Zaljev Los Angelesa
Donja Kalifornija to je taj Meksiko koji je odrastao zaboravljen od Meksika i pod utjecajem, u dobru i u zlu, SAD-a. granični svijet da putujemo autom za njegovim obalama i pustinjama, njegovim jelima i vinima, au ritmu koridosa koje pjevaju sjevernjaci.
Ezekiel Benitez Don Ezequiel ima bakrenastu kožu, tvrde žuljevite ruke, srebrnu kosu i bujan osmijeh pun ponosa. Don Ezequiel počeo je skupljati stare drangulije prije gotovo 50 godina. Najprije kosilica poput onih koje se koriste u mexicali dolina početkom 20. stoljeća. Zatim još jedan. Zatim rudimentarne perilice rublja, boce, noževi, fotelje... Doslovce, sve. Imao sam toliko predmeta da sam jednog dana odlučio ili postaviti malu izložbu u kolibi . Ali ubrzo ga je prerastao.
I tako, kako on računa zadovoljan, on i dva prijatelja, kako su mogli, gledajući fotografije na internetu, "bez vune i ičega, s dobrim okom, zakucavajući tu i tamo", Izgradili su cijeli grad Divljeg zapada . Jedan poput onih iz gringo kaubojski filmovi da ti se ni ne sviđa.
Pogled iz zraka na San Felipe
Jedna s već 16 trgovina, sa svojim salonom, sa svojom brijačnicom, sa svojom bankom, koja je vikendom puna posjetitelja koji dolaze vidjeti njezine naprave i pojesti često , ovo crvena juha s guajillo čilijem, govedinom i kukuruzom koji budi mrtve, koji se poslužuje u njihovim kantinama.
Ovakvi gradovi nikad nisu bili ovakvi državi Baja California, u Meksiku , niti preko granice u Kaliforniji . Čak i tako, Don Ezequiel, koji se sjećao posjeta kao dijete Nadgrobni spomenik, Arizona , jedno od najpoznatijih sela toga Legendarni Far West of Cinema, gdje je šerif Wyatt Earp živio i umro u svojim osamdesetima, zaključio je da je to, to što izmišlja nešto što ne postoji, mali detalj koji nije bitan.
Danas tvoj Muzej doline , kako se službeno zove, jedna je od atrakcija grada, Mexicali, koji nema ništa osim tradicionalnog lokalnog sporta gledanja kako termometri rastu dok ne dotaknu klimu pakla . I ništa nije, također doslovno, ništa.
Ples u muzeju Valle de Mexicali
Iako ono što ima je granica, ograda koju Trump želi pretvoriti u još viši i deblji betonski zid i da se ovdje iznenada pojavljuje dva bloka od centra koji iznenada presijeca grad, kao da je film Trumanov show ili one drevne karte gdje je završavalo more, a počinjali zmajevi; i Kineska hrana , povijesno nasljeđe s početka prošlog stoljeća Kineza koji su protjerani iz Sjedinjenih Država i koji su sišli na jug raditi pamuk.
Pa ipak, i Mexicali i kaubojsko selo Don Ezequiela oni su savršena metafora za sjevernu Donju Kaliforniju . Od države koja se izmišljala kako je znala i umjela a oni su je ostavili i kako je htjela.
Ove zemlje nisu bile ni Meksiko ni Sjedinjene Države . Bili su gotovo ničija zemlja. Do prije nekoliko desetljeća meksički pezo gotovo nije bio u opticaju, jer je bio poznat samo dolar. Dok je samo kružio televizijski signal i glazba koja je dolazila s druge strane, iz **San Diega**. Sve dok sjevernoamerička industrija nije počela dolaziti i osnivati svoje pogone za sklapanje, svoje maquiladoras i granica je postala veliki biznis a onda je Baja California počela zanimati Mexico City.
Sveti Quentin
Ovo je novi stari Meksiko. Jedan sa zrakom Film Roberta Rodrigueza u svojim pograničnim gradovima, u tom Tijuana koja je nastala i napredovala na tekućim temeljima alkohola u vrijeme Suhi zakon na sjeveru i da je i danas odredište tulumarenje, menze i pronalaženje zabranjenog za susjede gore, ili u onaj Mexicali, glavni grad države, usput.
