Ultramarin plava: Arhipelag Raja Ampat u Indoneziji
Smiri se. Ovo je riječ koju su mornari stoljećima koristili kako bi opisali potpuno mirnu vrstu mora koje me trenutno okružuje. Ravna poput ogledala, voda odražava ogromno nebo iznad, skriva goleme misterije ispod.
Zora sviće, a ja sam na istočnom rubu indonezijskih voda, na palubi tradicionalnog Pinisijevog jedrenjaka zvanog Alila Purnama. Krenuli smo sjeverno od lučki grad Sorong , uz obalu Zapadne Papue, gdje sam se ukrcao. Lagano smo se ljuljali i njihali na plimi i oseci, ali smo oko pet ujutro bacili sidro. Sada, dok svjetlo lagano nijansira okolinu, sve je mirno: more, brod, nebo.
Nalazimo se 12 milja iznad ekvatora - koji smo prešli preko noći - usidreni u jednom od brojnih zaljeva otok Wayag , okružen nazubljenim vrhovima lave prekrivenim gustom i impozantnom zelenom džunglom. Vizija je prapovijesna. Kokosove palme niču u neurednim redovima uz strme litice. Kakadui s briljantno bijelim krijestama sjede na palminom lišću kao da su posuti krupnom solju. Lebdeći kovitlaci magle plove u duboke tihe kanjone. Nema kuća, nema drugih brodova na horizontu, nema ljudi dokle god pogled seže.
Pejzaž Wayag Lava Peaks
Mojih šest suputnika i ja – stranci kada smo se ukrcali, a danas praktički prijatelji – upravo smo se probudili. Drugi je dan šeste ekspedicije Raja Ampat, lanac od tisuću petsto i neparnih otoka koji su poput nebrušenih smaragda nanizani na gotovo 11.000 četvornih milja od zapadne obale Zapadne Papue.
Okružen Tihim i Indijskim oceanom te 'usidren' s četiri velika otoka (Raja Ampat znači 'četiri kralja' na bahasa, službenom jeziku zemlje), ovaj je arhipelag jedno od najljepših, povijesno najfascinantnijih mjesta bogatih bioraznolikošću na svijetu. .. koje sam ikada znao. U osamnaestom je stoljeću bilo jedna od najvažnijih točaka unosne trgovine začinima kontrolu za koju su se borili Nizozemci i Englezi.
Sredinom devetnaestog stoljeća, Alfred Russell Wallace identificirao je i katalogizirao stotine vrsta flore i faune u svojih više od 70 ekspedicija. Godine 1860. ovaj viktorijanski istraživač odlučio je živjeti sam tri mjeseca u šumi Waigeo, najsjeverniji od četiri glavna otoka arhipelaga , na dobrovoljno robinzonsko povlačenje kako bi promatrali razmetljivu i pernatu rajsku pticu u njenom prirodnom staništu, vrstu koja se nalazi samo na ovom arhipelagu.
Novije, Raja Ampat postala je destinacija za ronioce , ljubitelji prirode i 'bjegunci' od modernog života; privučen dijelom ljepotom teritorija, ali prije svega za morski život, za koje tvrde da su najrazličitije na planetu . Ovo obilje je sretna posljedica ušća oceana: tako duboke morske struje Pacifika opskrbljuju dna Raja Ampat hranjivim tvarima, a voda zagrijana suncem pogoduje stvaranju složenog hranidbenog lanca koji ide od mikroskopskih organizama do golemih kornjača kljunaša, kitova sjemena i raža s perajama od tri metra. Ovo ne zaboravljajući oko 1300 vrsta riba koraljnih grebena najupečatljivijih i najupečatljivijih boja koje možete zamisliti. Ako iznad vode Raja Ampat ponekad sliči prizoru Jurski park , ispod bi bilo nešto poput Potraga za Nemom.
Tigar Blue brod
Unatoč tolikom čuđenju, Raja Ampat je ostao relativno izvan petlje za sve. , čak i najodvažniji, jer je jedno od najnepristupačnijih mjesta u jugoistočnoj Aziji. Najizravniji put uključuje let iz Jakarte za Sorong . I nije baš da ima previše otmjenih hotela, zapravo ih praktički nema.
Međutim, upravo je taj izostanak turističkog razvoja ključ je njegove atraktivnosti. Svi ovi otoci - vrlo malo naseljenih - nude beskrajnu nagradu na svojoj primamljivoj obali: s finim pješčanim plažama za istraživanje , uvale savršene za vožnju kajakom, zaljeve za kupanje i crne vulkanske vrhove za penjanje.
Divlja plaža Mios Kon
Budući da većina posjetitelja dolazi samo na tjedan, najviše dva, najbolja opcija da sve to istražite je kretanje brodom . Gotovo svi su namijenjeni profesionalnim roniocima, gdje udobnost objekata ovisi o broju dnevnih urona. Ali posljednjih godina, luksuzniji brodovi udovoljavaju zahtjevima tog tipa avanturista koji također želi duboku 90-minutnu masažu na kraju dana. Isto kao i on Alila Purnama , imaju jedan istaknuta kuhinja, vinski podrum, usluga na palubi i maseri . Oni također angažiraju najsposobnije kapetane i majstori ronjenja ronjenje – lokalno ili naseljeno stanovništvo, dobro upoznato s topografijom arhipelaga, kako iznad tako i ispod površine.
