Nacionalni park Alberto de Agostini
Prije nekog vremena napisao sam ovo: "Dvojica su Patagonije : jedan –Argentina– je ravna, sušna, gotovo beskonačna. Drugi – Čileanac – je nasilan, nazubljen, pun života ". Učinio sam to kako bih govorio o jednoj od najspektakularnijih ruta na planetu: Carretera Austral. U to sam vrijeme želio ići dalje u svojoj priči, prevladati Uvala Tortel , grad tisuću šetnica na južnom rubu ceste, i pokazati teritorij, ako je moguće, još divlji.
Danas je konačno došao dan da to ispričamo. Riječ je o čileanskim fjordovima na kraju svijeta , jedno od najfascinantnijih mjesta na planetu.
LABIRINT NA JUGU ČILEA
Gledano s neba, čini se kao da se zemlja raspala . To je područje od više od tisuću kilometara koje se prostire od Calete Tortel do Cape Horna , na južnom kraju američkog kontinenta. Ovo je sustav koji se zove morska ekoregija kanala i fjordova u južnom Čileu, autentični (i zajebani) planetarni labirint.
Krećemo od Calete Tortel
To je ono što su dugo napaćeni navigatori ekspedicije Magellan/Elcano sigurno mislili - "zajebana" stvar, prvi koji je oplovio planet i, isto tako, u prelasku tog spleta pomorskih kanala u studenom 1520. Iako su, u stvarnosti, preplovili samo dio, zahvaljujući prečacu koji su pronašli da nastave svoje putovanje, Magellanov tjesnac.
Južno od ovog tjesnaca, Europljani su još uvijek morali prijeći labirint planina, mora i ledenjaka - danas poznat kao Nacionalni park Alberto de Agostini – i drugi veliki tjesnac u ovoj regiji svijeta: kanal Beagle ili Onashaga , imenom kojim su ga nazivali izvorni stanovnici kraja. Trebalo je više od 300 godina da njime prvi put zaplovi europski brod, Beagle iz Bojnik Robert Fitz-Roy , koji ga je prešao 1830. godine.
Unatoč tome, iako ovo područje južno od Magellanovog prolaza – takozvani Fuegian kanali – zauzima ogromno područje, ono pokriva samo trećinu cjeline. Prema sjeveru i do Caleta Tortela šire se preostale dvije trećine, složeni sustav fjordova i kanala koji se granaju poput bronhijalnih stabala . To su područja koja danas zauzimaju Nacionalni park Kawésqar i Nacionalni park Bernardo O'Higgins . U potonjem je golemo polje južni patagonski led , treće najveće proširenje kontinentalnog leda na svijetu, nakon Antarktika i Grenlanda. S površinom od 16.800 km², južno polje vidljivo je iz svemira kao golemi vrh od kojeg se odvaja ukupno 49 ledenjaka, uključujući Perito Moreno , jedan od najmanjih u skupini, u usporedbi s masivnim Viedma , površine 978 km² ili Pio XI , najveći na južnoj hemisferi izvan Antarktika, s 1265 km²–.
No, ako su ovi podaci šokantni, još je šokantnija spoznaja o svemu tome negostoljubiv kraj stoljećima naseljavaju različiti domorodački narodi , davno prije nego su stigli Europljani sa svojim impozantnim karavelama. Ti su narodi Kawésqar i Yaganes i njihovo se sjećanje stapa s morem, vjetrom i zemljom.
Ledenjak Pío XI, najveći na južnoj hemisferi izvan Antarktika
LJUDI FIORDOVA NA KRAJU SVIJETA
Kad filmski redatelj Patrick Guzman ušao u kanale južnog Čilea radi snimanja Gumb od sedefa , učinio je to u potrazi za pričom o dva gumba. Jedan od njih bio je gumb košulje ugrađen u neke ograde izvađene iz oceana i pripadao je jednom od brojnih tijela koja su bačena u more tijekom Pinochetova diktatura . Drugi je bio puno stariji i Guzmán je za njega saznao kroz jedan od najpoznatijih putnih dnevnika u povijesti: Putovanje oko svijeta Charlesa Darwina na brodu Beagle kapetana Fitz-Roya.
Kao što je Darwin napisao u svom dnevniku, " tijekom prethodnog putovanja Beaglea, od 1826. do 1830., kapetan Fitz-Roy Uzeo je brojne Indijance za taoce kako bi ih kaznio za krađu broda. (…) Kapetan je odveo neke od tih pojedinaca u Englesku, a također i jedno dijete koje je kupio za dugme od sedefa, sa svrhom da ga malo obrazuje i nauči nekim vjerskim načelima”.
