Lalibela, osmo svjetsko čudo
“Ali što ste izgubili u Etiopiji? Postoji samo siromaštvo." To je ono što sam navikao čuti kad sam verbalizirao svoj plan putovanja na selo. Očito sam se oglušio na sva upozorenja koja su, s druge strane, samo pojačala moju želju za putovanjem u tu gotovo ukletu zemlju. Rečeno i učinjeno: ovako sam se posadio u Addis Abebi.
Baš kao što su mnogi predviđali, pronašao sam bijedu, mnogo, onu koja se uvlači pod kožu i boli; ali sam također pronašao jedna od najfascinantnijih zemalja na svijetu . Tri sam tjedna bio nezasitan promatrač drevnih tradicija, divio sam se njegovoj čudesnoj prirodi, nemoguće zamislivoj u jednoj od najsiromašnijih zemalja na svijetu, i posjećivao nevjerojatne spomenike, nijeme svjedoke civilizacija i čarobnih legendi.
Ali iznad svega, zatekao sam ponosan narod kao malo koji čija krvava povijest ratova i tirana opijenih vlašću nije uspjela slomiti optimizam njihovog dugotrajnog naroda. Kao što je jedan od naših vodiča rekao: "Etiopija je siromašna, ali je jedina u Africi koja nije bila kolonizirana, mora biti s razlogom..." . Pa mora biti s razlogom...
Moje etiopsko uranjanje počelo je na sjeveru kaotične Addis Abebe, na onome što vodiči nazivaju "Povijesnom rutom", krunica gradova u kojima još odzvanjaju odjeci velikih carstava i kraljeva i u kojoj težina kršćanstva ostaje ogromna. Nemoguće je opisati svu čaroliju i ljepotu svake od njih u samo nekoliko redaka, stoga ću u uzastopnim poglavljima detaljno razotkriti priče i likove koji su sačinjavali moje putovanje zemljom koja je fascinirala Kapuścińskiy Javieru Reverteu između ostalih.
regija Bahir Dar
LALIBELA, AFRIČKA PETRA
Kaže to veliki Kapuściński Lalibela je osmo svjetsko čudo , “a ako nije, trebalo bi biti”. Ne mogu se više složiti s ovom izjavom. Poljski pisac posjetio je ovaj grad sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u vrijeme goleme gladi koja je uzrokovala više od milijun smrti i koja će Etiopiju učiniti tužno poznatom.
Lalibela, zemlja zakopanih hramova
Danas, Lalibela je dragulj početničkog etiopskog turizma , grad uvučen između dolina hipnotičke ljepote i malih kuća kružnog tlocrta i slamnatog krova. Jedanaest crkava uklesanih u stijenu čine jedinstvenu baštinu jednog od najimpresivnijih mjesta na svijetu. Jer bez obzira koliko ste fotografija ovih arhitektonskih čuda vidjeli, koliko ste o njima čitali, ništa vas neće pripremiti za iskustvo sudjelovanja ceremonija u zoru , kada nepregledna povorka hodočasnika odjevenih u svoje bijele haljine, the wagi , monotono izgovaraju svoje molitve.
Podzemne molitve u Lalibeli
Četiri tisuće godina ponavljaju se iste pjesme svećenika i đakona na primitivnom jeziku tko je , isti slijed obreda u kojima svaki predmet, svaki pokret ima određenu simboliku, isti mistični scenarij koji može pokrenuti i najveće skeptike. Evo, postaje jasno veliku težinu religije , posebno kršćana, u etiopskom društvu, možda jedini napitak koji su pronašli da izdrži tolika stoljeća nesreća i nasilnih ratova.
U Lalibeli sam također imao priliku otkriti ceremonija kave , taj ležerni, tradicionalni i nadasve aromatični ritual koji Etiopljanke provode i do pet puta dnevno. I to je to kava je nacionalno piće par excellence u Etiopiji , ne uzalud se smatra jednim od najboljih na svijetu i po mnogima gdje se nalazi njegovo podrijetlo. Od mljevenja zrna kave, njihovog ulijevanja u dragocjene jabene i završnog preljeva s puno šećera, ceremonija kave je iskustvo izuzetne ljepote. Puno strpljenja, da, ovo nije Starbucks.
ceremonija kave
BAHIR DAR I JEZERO TANA
Bahir Dar je poput velikog vrta. Dašak svježeg zraka nakon čudne (da je nekako nazovem) Addis Abebe. Uzvišena vegetacija, jacarande, stabla limuna, smokve... i kao kulisa jezero Tana, koje sa svojih 84 km dugo i 66 km široko čini glavni izvor Plavog Nila, iako kad sam ga vidjela imao je prilično malo plave boje.
