Dani umjetnosti, falafela i religije: najmultikulturalniji Izrael je u Haifi
Postoje tri stvari koje vam privlače pažnju čim kročite Haifa .
A: topografija grada, nadvijajući se nad brdo Karmel , visoka 546 metara, da bi se kasnije širila niz brdo dok se gotovo nije izlila, doslovno, u Sredozemlje.
Dva: neobična mješavina kultura , koji se na njegovim ulicama ogleda kroz sklop arhitekture i susjedstva u savršenom skladu: pokraj starih crkava uzdižu se minareti džamija ili se naziru mali znakovi koji ukazuju da se tu, iza tog ugla, krije sinagoga. Ovome treba dodati i miran suživot s drugim skupinama kao što su Druzi, Etiopljani ili pravoslavni kršćani : mješavina je uzbudljiva.
Cesta zapadno od planine Karmel u Haifi
I tri: više religije . uzdignuti Bahajski vrt , vlasnik i gospodar prostora, koji svojim zelenim površinama na 19 terasa vlada urbanom razglednicom Haife, dajući joj sav mogući sjaj.
Tamo gdje one završavaju - ili počinju, ovisno kako gledate -, na razini mora, gdje Počinje avenija Ben Gurion , okosnica sirotinjske četvrti grada i epicentar većeg dijela društvenog života. Do njega gdje smo odlučni početi mjeriti puls onoga koji je, usput, treći najveći grad u Izraelu.
NJEMAČKA KOLONIJA JE GASTRO
Posjetiti Haifu nužno znači posjetiti ovo komadić Njemačke donesen na Bliski istok . Jer da: dok šetate njegovom glavnom avenijom, osjećate se kao da ste ukrcani u avion i odvedeni u bilo koji tradicionalni njemački grad. Ovo, kao i sve, ima svoje objašnjenje.
Baha'i vrtovi, u Haifi
Ispostavilo se da u 1869. godine stigla u ove krajeve cjelina Protestantska kršćanska njemačka kolonija koji pripadaju Društvo Hram -Templari, da, ali ništa s vitezovima-. Naselili su se na tom području i sagradili niz zgrada - uglavnom kuća - od kamena boje meda, svaka prekrivena crvenim crijepom i s njemačkim natpisom biblijskog citata iznad vrata.
Kada su Britanci stigli 1939. protjerali su ih , no kvart je ostao netaknut, baš kao što je preživio do danas, sada pretvoren u prostor pun atmosfere, restorana i slatkih kafića.
Morat ću posjetiti područje šetati je opušteno , osjetiti i živjeti dušu koja mu je udahnuta i, naravno, sjesti u neki od njegovih restorana i kušati gastronomsku ponudu. Tek smo počeli, da, ali ne smijemo propustiti ovu priliku.
Dobra opcija je debeljuškast , restoran-galerija boho-chic uređenja na čijoj se terasi, a među stoljetnim drvećem i desecima biljaka, pojavljuju otmjeni suncobrani, stolovi i najslađe fotelje. Unutra, opuštena atmosfera i želja za uživanjem u životu : naručili smo janjeći kebab i salatu od kvinoje, okusi tu i tamo na tanjuru.
Prije odlaska možemo izbjeći pogled na natpis pored vrata: “ Ovdje su dobrodošle sve boje, sve dobi, sve kulture, svi spolovi i vjere. …”. Vau, kako je dobro opisana i sažeta idiosinkrazija stanovnika ovog grada.
Od ove točke avenija ben gurion nastavlja se sve dok ne stigne do mora, a time i do luke, najveće i najprometnije u cijelom Izraelu. Prošetati okolicom prepunom dućana svih vrsta uvijek će biti dobra ideja.
TROPSKI VRTOVI GDJE SE KLANJAJU
Vraćamo se našim stopama i idemo ravno do velike atrakcije grada: Bahajski vrtovi dominiraju Haifom u obliku a divan zeleni vodopad.
