Zlatna vrata dočekuju putnika i bude u njemu neobičan osjećaj deja vu.
Nakon potpune i nadahnjujuće prve etape, pokrećemo naše motore kako bismo stigli do kalifornijskog grada par excellence... Postoji mnogo beskrajnih gradova u jednom putovanju. A malo je onih koji, osim tog stanja, na putniku ostavljaju neumitni trag euforije i dojam da sam je upoznao prije mnogo godina. To se događa sa San Franciscom.
Dok pokušavate smisliti prave riječi, reference iz prošlih života kotrljaju se uzbrdo i nizbrdo: kontrakultura, Facebook, građanska prava, Google, Jack Kerouac, gay kapital, ekologija, Airbnb, LSD, "vodite ljubav i ne ratujte", Allen Ginsberg, hipsteri... hipsteri? San Francisco je i to, naravno.
I poput magle koja skriva svoju intimu, ovdje lebdi maksima: dođi i pokreni najluđe ideje. Jer, oni će prije ili kasnije postati svjetski primjer.
U NOB HILLU NIJE TEŠKO SANJATI
Izlazak sunca s pogledom na sjever San Francisca i nije tako nevjerojatan ako se nađete na najvišem katu The Scarlet Huntington, grande dame s Nob Hilla (skraćivanje od 'snob': ima dosta pojašnjenja) . A ako također znamo da se u ovom susjedstvu fenomenalne vile natječu s elegancijom najspektakularnijih hotela u San Franciscu, ova ikona restauracije sama po sebi predstavlja vrhunsko iskustvo.
Nakon homerske restauracije, najbolji hotel 2017. po izboru čitatelja američkog izdanja CN Travelera i član ekskluzivne etikete Preferred Hotels & Resorts, odaje počast svojoj prošlosti održavajući crvenkastu fasadu stojećom -suradnik Golden Gatea-, tima koji je desetljećima bio na čelu besprijekorne usluge i stila posvećenog orijentalnim tragovima Kine i Singapura.
Smještena na vrhu Nob Hilla, susjedna je katedrala Grace, jedan od najznačajnijih gotičkih spomenika u Sjedinjenim Državama. Stilski hommage, izvana, pariškoj Notre Dame i pravi je užitak kada se uđe unutra, slušati melodiju orgulja koje sviraju od 1934. godine.
Naravno, da mogu ići dalje, ići gore-dolje strmim ulicama kao ptičica, prepun šarenih viktorijanskih rezidencija, Nema drugog izbora – i više hrabrosti – nego pribjeći žičari.
Prava je avantura popeti se na staru uspinjaču SF-a, čija vozila izazivaju mnogo nervoznog smijeha, poneku škripu i osjetiti kako želudac viri iz grla, baš u trenutku u kojem jedan od tih tramvaja doslovno pada niz Taylor St, prema lučkom području Fisherman's Wharf, ili uz California Street ili Kearny St., prema još jednoj adrenalinskoj zabavi: bajkovitom SFMOMA , muzeju koji vam može oduzeti dah, na primjer, iskrenom izjavom ljubavi Renéu Magritteu ( do 28. listopada) ili vas ostaviti bez para nakon pola sata 'idem samo pogledati' u dragocjenoj muzejskoj trgovini.
Slijedeći ovaj trag nužnih umjetničkih preokreta, s druge strane ulice, Yerba Buena Center of the Arts (YBCA) budi savjest onih koji su prestali vjerovati u kultura kao katalizator promjena i u drskosti suvremene umjetnosti našeg doba. I to je UMJETNOST (dakle, u visokoj kutiji) .
U San Franciscu, vožnja starom SF uspinjačom jednako je riskantna koliko i zabavna.
RELIKTIJE BEAT ERE
Kako je POEZIJA City Lights Books. Poezija, inspiracija, revolucija... Znali su to izdavači preplavljeni drskošću, književni genijalci, razboriti rokeri, vizionarski hipiji i fanovi Beat generacije, koji ostavili traga na North Beachu. Okrug je zadržao taj nimbus legende koji oslobađa entuzijazam svojih obožavatelja na 261 Columbus Avenue.
Nije za manje. Povijesna knjižara simbolizirala je pokret za građanska prava od svog otvaranja 1953. I njegov osnivač, njujorški izdavač i pisac Lawrence Ferlinghetti, priznati član beat lige, izazvao svijet (i domaćih zakona) objavljivanjem zbirke pjesama uzdignute u kultnu kategoriju pod naslovom Urlik njegovog kolege Allena Ginsberga.
