnogo više sklad “, kaže Jessica Douglas-Home, Londončanka čija je zaklada, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, predvodila pokret za zaštitu ovih sela od napuštenosti i krajnje modernizacije. Neprofitni, MET ima sve veći broj jednostavan i udoban smještaj za iznajmljivanje po cijeni od oko 40 eura po danu.
Kuća u Zalanpataku
U jednom od njih provodim prvu noć, u gradu tzv Malâncrav. Stara farma sada podijeljena u dvije spavaće sobe, smještene točno nasuprot mjesta gdje se nalazi Rupa iz grada.
I ne, nije ukras, to je mjesto gdje mještani idu tijekom dana crpiti vodu za punjenje cisterni. Andrea Ross, dio MET-a i onaj zadužen da mi pokaže grad, objašnjava da je populacija od Malâncrav –otprilike 1000 ljudi–, ima nešto 200 potomaka takozvanih Sasa, koji su se na ovim prostorima doselili iz 1143.
U tom trenutku Transilvanija bio dio Mađarska i kralj Geza II pozvao tisuće Nijemaca (zapravo ne iz Saske, nego iz Porajnje ) kolonizirati područje i zaštititi ga od turski osvajači.
Uglavnom autonomni i bez feudalnih gospodara koji bi ih kontrolirali, Saksonci su uspostavili svoje legalni sistem i izgradio stotine izvanrednih utvrđene crkve , čuda vernakularne gotičke arhitekture. Više od 150 njih ostati tamo danas, a nekoliko ih je katalogizirano Unesco.
Sa zidovima debelim tri i pol metra i dizajnom sličnim labirintima koji su često uključivali zajedničke stambene prostore i podzemne smočnice , crkve su služile kao skloništa tijekom opsada. “Cijelo selo bi moglo preživjeti u njima tjednima”, kaže Rost.
Većina Sasa napustila je područje blizu 1990. godine , kada ih je Njemačka pozvala da se vrate nakon pada rumunjskog diktatora Nicolae Ceauşescu , ali u luteranskoj crkvi Malâncrav mise se i dalje održavaju u lokalni germanski dijalekt.
Središnji brod prekriven je veličanstvenim Freske iz 14. stoljeća čija delikatnost još više iznenađuje zbog robusnih zidova koji ih okružuju. U sakristiji su neki srednjovjekovni grafiti rezbarije na zidovima, uključujući potpisanu poruku 1405 od strane svećenika po imenu Niklaus, u kojem on izjavljuje da mora napustiti grad bez objašnjenja zašto.
Crkva blizu Brasova
Najposebniji trenutak ljeta u Malâncravu je neka vrsta neslužbena parada krava malo prije zalaska sunca, u to vrijeme dva pastiri Vode ih natrag u selo nakon što su poslijepodne proveli na pašnjacima visoko u planinama.
Glavna cesta omeđena je s obje strane uske kuće poput one u kojoj ostajem, s dvorišta, staje a povrtnjaci straga. Svaka životinja prepoznaje vrata svog doma i otrgne se od krda kad ono prođe ispred nje. Rost i ja smo ga pronašli bivol do imovine od Marioara i Ioan Baiaz , 60-godišnji par koji nas poziva da vidimo kako ga muzu.
Na pola procesa, Ioan mi nudi šalicu vruće bivolje mlijeko svježe iz vimena. Uspaničim se na sekundu, ali ga ispijem u jednom gutljaju sa svim njegovim kremasta slatkoća. Tada Marioarina majka sjedi u vrtu čupajući listove kadulje ravno iz stabljike, inzistira da me odvede u dvije patke obitelji natrag sa mnom u Kaliforniju.
Kažem joj da ih vjerojatno neću moći povesti u avion, a ona kaže: "Ne brini, sigurna sam uvjerit ćeš pilota ”.
Pastir sa svojim stadom na periferiji Brasova
U pansionu me čeka večera: Nikoleta Jeler, seljanin koji vodi kuću za MET, pripremio je a juha od pileće okruglice zajedno s nekima kiflice sarmale , listovi kupusa punjeni govedinom i svinjetinom. bogato i zadovoljavajuće , baš kao i hrana u kojoj se uživa nekoliko metara od mjesto gdje je rasla . Sarmale i druga domaća jela jednostavna su i izdašna i u mnogim slučajevima organski prema zadanim postavkama
Sav ovaj bukolički šarm neizbježno dolazi u paketu s nekim manje magične stvarnosti . Transilvanski farmeri koriste konjske zaprege i plugove ne zato što su slikoviti , ali zato što su jeftiniji od traktora.