Flota Silolona Sojourns, u vlasništvu Patti Seery, američke antropologinje koja već 25 godina živi u Indoneziji, bila je jedna od prvih koja je nudila takve pogodnosti. Silolona, pinisi s pet ležajeva, otvoren 2004., pridružio se 2012. Si Datu Bua s tri ležaja. Obje su prekrasan odraz duha same Seery, opremljene tekstila i domaće radinosti koji je pronađen tijekom godina u kojima je živio s indonezijskim plemenima.
Tu je zatim Aman Resorts koji je 2009. godine krenuo na more s Amanikan od Amanwane , njihov sadašnji kamp od platnenih šatora na otoku Moyo, blizu Lomboka . Mali je, intiman, elegantan i, poput ostalih Amanovih nekretnina, izuzetno skup (krstarenje od pet noćenja počinje od 25.000 eura po paru). Pristupačniji brod koji je stigao iste godine bio je Tiger Blue (u vlasništvu malezijskih, odnosno britanskih biznismena, Davida Wilkinsona i Nigela Fostera), koji možda ima jednostavnije ležajeve, ali je posada i dalje vrhunska.
50 metara duga ljepotica od tikovine I am sailing porinuta je 2012. godine, a njome upravlja Alila Hotels and Resorts sa sjedištem u Singapuru. Kao i kod Tiger Bluea, postoji samo nekoliko tjedana u godini kada solo putnici mogu rezervirati pojedinačne kabine – obitelji ili grupe prijatelja iznajmljuju većinu vrhunskih pinisi brodova u cijelosti tijekom visoke sezone, koja traje od studenog do travanj-. Do sada plovidbe obično privlače bogate iseljenike sa sjedištem u Aziji – Australci, Europljani, Amerikanci.
Alila Purnama spremna za plovidbu
Kao i ostali brodovi visoke razine koji plove ovim vodama, Alila Purnama ručno je izrađena u brodogradilištima u južni Sulawesi (otok Sulawesi) poznatih majstora graditelja pleme bugis – legendarni gusari koja je stoljećima dominirala vodama istočne Indonezije i čija je okrutnost počela zastrašivati nizozemske trgovce iz East India Company–.
Izvana, Alila Purnama je tradicionalni pinisi, ali interijeri su dizajnirani sa strogom pažnjom na estetiku i održivost. U svih pet kabina, oštra bijela posteljina prekrivena je velikim krevetima, sedefaste pločice obložene su tuševima, a ormari su opremljeni ogrtačima i pletenim torbama savršenim za posjete plaži. Glavni apartman, na drugoj palubi, ima prozore na tri strane i vlastitu privatnu terasu. . Na glavnoj palubi, prostrani salon, ujedno i blagovaonica, ima 24-satnu uslugu, a na drugoj palubi nalazi se mala, ali šarmantna knjižnica koja nudi brižljivu zbirku klasične literature, laganih knjiga za plažu i drugih fotografija regije.
U podcijenjenom ustupku modernosti, knjižnica također ima 42-inčni TV ravnog ekrana za gledanje filmova u klimatiziranoj udobnosti u onim vrućim, ljepljivim noćima.
Noldi objašnjava plan ronjenja
A imali smo ih par. Vrhunac sezone Raja Ampat poklapa se s kišnom sezonom (u sušnoj sezoni od svibnja do rujna, jaki vjetrovi i struje čine i jedrenje i ronjenje manje zabavnim). Kao iu većini tropskih klima, kišna sezona znači sat-dva pljuska gotovo svakodnevno . No, ekvatorijalno sunce gotovo uvijek prevladava, ponekad stvarajući spektakularne efekte, među kojima su neobične magle koje se u jezivim krugovima vijugaju kroz šikare mangrova i iz noći u noć uzrokuju neke od najznačajnijih i prekrasni zalasci sunca koje sam ikad vidio.
Krajolik na stranu, ono što zaista izdvaja Alilu Purnamu je njezina ekipa od 16 članova. Već treće jutro za redom, Bagus, naš nježni i sarkastični batler, iznenada se pojavljuje kraj mene s filtriranom kavom i sokom od lubenice. Otkrio je moje omiljeno mjesto na glavnoj palubi, ono na koje idem ravno čim se probudim ( izlazak sunca je doba dana koje ne želite propustiti ) . Zaista, ovdje je potrebno vrlo malo. Jedne večeri, kuhar iznese pladnjeve s proljetnim pecivima; druga, pizze čija su baza tanke napolitanke, taman kad putnici počnu osjećati laganu glad. Nikada ne morate čistiti svoje ronilačke naočale , mokri ručnici s vaših ramena trenutno nestaju i tiho ih zamjenjuju topli i suhi, a svako poslijepodne po povratku s izleta na plaži ili s ronjenja susreti su začinjeni šalama, svježim voćnim sokovima ili infuzijama.