Nakon dobivenih bitaka, City Lights Books je iz desetljeća u desetljeće postajao pobunjenički razglas ne tako ludih proglasa beatnicka, čiji su podvizi zaplovili u knjižarama diljem planeta. Kontrakultura je prožela svijet žedan seksualnog djelovanja, psihotropnog eksperimentiranja i kulturne anarhije u bezbrojnim aspektima.
Sve se to događalo bez odmora u gradu Zlatnih vrata. Beat generacija (preteča onoga što se zove hipster, naravno s puno nijansi) i horde hipija koje su preplavile San Francisco Ljeto ljubavi, 1967., personificiralo je čežnje milijuna mladih ljudi rođenih između 1920. i 1950. Čak i danas, hramovi kao što su City Lights Books održavaju svoju predanost pobuni čineći uporaba oružja masovne mudrosti: knjige.
S istom odgovornošću i uz određene licencije s nostalgijom Beat Museum argumentirano promovira poruku Jacka Kerouaca ili Neala Cassadyja: prva izdanja, uredničke rijetkosti, poruke ili slike koji prikazuju pokret koji se danas opire na pola puta između kontrakulturnog romantizma i apatije starog rock psa.
Muzej Beat sadrži prva izdanja, izdavačke rijetkosti, pisma i povijesne slike.
OBA JAHU, JAHU OBA, MISIJA I CASTRO
Četvrti s najviše Instagrama u San Franciscu živjeli su zajedno u neosporivoj harmoniji otkako su se preci njegovih modernih stanovnika odlučili nastaniti u svojim viktorijanskim kućama još 1950. Neki tvrde da je Castrova budućnost iskovana tijekom Drugog svjetskog rata: američka vojska preselila je San Francisco u vojnici koji su pokazivali znakove svog homoseksualnog stanja.
Kasnije su brojne latino obitelji iz Castra morale emigrirati na periferiju. I to kad gay zajednice smjestili u svoje napuštene stanove u svojevrsnom dobrovoljnom odlasku u mirovinu. Castro je ubrzo postao primjerom uljudnosti i simbolom aktivizma i seksualne tolerancije (zasjenjuje posjet Povijesnom muzeju GLBT osoba). Poticaj koji nastavlja privlačiti milijune lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih i transseksualnih posjetitelja leži u tim urbanim okolnostima u kojima vibriraju tolerancija, ponos i prirodnost.
Možda Harvey Milk nije mislio isto kada se našao licem u lice sa svojom ranom smrću 1978. godine. Aktivist je bio prvi američki dužnosnik koji je izašao iz ormara, i bez napuštanja povijesnog kutka Twin Peaks Tavern. Nije čudno pronaći ovaj amblem kvarta i čelnika pokreta za socijalna prava u Harvey Milk Plazi, na istoimenoj stanici podzemne željeznice, duga presvlake na zebrama, u zastavama svojih velikih kuća iu očima svojih ponosnih stanovnika koji svakog lipnja dižu svoj plač.
Četvrt Castro u San Franciscu primjer je uljudnosti i simbol aktivizma i seksualne tolerancije.
U slučaju Missiona, dobra je ideja ispitati njegov puls u šetnji parkom Dolores, simboličnom granicom između dva naselja, i posjetiti najstarija zgrada u SF-u: Mission Dolores iz 1776. Stari latinski kvart kondenzira avangardu i 'uvijek korak ispred' tzv. nultog kilometra transformacije (gentrifikacije) SF-a.
Iako je glavnina hipsteri i rukovoditelji tehnološke industrije provode svojih (nekoliko) slobodnih sati hodočašće u najbolje restorane i klubove Misije ističe se njegova umjetnička ostavština na otvorenom, u više od 400 uličnih murala raštrkani u povijesnim uličicama kao što su Clarion Alley i Balmy Alley odaju počast pobunjeničkoj, ali nježnoj slavi susjedstvo sposobno zavesti i samog Banksyja. Sada nagrada za delikatnost u velikim dimenzijama ide u MaestraPeace, s jedne strane evokativne Zgrade žena.
U ovom trenutku zgodno je saznati kako 'najnovije od najnovijih' diše na ulici Valencia: u prostorima protiv dekora kao što je Four Barrel Coffee, gdje je kave najviše (i najmanje); u Le Pointu ćete se zaraziti strašću stilistice Pauline Montupett; te u Gravel and Gold feminizma u butiku dizajnerskog kolektiva u Gravel and Goldu. Na kraju, pogledajte puni kalendar klasičnih filmova i nezavisnih referenci u kinu koje svi želimo za svoje susjedstvo: Roxie Theater.
Ako vam je još preostalo imalo mašte, iznenadite sami sebe pokušavajući saznati što je točno 826 Valencia: neklasificirajuća gusarska trgovina? Ili paravan za udrugu koja financira genijalne umove osnovnoškolaca?