Taj je dječak bio poznat kao Jemmy Button i, nakon svog procesa europeizacije, pratio je Darwinovu ekspediciju do mjesta odakle je došla, Fuegian kanala koji okružuju kanal Beagle dalje Ushuaia , na obodu otoka Navarino i Hoste. Tu su veslale jaganice, jedne od nomadski kano narodi koja je zauzimala krajnji jug kontinenta. Drugi su bili kawesqar , koji se nalazi u najsjevernijim kanalima, sjeverno od Magellanovog tjesnaca. Oba su naroda izgradila svoje domove u tim krajnjim krajevima, zauzevši pukotine koje strme patagonijske otoke dopustile na svojoj obali a osim zemljopisnog prostora i stila života spajala ih je intimna stopljenost s teritorijem koji su naseljavali.
razmišljati o kraju svijeta
ovako on to objašnjava Lakutaia le kipa , žena Yagán koju je 1970-ih intervjuirao čileanski novinar Patricija Štambuk : "mi Jagani se zovemo prema zemlji koja nas prima, svaki Jagan nosi ime mjesta gdje je rođen." Njegov glas je zabilježen u knjizi Rosa Yagán, lakutaia le kipa: priča o Indijancu Yagan s arhipelaga Cape Horn , koju je izdao Štambuk 1986. U ovoj knjizi pisac tvrdi da je sakupio jedno od posljednjih svjedočanstava o "gotovo izumrloj rasi, baš kad je završilo šest tisuća godina njezine prisutnosti u čileanskoj Patagoniji".
Uvjet Izumro Nije, možda, najtočnije, jer se i danas mogu naći potomci oba naroda koji čuvaju svoj jezik (da, u vrlo malom broju), svoje ručne vještine i vezu s morem. Štoviše, da, njegov drevni nomadski i kanu način života može se proglasiti izumrlim , koji je nestao (zajedno s velikim brojem doseljenika Yagan i Kawésqar, kao posljedica represije i bolesti koje su nosili kolonizatori), tijekom "civilizirajućih" procesa Europljana, prvo, i "čileanizirajućih" procesa čileanske države, kasnije..
Otisci stopala Yagana i Kawésqara mogu se pratiti duž pomorskog puta između Port Williams , najjužniji grad na svijetu, i Caleta Tortel. Putovanje je dugo, sporo i s brojnim opasnostima. Iako također, iz tog razloga, jedan od najnevjerojatnijih na planetu.
Port Williams
ČILEANSKA ODISEJA IZMEĐU PUERTO WILLIAMSA I CALETE TORTEL
Da je Homer rođen kao Yagán (ili Kawésqar), priča o Uliksu bila bi smještena u kanale južnog Čilea. Ne postoji idealnije mjesto na planeti (čak ni Mediteran) kao leglo Laistrygonaca, Kiklopa i drugih homerovskih nemani nego labirint kanala i fjordova čileanske Patagonije.
Jedini oblik komunikacije u ovom dijelu svijeta je morem, na teglenicama gdje ljudi, vozila i roba koegzistiraju u nekoj vrsti suvremene Noine arke. Ruta je napravljena u dvije navigacijske dionice: prva, između gradovi Puerto Williams i Punta Arenas , na turneji od 30 sati; nakon, između Puerto Natalesa i Caleta Tortela, u obilasku koji obično ne ide ispod 40 sati plovidbe.
Puerto Eden: maleno ništa
Ova turneja odvija se u okruženju praktički bez ljudskih znakova: na više od 1000 kilometara čileanskog teritorija koji se proteže između Puerto Williamsa i Caleta Tortela Postoji samo 5 gradova, četiri već spomenuta i maleni Puerto Edén , selo izgrađeno na pješačkim mostovima u uvali Wellington Islanda, na pola puta između Natalesa i Tortela. Odnosno, usred najapsolutnijeg NIŠTA.
Brzinom koja varira između 10 i 20 kilometara na sat, teglenice ulaze u ralje čileanskih fjordova izuzetno sporo, kao da mjere svaki korak. Za otmjeni umovi (kao što je moj), neizbježno je da na pamet padaju simbolične slike heroja koji ulaze, s oružjem na gotovs i krajnjim oprezom, u mračno i opasno područje. Prstenova družina u potrazi za sjenom Mordora.
Čim se izlazni portovi napuste ( Puerto Williams u prvoj dionici, Puerto Natales u drugoj ), spoznaje se koliko je čileanska Patagonija ekstremna, teritorij u kojem je čovjek na granici opstanka. Kud god pogledaš, obala ne daje predaha: Čim nestane mora – hladan, agresivan ocean nošen vjetrom –, zemlja se uzdiže u okomitim zidovima s kojih ledenjaci vise poput golemih smrznutih šišmiša. Skoro da nema puškarnica za privez, samo male plaže, mjesta gdje su yaganes i kawésqar palili svoje krijesove.
Puerto Natales
Ako pogledaš gore, kumulus oblaka povremeno prekriva nebo duž rute , bojeći cijeli krajolik u neutralno sivo i dajući mu izgled, ako je moguće, miran neprijateljskiji . Kada sunce prevlada nad oblacima, kombinacija je nevjerojatna: plameno narančasti izlasci sunca koji se bore protiv safirne, arktičke i kobaltno plave boje , nakon čega slijede mirna podneva gdje sporadični izvori svjetla dočaravaju prave boje krajolika, kao da su protagonisti kazališne predstave.
