U starom gradu Palermo, skretanje za ugao bilo koje uličice, naizgled bez ičega zanimljivog, je Palazzo Valguarnera Gangi . Ova 300 godina stara velebna građevina pojavljuje se kao niotkuda, a čak ni njezino klasično pročelje nije spremno za raskošne barokne interijere, prepune pozlaćenih i veličanstvenih lustera starih stotinama godina.
Ogledala na zidovima i stropovima, teški baršunasti zastori i opća raskoš Galleria degli Specchi Tjeraju vas da razmišljate, na potpuno zaslužen način, o Dvorani ogledala u Palača Versailles. A najzanimljivije od svega je to što je lako propustiti ovu upečatljivu posjetu ako ne znate gdje tražiti.
Kao i s mnogim drugim skriveni kutovi ovog otoka punog priča, svaka fascinantnija, ima diskreciju tipičnu za mjesto kroz koje su prošla tisućljeća osvajanja i skandala. Otkrijte Siciliju To je doista zadatak za stručnjake.
Kupola crkve Carmine Maggiore.
U blizini Mercato di Ballarò, u Palermu.
u zgradama Palermo su još uvijek cijenjeni Ožiljci iz Drugog svjetskog rata ali tamo iza svojih vrata palače koji nastavljaju pripadati potomcima Kuća Bourbon , koji je ondje vladao pola stoljeća. Ispod grada nalazi se a tunelska mreža koji je služio i kao utočište za grijehe neposlušnih redovnika i redovnica i kao put za bijeg za Beati Paoli , tajna sekta preteča mafije.
To je, općenito, lukav grad koji nije lako dublje upoznati bez dobrog poznavanja ulica. Ali, na sreću, to je ono što ljudi vole Marcella Amato, genijalni palemitanac nakrcan urbanim legendama i raznim znanjima. To je zahvaljujući njegovom kontaktu s princezom koja živi u Palazzo Valguarnera Gangi da smo obišli njegove raskošne sobe.
Iako se unutra organiziraju određena ekskluzivna događanja, palača ostaje primarno privatna rezidencija. Takve stvari daju pravi osjećaj ponovno otkrivanje.
Prije nego što je postao glavni grad Sicilija, Palermo je imao povijest osvajanja i borbe za vlast između Feničana, Grka, Arapa, Vandala, Normana i Španjolaca. Kasnije, nakon Ujedinjenje Italije u 19. stoljeću Bilo je to raskrižje između Tunis i najveći otok u Sredozemlju, bliži afričkom gradu nego Rimu.
Kroz njega su prošle europska, istočna i afrička kultura, koje su utjecale na svaki od elemenata koji ga čine, od gastronomije do arhitekture, prolazeći kroz njegov dijalekt. To je savršena prva stanica, ulaz u zapadnu Siciliju.
Posjet solani je putovanje kroz praksu sa stotinama godina povijesti, koja bi mogla biti blizu nestanka zbog tehnološkog napretka i sve većeg broja prilika u drugim sektorima.
Sljedeći dan počinje rano vožnjom obalnom cestom prema gradu Trapani . Industrijski objekti na periferiji Palermo ustupaju mjesto brdskim i obalnim pogledima dok se krećemo prema zapadu. Blago podnevno sunce ovog hladnog rujna mora biti dobrodošlo olakšanje nakon dugog vrućeg ljeta.
Sjajan je dan za vidjeti Solane Trapani , feničkog porijekla i star oko 2700 godina. Ako malo zaškiljite očima, možete vidjeti siluete dva od Egadski otoci, Favignana i Levanzo, blizu sicilijanske zapadne obale, jedva sjena između intenzivne mediteranske svjetlosti koja se reflektira u moru.
The Salinas gledano s ceste, ali ono što bi bio samo kratki pogled na plava i ružičasta jezera uz more daleko je od punog obilaska. Iskustvo je jedinstveno, prozor u obrtnička zbirka sa l, koja ovdje ima oblik koreografije. Gomila muškaraca kreće se uredno dok trpaju sol u kolica, golih prsa, u kratkim hlačama i jaknama.
Te se hrpe zatim guraju preko neravnog tla, prekrivene tankim slojem vode s toliko oštrim odsjajem da izgleda poput leda, sve dok velike hrpe koje čekaju na rubu parcela. Ovi radnici, s kožom poput kože i licima stvrdnutim od sunca, vjerojatno će biti posljednji koji će raditi na ovaj način. Ove solane više nisu posebno privlačno mjesto za odlazak u potragu za poslom.