Rumunjska, nakon pridruživanja Europska unija prije samo 11 godina, još uvijek je jedan od najsiromašnije nacije i jedan od naj pokvaren : Novac izdvojen za novu školu mogao bi, na ovaj ili onaj način, završiti kao financiranje vilu za gradonačelnikovu rođakinju i stvaranje niza trnovitih izazova za konzervatorske skupine poput MET-a.
Drugi problem je val novih bogataša koji su našli posao u zapadnoj Europi i koji se odluče vratiti kupiti ili graditi kuće za odmor u ruralnim područjima. Budući da mnogi lokalni stanovnici još uvijek povezuju rustikalnu estetiku sa ruralnim siromaštvom, njihove arhitektonske preferencije često naginju prema novo i sjajno. U povijesnim područjima uvedeni su strogi građevinski propisi kako bi se to spriječilo, ali njihova provedba jest vrlo popustljiv.
Ponekad, "MET ima samo nekoliko sati intervenirati prije nego novi vlasnik izvuče desetak starinski ručno rezbareni okviri za slike zamijeniti ih jeftinim plastičnim”, objašnjava Douglas-Home.
Tradicionalna mesna štruca iz Zalánpataka
“Pokušavamo intervenirati prije šteta gotovo je", kaže on. “Želimo da ljudi shvate da ako sanjamo da imamo lijepo selo, koja privlači turizam i u kojoj se može živjeti, užasna je pogreška mijenjati ljepotu ovih kuća korištenjem završne obrade od stakla i čelika ”.
MET je također pomogao u odbacivanju prijedloga za izgradnju **zabavnog parka Drakula**: projekta rumunjskog Ministarstva turizma, gladnog novca putnika. Među planovima je bila i izgradnja zip line velike visine koja je završavala u a staro groblje. (Samo da bude jasno, Grof Drakula Brama Stokera djelomično je inspiriran Vlad Nabijač, princ rođen u Transilvaniji.
Ali njegova priča jest čista fikcija a naslijeđe lika vidljivo je, uglavnom, u suvenirnicama). Douglas-Home, svjestan koliko strancu može biti teško orkestrirati napore očuvanje izdaleka, ima tim sastavljen uglavnom od Rumunja i predvođen direktorom zaklade, Caroline Fernold , koji planira dati MET lokalnom timu.
Za posjetitelje, i za i protiv "ekološki prihvatljivog" očuvanja pametni turizam su na pregledu u ugodnom Selo Viscri (broj stanovnika: 467), sat vremena vožnje istočno od Malâncrav.
Nakon egzodusa Sasa početkom 1990-ih, ostao je Viscri gotovo potpuno prazna sve do njihovog pastelno obojene kuće sa zabatima počeo privlačiti romske obitelji, Rumunje i, u novije vrijeme, nekoliko njih investitorima iz Zapadne Europe.
Obnova zgrada od strane MET-a i inicijative u korist najsiromašniji stanovnici –radionice tradicionalnih metoda poljoprivrede, satovi tkanja , vez i izrada pekmeza– vratio je Viscri u život, čineći ga tako Corotovu sliku u tri dimenzije, sa svojim stadima ovaca koje kose travnjak i lutaju između dijelova trave.
Ali ovaj gradić sada ima više od dva tuceta obnovljenih pansiona , mnogi od njih na Airbnbu, a u jeku ljeta posjetitelji često hrle na oronule drvene tavane crkve iz 13. stoljeća
Jedna od pansiona u Malâncravu kojom upravlja Mihai Eminescu Trust
Okolina se čini manje proučenom i samosvjesnom bogatstvo , gdje me Rost upoznaje s mudrim 85-godišnjim čovjekom imenom Hans Schas.
Nakon razgovora pod stablom breskve u njegovom vrtu, žvakanje saća iz jedne od svojih košnica Hans me poziva u svoju kuhinju i zajedno sa svojom ženom Hanni, ono služi čašice rakije napravljen od obilnog ploda što ga stablo rađa. Ispostavilo se da Hans i Hanni čine samac saksonski par koji ostaje u gradu, koji se još uvijek zove svojim imenom na njemačkom, Reichsdorf.
Kad ih pitam kako su se stvari promijenile od 1990-ih 1930., Hans se smije i priča nam o tome drvene klupe koji je ispred svake kuće. “U starim danima bilo bi tako sramotno imati banku jer su svi uvijek radili”, kaže. "Sada svatko ima jedan i cijeli dan provodi sjedeći u njima".