A ako u ovom trenutku još uvijek niste okusili meksičke korijene Missiona okušajte sreću u bilo kojoj od njegovih taqueria. Ili još bolje, probajte tacose iz El Farolita: oni su za pravljenje znaka križa. Ako noć prevlada blistavom, ulica Valencije 'skriva' svoju izgubljenu arku u Lolóu, ukusnom restoranu koji vode kuhar Jorge Martinez i njegova supruga Lorena Zertuchea, koji odiše okusom i hrabrošću između zidova ukrašenih vratima starih automobila ili tisućama papira čamci. Odaberite što god je na njegovoj kartici i uspjet ćete. I s napomenom ako ga popratite Lorenitom u Agave baru.
Most Golden Gate izranja iz jutarnje magle od 1937.
To je ako ste od destilata. Za ljubitelje piva, naučite jedriti na drevna kalifornijska pivarska kultura na jednom od obilazaka koje nudi tvrtka Anchor Brewing Company, vodeća pivovara u San Franciscu od 1896.
Nijednom pronicljivom putniku nije u planu oprostiti se od San Francisca. Ali ako se mora učiniti, mora se učiniti na veliki način: prijeći zid jutarnje magle koji prekriva grimizni amblem grada, most Golden Gate, koji od 1937. povezuje tjesnac Golden Gate.
Pogled u nebo, koje je magla, da zadovolji neke primarne želje. Trenutak za razmišljanje koji nas navodi da nam, bez lijeka i bez oklijevanja, podarimo posljednji užitak pred morem. The ekskluzivno umjetničko utočište Sausalito zaslužuje nekoliko sati rasprave.
Samo nekoliko poteza kistom: stara lučka luka koja je od pedesetih godina prošlog stoljeća zahvaljujući skromnim najamninama doživjela jasno buđenje s dolazak šačice boema i umjetnika koji su zauzeli 'arcas', ili brodove-kuće. U 21. stoljeću Sausalito dijeli svoje čari između svježe ribe na mjestima kao što je Fish i onih, više ne tako strogih, čamaca.
Arcas ili kuće-čamci u boemskoj četvrti Sausalito u San Franciscu.
KADA SE PARIZ PREDAO KALIFORNIJSKIM VINIMA
The Wine Country je kraljica kalifornijskog vina. Koji vrag, iz Sjedinjenih Država. Istočno plodno područje smješteno između dolina Napa i Sonoma poštovanje sibarita pola planeta je osporeno (drugi medij ga još nije otkrio).
Njegovi geografski i klimatski atributi su jednostavno nevjerojatni: blage padine prošarane starim hrastovima, okupane kalifornijskim suncem i zasađen nepreglednim redovima vinove loze ukorijenjene u Francuskoj (pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay...), njemačkoj (rizling), pa čak i španjolskoj (tempranillo i albariño).
I uokviriti razglednicu, sekvoje dominiraju šumama susjedne čije rijeke hrane glinovita tla, bogata vapnencem i mineralima koja nemaju na čemu zavidjeti onima što prevladavaju na Starom kontinentu.
Napa i Sonoma. dvije doline. Dva načina razumijevanja vina. Dva susjeda koji se nadopunjuju i potajno se dive. Uostalom, oni su dio čuda kalifornijskih vina. Vratimo li se povijesnim činjenicama, sjaj bi došao tek poslije pariška presuda, prekretnica za kalifornijsku vinogradarsku industriju.
U svibnju 1976. devet je francuskih vinara pozvano na slijepo kušanje kalifornijskih vina. Suprotno očekivanjima, rezultati su bili poražavajući: bodovanje američkih vina nemilosrdno je srušilo Gale. Od tada su se vinarije razmnožavale – između dva područja zbrajaju ih više od 600 – poskupljujući i proizvod i cijenu zemlje, a rođeno je ovo važno vinsko, turističko i gastronomsko središte koje je, ironično, u povijesti , pića i Velik dio francuske tradicije. Vidjelo se da dolazi.
Detalj nekih vinskih boca u vinariji Benzinguer u Sonomi, Kalifornija.
Kako kušati njegove čari u manje od tri dana? S nekom radošću i stoicizmom. Vinarija ima mnogo. previše. Ako vas ambicija ne paralizira, ustanite rano u vrelini prvog svjetla privilegiranog kutka u dolini Napa, kao što je npr. kućica iz snova u čudesnom Carneros Resort & Spa, od Preferirani hoteli i odmarališta, eminentna fantazija o proizvodnji vina, gdje se možete 'izgubiti' među mrežom 100 ekskluzivnih vikendica i rezidencija među vinogradima: stvarno se izgubite u njihovom nedavno preuređenom Spa centru u Carnerosu, opskrbite se lijepim potrepštinama za piknik u The Marketu, družite se s mještanima u živahnom Boon Fly Caféu ili se okupajte u pjenušavoj kupki u bazenu za odrasle u Hilltop Dining Roomu s panoramskim pogledom na vinogradi.