Posjet rudnicima soli je putovanje kroz a praksa stotine godina povijesti , blizu nestanka zbog tehnološkog napretka i većeg broja prilika u drugim sektorima.
Prirodni rezervat Saline dello Stagnone, u blizini Marsale i Trapanija.
Proveli smo jutro trećeg dana vozeći se pokraj bujnih polja visoke trave, zelenilo koje se proteže dokle pogled seže i lagano se njiše na vjetru. Na putu smo do istočna Sicilija, a cesta potpuno prazna, poput mitoloških Champs-Elysées. U travnju i svibnju ovi su krajolici prekriveni divljim cvijećem.
Prvo ćemo se zaustaviti na fascinantnom mjestu: The Great Cretto Alberta Burrija , u Gibellina , ekološki umjetnički projekt stvoren za obnovu grada uništenog potresom. Odatle nastavljamo prema jugu i kratko posjećujemo šarmantni pomorski gradić Sciacca i, konačno, pratimo obalu prema poznatom Scala dei Turchi , gdje se zaustavljamo da se divimo pogledima s ovoga prirodno čudo čije bijele litice kao da se ulijevaju u more.
Favignana, jedan od Egadskih otoka.
Trgovac stavlja ribu na štand na tržnici.
Sve to podrazumijeva mnogo sati automobila. Nema puno izbora, budući da je projekt za ugradnju a brza željeznička linija , što bi u potpunosti promijenilo razgledavanje na otoku se još nije uobličio. Ali ovi sati su vrijeme za razgovor, a tema ima napretek. Peppe, vodič i vozač tijekom ovog dijela putovanja, je iz Agrigento, i priča svakakve priče, od mitova o vjetrovima koji dolaze s juga do Humanitarna pomoć koji je posudio Sicilija tijekom migracijske krize.
Također sadrži zanimljive činjenice o vremenima mafije i mafije jake veze između Sicilije i Sjedinjenih Država u to vrijeme. Pokazuje na mjesto, u blizini Palerma, gdje je eksplodirala bomba koja je 1990-ih ubila suca Falconea, čiji su napori protiv mafije i čije ubojstvo bili prekretnica u borbi protiv organiziranog kriminala. Na pitanje vole li Sicilijanci ne razgovarati o ovoj temi sa strancima, odgovara: Ne govoriti o tome ne bi bilo pošteno prema ljudima koji su dali svoje živote da to promijene.
The Dolina hramova Nalazi se na brežuljku, čist i spektakularan pogled koji dočekuje 2500 godina Agrigento . Svi ljudi koji su se u to vrijeme približili gradu, od ratnika na konjima do novinara u automobilima, mogli su promatrati sedam dorskih hramova izgradili stari Grci. Iako je ulazak u dolinu sada zabranjen, prije nekoliko godina ti su spomenici bili samo još jedan element svakodnevnog života.
Na jugoistočnom kraju doline je Herin hram . Prateći stazu, možete proći ispred Demetrino svetište , od hefestov hram i od Heraklo . Grci su odabrali ovo mjesto zbog čvrste stijene koja je mogla izdržati težinu ovih kolosalnih prebivališta bogova. No nije samo grčka kultura ovdje ostavila traga, Agrigento ima i snažan arapski utjecaj. Sicilija oduvijek je bio, davno prije nego što je izraz skovan, a Kulturni lončić.
The Hram Konkorda To je najbolje očuvani i najimpozantniji spomenik u dolini. Stižemo upravo u trenutku kada je zalazak sunca obojio nebo u briljantno ružičastu boju, čineći da hram sjaji nezemaljskim nijansama. Upravo ti čarobni trenuci omogućuju nam da istinski cijenimo starost i moć našeg svijeta.
Capo Bianco, blizu Argrigenta, Sicilija.
Hram Konkorda u Dolini hramova, blizu Agrigenta.
U ortigija, Sredozemni otok na kojem se nalazi stari dio grada Sirakuza , živi jedan od posljednjih obrtnika na pupi sa sicilije , neke lutke koje se koriste u kazališnim predstavama poznate kao Opera dei Pupi koje su postale popularne na otoku tijekom 19. stoljeća i to su kulturna baština pod zaštitom UNESCO-a.