Ali sporost u Richisu neodoljivo je zavodljiva za malo posjetitelja koji stignu ovamo. U gradu je posljednja gostinjska kuća MET-a, novouređen uz pomoć poznatog britanskog dekoratera (i prijatelja princa Charlesa) David Mlinarić.
Također je bio zadužen za nadgledanje redizajna interijera Dvorac Apafi iz MET-a, kuće iz 18. stoljeća u vlasništvu plemića u Malâncravu. “Za mene je nevjerojatno da Transilvanija još uvijek ima toliko izvanrednih kuća, crkava i zgrada a da ostatak zapadne Europe za to niti ne zna”, kaže Mlinarić.
Vozim istočno od Richisa i Viscrija i promatram suptilne promjene u pejzažu: šume postaju gušći , ceste su uže i muškarci će češće nositi šeširi od filca uzak rub.
Ja sam na selu Szekely, naseljeno od mađarske narodnosti koji su, poput Saksonaca, vladali sobom stoljećima dok su to područje polagali razni strana carstva; većina i dalje govori mađarski i zadržava jake kulturne veze s Mađarskom – Rumunjska je anektirala Székely godine 1920. godine , kada Trianonski ugovor stupio na snagu.
Evo i nekih seoski smještaj, osobito onih koje je vodio grof Tibor Kalnoky , visok i druželjubiv muškarac od 51 godine, pripadnik klana mađarski plemići koji je bio u emigraciji tijekom komunističkih godina.
Konjanik na ulicama Malâncrav
Dok pijemo pivo u gradu Miklósvár (Micloşoara, na rumunjskom), Kálnoky mi to kaže lovište iz 16. stoljeća njegove obitelji, zajedno s raznim pomoćnim zgradama i kolibama, bio je zaplijenjen od strane države u desetljeću 1950. godine . Kalnoky je odrastao u Francuska i Njemačka, ali je krajem 1990-ih preselio u Bukurešt, naučio rumunjski, obnovio neke od ruševnih posjeda i počeo ih preuređivati u smještaji.
Odlučan samo za korištenje tradicionalne metode gradnje, loše je počeo s lokalnim izvođačem koji je volio raditi s cementom. “Ono što sam učinio bilo je da sam pitao radnike: “Kako ste gradili tvoji baka i djed zidovi svojih kuća kad nije bilo dostupnog cementa?
Odgovor je bio a lokalni vapneni mort, pijesak i voda koji je postao njegov glavni materijal. U međuvremenu je Kálnoky unajmio obrtnici obnoviti namještaj i obišao regiju u potrazi za drugim obiteljski komadi , koju je kupio od mještana.
S mješavinom starinskih satova, dobra posteljina i ručno oslikane garderobe, sobe su profinjeniji od onih koje je imao u Malâncravu, iako Kálnoky voli naglašavati da sve mora proći nezapaženo i bez hvalisanja. I nema Wi-Fi.
Neki gosti iz istočne Europe žalili su se na njegovu odsutnost i nedolazak televizori. "Rekli su mi: 'Ali princ carlos Zar nisi ostao ovdje?” – prepričava Kálnoky –, na što sam ja odgovorio: “Da, i to su upravo te stvari pokušati izbjeći ”.
Dječak trči kroz Zalanpatak
princ od Walesa bio je jedan od najranijih pristaša rada MET-a i bio je gorljiv zaljubljen u transilvaniju desetljećima financirajući razne lokalne projekte u vezi s vašim interesima u vezi održivost, bioraznolikost i konzervatorska arhitektura.
Tijekom posjeta Miklósváru 2007. pridružio se Kálnokyju (oni su daleki rođaci ) na pješačenju dugom 20 kilometara do planinskog grebena s kojeg se pruža pogled na selo Zalanpatak (Valea Zalanului), mjesto gdje je jedan od Kálnokyjevih predaka, sudac, sagradio mali kompleks.
Dok su gledali dolje na krovove koliba u dolina brežuljaka i žuborećih potoka, Carlos je rekao Kálnokyju: “Ovo sam uvijek zamišljao Pomislio sam na Rumunjsku ”. Osim konjušnica u kojima je „bilo usamljena krava, stajao na hrpi gnojiva, sve su se zgrade srušile,” kaže Kálnoky.