Hajde, da pijemo. Sonoma je i danas među miljenicima europskih sladokusaca zbog svoje spontanosti, još uvijek umjerenih cijena i zbog karakter ovdje poznat kao Slow-noma. Dio koji pokriva dionicu između Sonome i Santa Rosa, a koji se nastavlja na Glen Ellen, predstavlja izlog više od četiri tuceta vinarija u kojima vladaju zinfandel i syrah . Među njima se ističu vođeni krugovi (bez rezerve) Benzingera, koji su nešto poput najboljeg majstorskog tečaja vinogradarstva u cijeloj dolini. Vrativši se na autocestu 12, vinarija Wellington gradi svoju slavu na svom vinovom lozu Zinfandels iz 1892., plus Grenache, Merlot i Cabernet Sauvignon koji rasplaču poznavatelje.
Bazen veličanstvenog Carneros Resort & Spa, s kućicama i rezidencijama zasađenim među vinogradima.
Nekoliko minuta dalje, okupajte se od užitaka u vinariji Australca Chrisa Loxtona, s jedinstvenim pogledom među njegovim shirah vinogradima, "sa snažnom osobnošću", i ženom po imenu Lisa koja širi vitalnost: "Radim s Chrisom godinama, koji mi je On prenio ljubav prema vinogradarstvu”. Velikodušnost ove dame prevodi se u a kušanje koje se bavi blagom kao što su: 2015 Pinot Noir Griffin's Lair, 2013 Cabernet Shiraz i snažan Syrah Estate 2013, koje ćemo pokupiti satima kasnije na večeri pod zvijezdama. Lisa je u pravu: "Sonomin šarm je podcijenjen, ali ostaje."
Angela Channing ime je još jedne (željezne) lady koja se osamdesetih ucrtala na kartu toskanska dolina , odnosno izmišljeno ime vinskoj regiji Napa dala je turbulentna ekipa Falcon Cresta.
Televizijska drama koja je pripovijedala o izdaji obitelji posvećene proizvodnji vina pokrivala je erotiku i, budimo pošteni, glamur skromna poljoprivredna dolina posvećena crkvenoj ostavštini španjolskih misija. Proglašen prirodnim rezervatom od 1968., njegovih 174 km² vinograda svake godine prima gotovo pet milijuna posjetitelja koji se zaustavljaju u vinarijama pretvorenim u palače, dizajnerskim palačama, kič dvorcima, umjetničkim galerijama i Michelinovim restoranima.
Pogled na vinariju Australca Chrisa Loxtona u Sonomi, Kalifornija.
Grad Napa postaje zanimljiv tijekom vikenda, kada paradi svojom najboljom odjećom na ** javnoj tržnici Oxbow, uz izvrsne degustacije** između štandova sa svježim proizvodima namijenjenim gurmanskoj publici.
Sada se najbolje događa na cesti. Njegovi vinogradi shiraza, cabernet sauvignona ili zinfandela su razorne ljepote. Kao i vinarija Artesa Vineyards & Winery dizajnirana u Barceloni.
Savršeno uklopljen u svoj prirodni okoliš, kalifornijsko sjedište Codorniú diči se izuzetnim vinogradima, elegancijom i, naravno, pogled na zaljev San Pablo: “U danima kada magla daje primirje, možemo vidjeti San Francisco”, sa smiješkom kaže Susan Sueiro, predsjednica Artesa de Sangre Gallega, koja također ponosno proglašava uspjeh “kalifornijskih vinograda Tempranillo i Albariño”. Sueiro navodi: “Obitelj se zaljubila u privilegiran položaj Carnerosa”.
Područje vinarije Artesa Vineyards & Winery, u Napi, Kalifornija.
Odatle nas dvadesetak minuta dijeli od Dariousha, na stazi Silverado. U podnožju ove jedinstvene perzijske palače, s visokim stupovima, piskavim fontanama i Le Corbusierovim namještajem, Ryan Ruhl mami osmijehe uz čašu svog hvaljenog shiraza. Ruhl nazdravlja: “Vino je dio cjeline. Bitno je, i to jako puno, društvo, okolina, dobar par, pa čak i smisao za humor. I ovdje stvaramo taj mikrokozmos da vino održava svu tu sreću”. Još malo za dodati.
Voće na javnoj tržnici Oxbow, s degustacijama i gurmanskim proizvodima, u gradu Napa, Kalifornija.