Sat vremena vožnje prema jugu nalazi se prekrasan barokni gradić napominjem. Njegove su ulice očaravajuće u sumrak, s evokativnim jantarnim sjajem njegovih rasvjetnih stupova koji obavija Katedrala iz 18. stoljeća u snolikoj auri.
Otprilike ista udaljenost prema zapadu je pristupačne , gdje se može vidjeti utjecaj Španjolskog Carstva čokoladna tradicija , koji koristi astečke tehnike koje su uvezene prije otprilike 400 godina. U glavnom gradu iste pokrajine, Ragusa , postoji studija o Marija Guastella , jedan od posljednjih ljudi posvećenih ručni sicilijanski vez.
Prilično je skriven, na skretnici s glavne ceste desetak minuta od grada, s toliko diskretnim znakom da ga nitko tko ne zna gdje bi gledao ne primijeti, ali Maria je oduševljena dočekom posjetitelja, pa objašnjava složenost i temeljitost njenog rada.. The sicilijanski sfilato je vrlo delikatna tehnika vezenja kojom barata vještinom osobe upola mlađe od nje, unatoč tome što joj se na rukama vide godine koje prolaze. Među komadima koje prodaje su prekrasni bookmarkeri i podmetači, previše primamljivi da ih ne ponese kući sa sobom.
Od Glavni trg u Dubrovniku , spuštajući se prema staroj četvrti, tzv Ragusa Ibla , kroz kamene ulice i između drevnih i kraljevskih katedrala, stižete na vrata još jednog vrlo posebnog mjesta u ovom povijesnom gradu. Na drvenom znaku piše " Rosso Cinnabro “, pokazujući na posljednje radionica od carreteri Sicilijanci , zanatski proizvođači drvenih kolica živih boja.
Unutrašnjost ovog mjesta je kao druga dimenzija, a prelazak praga daje osjećaj da ste se vratili u prošlost nekoliko stoljeća. Drvo je rezbareno ručno a automobili, koji su naseljavali ulice grada sve do dubokih 1950-ih, obojeni su jedan po jedan s ukrasi tako jedinstveni i prepoznatljivi poput otisaka prstiju, u nijansama crvene, žute i plave.
Ragusa Ibla na zalasku sunca.
Riblje jelo sa žara u restoranu Anciovi, u hotelu Four Seasons San Domenico Palace, Taormina.
Jedna od posljednjih stanica je Taormina, grad u istočna obala sicilije . Grad u zoru utihne, iako je nekolicina ribara već izvezla svoje čamce na mirnu, prozirnu vodu poput staklene ploče.
Kad je nebo vedro, odavde možete vidjeti Planina Etna , aktivni vulkan koji bi mogao uništiti velik dio drevnih spomenika na ovom području u nekoliko minuta. Možda je to milošću svih bogova koji su se štovali na ovom otoku tijekom stoljeća, ali Erupcije Etne gotovo su uvijek bili ograničeni na padinu samog vulkana.
Nadalje, stoljeća od tok lave te su zemlje imale neobičan učinak: aluvijalna i mineralima bogata tla koji su u zadnjih 20 godina privukli pozornost najvažnijih vinara u Italiji. The Vinogradi Casa Cottanera , koji se protežu uz obronke vulkana, čak imaju i vlastitu kušaonicu, modernu strukturu od drveta i stakla gdje možete uživati u vinu Nerello Mascalese s udobnih kožnih sofa. Je sasvim drugačiji način otkrivanja Sicilije , novo lice koje označava početak nove ere.
Ali promjena ne mora značiti kraj tradicionalnog. na liticama sjeverno od Etne , poput koze koja se drži planine, odupire se oronulom gradu Motta Camastra , unatoč tome što su migracije u grad i ekonomska kriza uzele danak. A grupa seoskih žena je odlučio poduzeti mjere po tom pitanju i provodi konzervatorski rad na svoju ruku.
Kako bi ponovno privukli ljude i stvorili nova radna mjesta, Mariangela Curro i njezini kolege pokrenuli su inicijativu Le Mamme del Borgo, gastronomski pokret usmjeren na zanatska i lokalna hrana čija je svrha pomoći gradu da se uzdržava kroz vlastitu poljoprivredu, a privlači posjetitelje svojom izvrsnom tradicionalnom kuhinjom. Mariangela s ponosom i radošću govori o projektu dok pokazuje lokalni muzej, gdje se mogu vidjeti stare preše za ulje, te trg s kojeg se vidi cijela dolina i Etna.