Ne može se doći u ovaj Meksiko tražiti ljepotu i kulturu drugih Meksika. Ovdje nisu ostali kolonizatori, samo isusovci i franjevci koji su osnovali neke misije čiji kosturi još stoje, koji su donijeli tehniku da se pravi vino koje je trebalo za narodne mase – da će točiti neko drugo piće... – i zasadili prve vinograde.
Zato su njegovi gradovi, s gotovo ikakvom poviješću, tako čudni, kao da su sve predgrađa ili industrijska naselja. I ista stvar se događa sa tradicije . Slave se, da, isto kao i u ostatku zemlje, ali sa manje boja, manje intenziteta i manje folklora . Jer sve je to došlo mnogo kasnije i zato odozgo je yankeejevska prisutnost curila i curila , čiji je kulturni utjecaj veći od utjecaja same zemlje.
Ovdje, zapravo, u Baja California, govore španglič, kako oni to definiraju, dakle, završava na "ch" . I govore takve stvari "oduševi se" kada će nekoga nazvati ili “popij malo” kad žele popiti piće.
Vinogradi u planini Xanic
Ali sve je to ono što ovu državu čini posebnom. Iako čovjeku treba vremena da to shvati. Prva reakcija po dolasku je žudnja za tim starim Meksikom u kojem ima toliko svega . Zatim, kao da uzimamo crvenu pilulu Matrica , konačno počinjete uviđati njegovu stvarnost. Jer upravo sve to, ta odsutnost prošlosti, ta ograda koja poput strašnog šava dijeli otrcani američki san od stvarnosti -poznati već znate “siromašni Meksiko, tako daleko od Boga, a tako blizu Sjedinjenih Država” pripisano Porfiriju Díazu –, ta destinacija koju su donedavno posjećivali samo gringosi ili gabachosi, kako zovu umirovljene Amerikance, to izmišljanje i ponovno izmišljanje sebe, što Baja California čini tako fascinantnim i zabavnim.
To putovanje, jer to je to, od toga se sastoji putovanje ovdje, ulazak u auto i prolazak kroz njega, tako neobjavljeno, tako neočekivano, tako – aleluja – malo iskorišteno.
I jedan od trenutaka gdje se sve to jako dobro opaža, gdje se taj svijet dekodira, to je za stolom, kad se sjedne jesti . Glavni kuhar Miguel Angel Guerrero Imao je baku i djeda iz Santandera, Granade i Teruela.
Otac ga je naučio loviti i danas on lovi i peca i kuha i servira ono što ulovi. Prije desetak godina smislio je koncept: Kuhinja Baja-Med . “Ne bih mogao govoriti o kuhinji Baja California jer zapravo nije postojala. I onda sam to pomislio. Činjenica da se ne postoji stoljetna kulinarska tradicija omogućuje nam da budemo odvažniji”, objašnjava in Querence , njegov restoran u Tijuani, držeći u rukama čašu vina. Guerrero definirao ovako, ili izmislio ovako, kuhanje koje se ovdje odvija.
Zvonik kolonijalne crkve u Tijuani
Zbog vremena, Baja California podsjeća na Mediteran. Stvara stabla maslina i druge proizvode koji se ne koriste u ostatku zemlje. To je također poluotok, okupan na istoku rijekom more Corteza a prema zapadu po tihi ocean , a time se pune kuhinje plodovi mora i riba . Tako je nastao kulinarski pokret koji ovu državu postupno pretvara u mjerilo nacionalne gastronomije.
U Baja California također imaju dodatni dragulj, također vrlo mediteranski: dolina Guadeloupe gdje se danas proizvodi većina domaćeg vina . Područje koje možete posjetiti od vinarije do vinarije i uživati.
Ovo nije Napa s druge strane ograde, gdje dolazite s kreditnom karticom kupiti najskuplje vino. To su grupe ili parovi koji tamo idu kako bi se dobro zabavili. Zgodne žene u lepršavim haljinama i šeširima i nasmijani muškarci rumenih obraza koji, umjesto da hodaju uokolo miješajući i mirišući vino iz čaša, posvećuju se, prije svega, njegovom ispijanju.