Tijekom doručka – na bazi jaja uz sambal, balijski nasi goreng (indonezijska verzija pržene riže) i najslađi mango koji možete zamisliti – Analiziramo dnevni red dana. Majstor ronjenja Mario, koji je studirao arhitekturu, svaki plan ronjenja iscrtava na svojoj ploči u svojevrsno malo remek-djelo u kojem se pojavljuju nasmiješena riba klaun, kornjača u skoku ili golemi koraljni vrtovi. Voditeljica putovanja Annalisa, minijaturna i krajnje kompetentna bujica toskanske energije, iscrtava itinerar na kartama. U svakoj fazi putovanja servirana je avantura i za one koji čeznu za čistim i jednostavnim sibarizmom i za one koji to ne žele.
Četvrtog dana plovidbe bacili smo sidro tek nakon prve zrake sunca greben poznat kao Manta Sandy , gdje svjetlost bez pristojnosti juri kroz vodu i lebdi nad stijenama, otkrivajući skupine ribica anđela željnih da ih očiste nježno grickajući parazite na njihovom dnu. Dolazak tako rano znači da jesmo greben gotovo u potpunosti za sebe . Neki od nas odlučili su roniti, a drugi roniti, promatrajući ronioce s visine. Dok drugi brodovi stignu, mi se sunčamo na palubi, pijemo svježe voćne sokove, spremni isploviti i ponovno nestati.
ronilačka avantura
Na tankoj plaži u obliku polumjeseca malene – i savršene za brodolome – Otok Mios Kon , legli smo gledati zalazak sunca, s pivom u rukama, na nekoliko divana poredanih u nizu ispod niza suncobrana – neka vrsta privatnog kluba na plaži improvizirano za vrijeme ručka.
Posljednjeg poslijepodneva navigacije zaustavljamo se u vodama planinskom otoku Gamu i uputili se u Yenbeser , gradić smješten u plitkoj uvali okružen liticama džungle. Deseci djece igraju se borbe i valjanja na plaži iu vodi. “Dobar dan!” viču oduševljeno na bahasa dok hodaju prema plaži. Noldi, naš ronilački vodič, razgovara na molu sa svojim bratom, ribarom koji je upravo ulovio skušu; dugačak gotovo metar, kupili smo ga za nešto manje od dolara pripremiti sashimi za večeru.
Nadali smo se da ćemo uživati u ovoj deliciji za zajedničkim stolom na glavnoj palubi broda Alila Purnama, gdje smo večerali svake večeri. Ali posada je imala druge planove za nas. Malo prije sumraka, ubrzavamo natrag do obale dok ne stignemo do tihe uvale do djelomično zaklonjene izbočinom obraslom vinovom lozom. Dok se približavamo, vidimo slabašni odsjaj vatre: deseci lampiona, zabodenih u pijesak po cijeloj plaži, zrače narančastim sjajem. Pješčana skulptura u obliku krokodila – ta ogromna vrsta slane vode koja je nekoć našla utočište u vodama Raja Ampat (ali više ne, žurno ističe Mario, barem ne tako sjeverno) – gleda nas svjetiljkama umjesto očima.
Stol od tikovine, lijepo postavljen bijelim stolnjakom i srebrnim priborom za jelo, nalazi se ispod šator od balijske svile visio je s nekoliko debala. Tu su riblji ražnjići, škampi na žaru, f_ilet mignon_, začinjeni klip kukuruza, svježe salate i vrhunska bebek betutu (pečena patka na balijski), sve to pečeno na improviziranom roštilju u jami nekoliko metara dalje. Sashimi od skuše je sladak i nježan , kao što može biti samo riba ulovljena satima ranije. Jedemo i pijemo bosi na pijesku uz zvuk valova koji udaraju o plažu udaljenu samo nekoliko metara.
Večera u uvali
Kasnije, natrag na Alila Purnama, uživamo u oproštajnoj čaši vina na palubi mosta. More je opet mirno, kao i prvog jutra. Razgovarali smo o neprestanom radu u Brodogradilišta Sulawesi, gdje se porinu sve više brodova; o tajnama koje okružuju ove otoke; o glasinama koje govore o luksuznim hotelskim kompanijama koje promatraju otoke nedaleko od mjesta gdje plovimo. Pod apsolutnom smirenošću ovog indigo neba i spokojem koji vlada na otocima koji nas okružuju, razgovor o promjeni djeluje apstraktno, beznačajno. Bez obzira što se dogodi ili kakve promjene dođu do ovih otoka, oni će uvijek biti čarobni. Savjet: dođite ranije, dok su još mogući trenuci zatišja. * Ovaj je članak objavljen u časopisu Condé Nast Traveler za rujan broj 76. Ovo izdanje dostupno je u digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u virtualnom kiosku Zinio (na pametnim telefonima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Visoka plima u Arboreku