Popeli smo se stazom do mamina kuhinja , u kojem pripremaju svoje tipična sicilijanska hrana sa svojim pregačama i haljinama hodati po kući. prže se arancini, jahanje Patlidžani parmigiana i punjenje lisnatog tijesta u obliku polumjeseca ricottom za uobičajeni obrok na kraju turneje. To je kako the mame privući turizam, napunivši stol ispred kuhinje ukusnim tipična sicilijanska jela uživati u sjeni tende na terasi obrasloj bršljanom.
Ovo iskustvo, koje spaja održivost, razgovori s lokalnim stanovništvom i nevjerojatna hrana Isplati se organizirati putovanje do slučaja. Dok poslužuje svoju tjesteninu alla Norma i variva od povrća, Mariangela objašnjava da njezina misija nije boriti se protiv promjena, ali također nije odbaciti sve što je bilo prije kako bi započela nešto novo ispočetka.
to je iskoristiti novo vrijeme za očuvanje tradicije ; zadatak koji, ako se obavlja s pažnjom i poznavanjem okoliša, može dati puno života Motta Camastra . Y Sicilija , primjer za otpornost i evoluciju gdje ih ima, jedinstveno mjesto koje je naslijedilo, kultivirano, prihvatilo i sačuvalo toliko utjecaja kroz svoju povijest, idealno je mjesto za djelovanje ove magije.
Etna i Jonsko more gledano iz Taormine.
Mariangela čisti tanjure nakon jela i nudi kavu. Još uvijek se trebam vratiti Taormina i bilo bi potrebno pomaknuti se, ali iskušenje radne površine je moćno. Pod tendom, uz društvo ovih nesvakidašnjih žena, uz dolinu tisućljetne povijesti, vrijeme kao da teče na neki drugi način, a žurba gubi smisao. Ovi neponovljivi trenuci uvijek zaslužuju malo više.
Najbolji trenutci
1. dan: The capo's market Nije toliko poznat kao drugi u Palermu, ali šetnja tamo u podne donosi sreću poput golemog tanjura anelletti al forno u maloj štali, u pratnji trećine Menabrea.
dan 3: Nakon obilaska solane Trapani, penjemo se na padinu koja vodi do the srednjovjekovno selo od Erice. Ovo je međunarodno poznata trgovina: Slastičarnica Marije Grammatico, koji je učinio poznatim tipične slastice Sicilije zahvaljujući svojim isporukama diljem svijeta. Nije samo služio nama Maria Grammatico osobno, ali nam je dao kopiju pošalji mu ljubav , knjiga koja miješa priču o njezinom životu s receptima za njezine slastice.
4. dan: The involtini patlidžana koje smo jeli na terasi restorana Villa Athena, s pogledom na Dolina hramova osvijetljena. Iako nije da je u ovom kraju nedostajalo delicija, ekološko izletište Fontes Episcopi također poslužuju neka spektakularna jela napravljena od namirnica uzgojenih na održiv način na vlastitoj farmi.
5. dan: Riblja tržnica Catania To je živahno mjesto koje vrijedi posjetiti ako vam ne smeta stati na utrobu tune. Tu su i fini i sofisticirani vinski barovi i mali restorani za jelo pored štandova. Ne nosi bijele cipele!
6. dan: Šetnja po skrućenoj lavi pored Planina Etna da vam probudi apetit za popodnevnu degustaciju vina.
Restoran Florio u hotelu Villa Igiea, Palermo.
Bazen Ville Igiea.
Smještaj
Po cijelom otoku ima mjesta gdje se možete odmoriti uz sve pogodnosti. U Palermu postoji Villa Igiea, Novi hotel Rocco Forte. Riječ je o resortu s prijelaza stoljeća koji nakon velike obnove nudi sve vrste doživljaja sa svog privilegiranog položaja uz more.
U Agrigentu se nalazi ekološki hotel Fontes Episcopi, sa svojim voćkama i besprijekornom kuhinjom uz održivu farmu, gdje se pripremaju svi obroci. U bilješci je Sedam soba, stara palača koja zauzima diskretno i savršeno mjesto u neposrednoj blizini jedne od glavnih ulica.
Taormina je već dulje turističko odredište i ima najbolje hotele na otoku, uključujući Belmond Villa Sant'Andrea, koji ima sobe s pogledom na more, te palaču San Domenico, u centru.