“Mi se ne natječemo protiv Sjedinjenih Država. Postoji sintetičko iskustvo. Kao McDonald's, gdje je sve već posloženo i što god odabereš, to je već unaprijed dogovoreno. Ovdje je više slobode “, objasni Alex Ford, sommelier vinarije Decantos .
Hotel i vinarija Encuentro Guadalupe
Prijedlozi kao što su ove vinarije i restorani kao što su La Querencia ili Bruma i Encuentro Guadalupe, oba u dolini, su šik, izvrsniji, više jagoda također , kako kažu u Meksiku do otmjene, sudbine.
Ali dobro je to što poslije postoje i druge strane, druga lica poliedarske sudbine. ovako granica s Meksikom to je poznato, čak i iz slušanja o tome, kao što je slučaj s Tijuanom. Ili kao i samo putovanje, treće. Ta vožnja prema jugu niz zapadnu obalu u potrazi za plažama i plodovima mora San Felipea ili vode od Cortezovo more iz San Luisa Gonzage Ili zaljev Los Angelesa , u kojem pliva kitopsina.
Križanje granitnih klanaca i pustinja saguaro kaktusa – onih okruglih s krakovima, onih iz filmova –, svijeća, koje izgledaju kao mišji repovi zabijeni u zemlju, i ocotillosa, na čijim granama niče palmino lišće. Paliti ceste gdje nema ni telefonskog signala a gdje iznenada pojavljuje se mali restoran koji reklamira plodove mora na plakatu i poslužuju tri zemljaka koji predano ubijaju vrijeme i ne znaju ni imaju li hladnog piva u hladnjaku.
Plaža La Lobera, u San Quintinu
Arturo, jedan od njih, koji iskoristi posjetu da se odmori od nerada, kaže mi da "tisuće ljudi" prolaze, a ja ga pogledam i nasmiješim se i kimnem jer nisam taj koji mu može proturječiti. onda još postoji istočna obala, i popnite se na nju na putu do doline i njenih vina, gradovi poput San Quintina , ružan, vrlo ružan, izgrađen oko Transpeninsularna autocesta, ali to u zamjenskim ponudama u svojoj periferiji plavim i zelenim krajolicima litica i jedan vuk u špilji koja izgleda poput lunarnog kratera sa stotinu tuljana koja je provoditi sate gledajući životinje kako zijevaju ili gmižu u vodu kao da su izašle noć prije.
ILI Uvala , gdje je gospođo Sabine ima jednu od najboljih pozicija Planet Street Food, La Guerrerense, u kojoj kuha neke ceviche tost – jer ona kaže da „ako ti Bog da limune, napravi ceviche“ – to će te kasnije natjerati da je gledaš kao majku.
usamljena cesta
Ensenada je također nulta točka za surfanje u državi . Posebno Plaža San Miguel , gdje surferi kažu da je ovaj sport počeo u zemlji. A to je i najljepši grad, gdje vam najmanje nedostaje taj drugi Meksiko s poviješću i arhitekturom, ako je to da kad dođete ovamo još uvijek čeznete za tim drugim Meksikom.
U Ensenadi se također može vidjeti na ulici, kao u Tijuana ili Tecate, onim bendovima norteñosa s njihovim kaubojskim šeširima, njihovim čizmama i njihovim instrumentima koji nude pjesme za pezose.
Pjevaju da: "Mexicali je bio moja kolijevka, Tecate moje obožavanje, iz moje koketne Tijuane donosim ljubav upaljenu i srce mi je ostalo tamo u Ensenadi". Oni su isti glazbenici kao u barovima poput Hussongova čiste hodnike protiv pozadinske buke, gazeći na tepihu od ljuski kikirikija i stvarajući sebi mjesta među klijentelom u kojoj se miješaju uobičajeni župljani i gringosi, najbolje i najgore iz svake kuće, iz svakog svijeta, kao u državi , i gdje chela trče jer je happy hour i dogovorili smo se za piće i samo malo, ukratko, bitno upravo sada.
Surfanje u Ensenadi
_*Ovo izvješće objavljeno je u **broju 121 časopisa Condé Nast Traveler (rujan)**. Pretplatite se na tiskano izdanje (11 tiskanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Rujansko izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju. _
Restoran Dos Panes u Mexicaliju