Danas je krijesta od nojeva perja princa od Walesa krasi gornji dio pročelja obnovljene konjušnice zajedno s pečatom obitelji Kálnoky. Carlos je kupio posjed i preuredio ga zajedno s Kálnokyjem, koji prima putnike tijekom cijele godine u svoj pet soba , osim kada je princ u rezidenciji (Carlos se vraća svakog proljeća, bez Camille, provesti tjedan u šetnji, čitanju i gledanje medvjeda ) .
Kálnoky također prenosi da je princ pomno pratio izbor ukrasni elementi: poslano je i primljeno nekoliko fotografija starinski otomanski tepisi e-poštom u London i posvetio posebnu pozornost vašem spavaća soba, s čijih zidova vise gravure vaše imovine.
Iako Kálnoky umanjuje značaj svoje obiteljske zajednice s princom Charlesom, koja datira još iz mađarski preci kraljice Marije ("Vjerojatno ste i vi u srodstvu s njim ako pogledate dovoljno daleko", šali se Kálnoky), ne srami se koristiti ovaj resurs s poslovne svrhe . Ako želite rezervirati prinčevu sobu, samo idite na Zalanpatakovo web mjesto i kliknite na Prinčeva soba.
Čak ni sam Carlos nije oklijevao koristiti svoj status kao slavne osobe za poticanje pametnog i ekološki prihvatljivog turizma u Transilvaniji, pa je jasno zašto dopušta strancima da spavaju u njegovom krevetu.
Naravno, neki gosti ne mogu pomoći pregledavati police salona i pitajući se koji od osobnih stvari – knjiga ptice svijeta , CD Love You Live Rolling Stonesa… – mogli su doći ovamo iz palače Buckingham.
grof Tibor Kalkon
U Miklósváru i Zalánpatku gosti jedu unutra zajednički stol a sudeći po mojoj večeri na oba mjesta, kombinacija zalogajnica jest intrigantnije nego što biste inače našli u noćenje s doručkom u Catskillsu. Grupa Miklósvár uključuje freskoslikar bukureštanske crkve i bivši veleposlanik Njemačke u Bjelorusiji; u Zalanpataku postoji izdavač knjiga Londonac i njegova obitelj, četiri Britanca koji vole putovati koji su ludo zaljubljen iz Transilvanije. Za vrijeme doručka, otac mi kaže: “Stalno čekam da Tess siđe s d'Urberville niz brdo, noseći kantu mlijeka”, prije nego što mi je na svom iPhoneu pokazao fotografije piknik dan prije na livadi. Fotografije me podsjećaju na one koje sam vidio prije više od deset godina kada sam upoznao francuski par koji je Vraćao se sa svog prvog putovanja u Rumunjsku i preklinjao me da što prije odem u ruralnu Transilvaniju. Sve ove godine kasnije, mjesto je i dalje nije mainstream odredište , dijelom zato što je ostala njegova infrastruktura ograničeno. Ali u vrijeme kada čak i tehnološki moguli upozoravaju na posljedice provođenje previše vremena ispred ekrana i u kojoj sve, od uzgajivača pilića do reciklirača smeća, **sve više privlači seoski život**, jednostavnost starog svijeta Transilvanije je zavodljiviji nikada.
Kasnije tog istog jutra, posljednjeg na mom putovanju u Transilvaniju, prošetao sam njome jedina prava ulica iz Zalánpataka, koji ima nekoliko desetaka kuća. Unatoč tome što nije bilo više od 24 sata u gradu, počinjem osjećati posesivan kad stanem da uzmem jedan grana divlje metvice. Odjednom vidim nešto neočekivano: Automobil.
Siva Toyota s bukureštanskim tablicama koja ide prilično brzo. Napokon shvaćam kako se lokalno stanovništvo osjeća. Tko je taj stranac koji dolazi u moje voljeno selo?
Vrijeme je da stanem na mjestu i bacim a pogled bijesa uljez Očito se vozač nije uplašio i nudi mi a pristojan osmijeh. Ne mogu si pomoći: smiješim se i mašem.
***** _Ovo izvješće objavljeno je u **broju 120 časopisa Condé Nast Traveler (rujan)**. Pretplatite se na tiskano izdanje (11 tiskanih izdanja i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice) i uživajte u besplatnom pristupu digitalnoj verziji Condé Nast Travelera za iPad. Svibanjsko izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je u digitalnoj verziji u kojoj možete uživati na željenom uređaju _
Smještaj princa Charlesa nudi izlete u konjskoj zaprezi