Dugi sati putovanja omogućuju umu da putuje . Promatrajući slijed planina koje izranjaju iz vode, zamislite sebe u koži drevnog mornara na brodu Trinidad de Magallanes ili Fitzroyevom Beagleu . Ili u onom kanuista Yagána ili Kawésqara koji iscrpljen vesla u potrazi za utočištem među stijenama. Bi li osjetili isto čuđenje, isti strah, videći sebe tako malene i ranjive usred tog labirinta kanala? Bi li zabilježili te slike u vašem umu, kao što sam ja učinio i sada se sjećam u ovim redovima? Područje je tako netaknuto, tako da nema antropičkih znakova , što odaje dojam da se svaki put kad čovjek prođe kroz njegove hodnike vode i stijena osjeća kao pionir u dovršavanju takvog podviga.
Ruta, s vremena na vrijeme, za sobom ostavlja male geografske orijentire, poput navigacije pored Rt Froward , najjužnija točka američkog kopna; sante leda koje su se odlomile od ledenjaka Širokog kanala, na putu za Tortel; ili dolazak na jednu od velikih prekretnica putovanja u ovoj fazi rute: selo Puerto Edén, jedno od najizoliranijih i najnepoznatijih mjesta na planetu.
Puerto Eden nalazi se u samom središtu grada patagonijski labirint (u stvari, to je najbliži grad gore spomenutom Pío XI, masivnom ledenjaku južnog ledenog polja) i njegov toponim stavlja na pladanj neizbježnu književnu usporedbu: doći do njega nakon gotovo 26 sati plovidbe je kao da se približavate svojevrsnom raju . I to ne samo zbog mogućnosti ponovnog hodanja po suhom (iako i to nešto govori, jer je 90% stanovništva izgrađeno na pješačkim mostovima koji lete preko treseta) već zbog ljepote svog položaja i krajolika.
Okolica Puerto Edena
Puerto Edén je nastao 1937 , nakon izgradnje potporne stanice za hidroavionsku liniju koja je trebala povezati gradove Puerto Montt i Punta Arenas . Oko ove postaje spontano se okupljalo raspršeno stanovništvo Kawésqara sve dok u veljači 1969. nije integrirano u čileanski populacijski sustav. U Puerto Edenu nalaze se neki od stariji Kawésqarovi potomci (neke od njih intervjuiraju Patricio Guzmán u filmu The Mother of Pearl Button ) i, iako je stanovništvo već vrlo miješano, još uvijek možete vidjeti ostatke predačkih tradicija, kao što je izrada košara od ñapo (vrsta trske), lov rakova ili sakupljanje murtila (mali crveni plodovi) .
Kako teglenica prolazi kroz Puerto Edén samo jednom tjedno, mogućnosti otkrivanja mjesta su vrlo ograničene: bilo kratko vrijeme koje je potrebno za istovar robe ili sedam dana koje je potrebno da sljedeći brod prođe. Mrsiti med usnama ili jesti staklenku žlicom? Sve ovisi o raspoloživom vremenu i izdržljivosti osjećati se potpuno izoliranim usred labirinta . Bilo mi je jasno: odlučio sam se za drugo i tako sam mogao doživjeti u prvom licu ekspedicije u potrazi za murtillama, improvizirani satovi košararstva i sopaipilla (pržene mase od pšeničnog brašna) ili nestanka struje koji se dešavaju, rekviziti, između 12 navečer i 9 ujutro te između 3 i 5 poslijepodne.
Nakon Puerto Edéna i osjećaja da ste na suhom, ostalo je trinaest sati plovidbe, trinaest sati u kojima nas krajolik još jednom podsjeća koliko su krhka ljudska bića na ovim geografskim širinama. To čini, na primjer, s prizorima poput zarđalog kostura teretnog broda Capitan Leonidas -mogao se nazvati samo po grčkom heroju-, nasukan od sedamdesetih godina u plitkom području kanala Messier, ili po ostacima leševa kitova. Ova bića – morska čudovišta da je to bio Kawésqar Homer koji je govorio –, protagonisti su ovog posljednjeg dijela rute do Tortela, kada se Messierov kanal širi i otvara prema Pacifiku. Ako budete imali sreće, možda ćete moći vidjeti nosne mlazove koji dolaze iz njihovog udisaja.
Posljednja dionica vodi prema unutrašnjosti kontinenta, na putu do Caleta Tortela i ušća rijeke Baker, najjače u Čileu. Baker, intenzivne plave boje tijekom cijelog svog putovanja, zaslužan je za tirkizni ton koji okružuje Tortel, koji, gledan s palube, izaziva isti osjećaj koji se osjetio pri dolasku na Puerto Edén: grad koji kao da lebdi, eteričan, na bezbrojnim šetnicama.
Samo što se ovaj put ne osjećate toliko izolirano i ranjivo, jer sada imate kopneni put koji vam omogućuje da nastavite svoje putovanje kopnom, kopneni put koji mogao poslužiti kao nadahnuće fuegijanskom Homeru da nastavi priču o svojoj Odiseji.
Ali to je, kao što rekoh na početku, druga priča.