Jezero Tana
Rasprostranjeno na poluotoku i na nekim otocima raštrkanim oko jezera nalazi se desetak samostani kružnog tlocrta čije postojanje je bilo praktički nepoznato sve do 1930. Ti hramovi prekriveni tepihom pred čijim vratima besposleni svećenici uvijek stražare bili su moji prvo uranjanje u etiopsku svetu umjetnost : prizori iz Biblije, pomalo naivna lica, svijetla paleta boja i poseban trik za prepoznavanje "dobrog" i "lošeg": figure u kojima su predstavljena dva oka odgovaraju pobožnima, dok zlikovci vide samo jedno .
U Bahir Daru sam pokušala naučiti plesati bez puno uspjeha" skijaš suštinski nacionalni ples koji se sastoji od a bjesomučno kretanje ramena. A to je da, kao što mi je netko rekao, "faranji (kako zovu strance u Etiopiji) nikada neće moći micati ramenima kao mi." Kakvu veliku istinu i kakvu tužnu ulogu je moja odigrala u toj jazbini Bahir Dar pokušavajući slijediti nemogući ritam, pogodan samo za Afrikance.
Na ulicama Bahir Dara
GONDAR, AFRIČKI KAMELOT
U Gondaru je padala kiša i sjećam se da sam pomislio da više od Afrike taj grad okružen zelenim brdima zapravo sliči u srednjovjekovno selo usred Europe . Prijestolnica u procvatu u 17. stoljeću, njen moćni suveren, fasilidas , dao je izgraditi raskošni kraljevski kompleks koristeći tehnike naučene od Orijenta i njegovih tadašnjih saveznika, Portugalaca. Ovi, koje uvijek nalazim bez prestanka po svijetu, bez obzira na kojem sam kontinentu, pritekli su u pomoć kralju koji je bio uznemiren islamskim navalama susjednih naroda. Dvorac Fasilidas to je jednostavno nešto što ne očekujete usred Afrike i upravo to impresionira.
Fasilida u Gondaru, etiopskom Kamelotu
u Gondaru, Upoznao sam Taddese, korpulentnog i dobroćudnog krupnog čovjeka čija je umjetnost presudna u svakodnevnom životu gradića Gondara. Taddese je pisar , obrt toliko zaboravljen u našim tehnološkim danima kao što je prisutan u Etiopiji 21. stoljeća gdje više od 50% stanovništva ostaje nepismeno.
Priča mi čovjek kako mu klijenti donose dopise i službenu dokumentaciju, a on im pomaže da ih pročitaju i po potrebi na njih odgovore. "I ljubavna pisma?" - pitam nedužno misleći instinktivno na kakvog viteza u sjajnom oklopu. "Malo, život ovdje je pretežak za romantizam." I s velikim osmijehom traži moju olovku, vrlo željni predmet u Etiopiji, što ću naučiti tijekom svog putovanja.
AKSUM ILI 'JANJEĆA MAJKA'
Priznajem, osim divne crkve četiri apostola kamo nas je odveo naš ljubazni vodič i aksumite novčić Metuzalemove godine koju sam kupio od jednog seljaka i kojom se nadam jednog dana obogatiti, Aksum se činio kao jedan od mnogih gradova u Etiopiji. No, čini se gotovo grijehom ne posjetiti mjesto gdje se nalazi najdragocjenija relikvija za Etiopljane, kovčeg saveza i Crkva koja ga ugošćuje, Sveta Marija Sionska , koju svake godine posjećuju tisuće hodočasnika.
Dragocjeno blago nalazi se u maloj kapelici koja se nalazi između nekadašnje crkve, Ezana, te novi, koji je sagradio posljednji car Haile Selassie šezdesetih godina prošlog stoljeća. . I pitam se, ako kao što povjesničari ovdje tvrde nema traga Kovčegu, što je to što čuvari tako ljubomorno čuvaju?
Crkva Svete Marije Sionske
u Aksumu Jeo sam najbolji shiro tegamino i najbolju injeru (tipični etiopski kruh na bazi žitarica tzv tkati ) cijelog putovanja. Bilo je to u Restoran Atse Yohannes čiji su nam vlasnici, Etiopljanka i njezin suprug Amerikanac, pomogli da shvatimo malo više o kompleksnoj etiopskoj psihi, "ponekad postanemo očajni i mislimo da bi bilo bolje vratiti se u Sjedinjene Države, ali onda uvijek dođemo do zaključka da moramo pomoći u podizanju ove zemlje."
kuhanje injera