Proglašeno UNESCO-ov popis svjetske baštine 2008 , to je jedno od dva najsvetija mjesta za pripadnike Baha'i religije: ovdje, u nadsvođenom mauzoleju, počivaju ostaci Baba, prethodnika Baha'ullaha, glavnog proroka. Prije nego što je pogubljen u Perziji, Báb je bio zatvoren u tamnim ćelijama, otuda raskošnost zelenih površina i svjetlost koju prostor odaje, pokušavajući mu pomoći da vrati ono što je tako dugo gubio.
Ben Gurion s pogledom na vrtove
Posjet, koji je potpuno besplatan, prolazi kroz terase pune biljaka, kaktusa i cvijeća koje s visine gledaju na grad i pružaju najljepše panorame. Bio je kanadski arhitekt Fariborz Saba za dizajn, dok se za svetište, koje spaja stilove Istoka i Zapada, pobrinuo Kanađanin William Sutherland Maxwell.
Još jedan detalj: U hramu se ne održavaju nikakve vjerske službe niti obredi. To je mjesto posvećeno isključivo meditaciji i molitvi.
WADI NISNAS, GDJE OSJEĆAŠ ŽIVOT
Smirenog duha i dubokog opuštanja vraćamo se u stvarni život, onaj koji zavlada ulicama Haife čim sletimo na Četvrt Wadi Nisnas.
Kaos ovdje uzrokuje promet, trube i žagor onih koji s vrećicama u rukama idu s jednog mjesta na drugo. Ovdje možete osjetiti bit Bliskog istoka, između njegovih bazarima, uličnim štandovima s hranom i uskim uličicama . U svoje vrijeme to je bila arapska radnička četvrt, sve dok u arapsko-izraelskom ratu 1948. mnogi nisu marširali. Wadi Nisnas je pozdravio 3.000 Palestinaca koji su odlučili ostati.
Izmičemo djeci koja se igraju nasred ulice, iznenade nas povici trgovaca i podlegnemo mirisu koji dolazi iz one male radnje čiji natpis na arapskom razumijemo samo jednu riječ: falafel . Pa idemo.
Wadi Nisnas, četvrt Haife u kojoj možete naručiti da ili da falafel
učinkovito , dočekuje nas Alif s ogromnim osmijehom s druge strane **HaZkenim Falafel bara**, sretan što ga posjećujemo u njegovom malom baru. Specijalitet kuće - i praktički jedina ponuda, uz poneku prefinu pitu - su one kroketi na bazi slanutka ili boba tako tradicionalni i tipični na ovoj strani svijeta.
Poziva nas da sjednemo za bar i, nakon što nam posluži ono za što nas uvjeravaju da je najbolji falafel u cijelom Izraelu - njegov recept osigurava uspjeh poslovanja od 1950. godine -, ispituje nas o našim životima između smijeha i šala . "Imate sreće", kaže nam: “Obično je popriličan red za ulazak.”
Ne napuštajući Wadi Nisnas, odlučili smo posjetiti Muzej umjetnosti u Haifi , koji ima privremene izložbe moderne umjetnosti lokalnih umjetnika. Međutim, umjetnost koja nas stvarno iznenadi je ona koju vidimo na putu: ulice i zgrade u susjedstvu napučene su uzorcima urbane umjetnosti. I palestinski i židovski umjetnici ostavljaju trag muralima i grafitima u kojima najavljuju i osuđuju. Šetnja se čini prekrasnom.
NA KAFI U HADARU
Više trgovina i više restorana oblikuje još jednu gradsku četvrt u kojoj je koncentriran veliki dio dnevnih aktivnosti: ovdje stanovnici Haife žive, kupuju, jedu i oblače se. Sve u jednom.
Ali oni također razmišljaju o svojoj budućnosti i onome što od nje žele: sve je aktualnija i vidljivija tendencija za Haifa postaje slobodan grad , dobrim dijelom izvan predrasuda i kulturnih standarda na koje nas je ostatak zemlje navikao. I, kao što smo do sada zaključili, oni to dobivaju.
Velik dio tog pokreta kuha se na ulicama Hadara, u kafićima poput Elika Art Cafe , gdje je velik dio kulturna klica izraelskog grada. Ono što je najzanimljivije je da veliki dio krivnje za to - u pozitivnom smislu, naravno - leži na arapskoj zajednici, koja čini 10% stanovništva Haife i koja sve više Više bježi od tog konzervativizma tako navodno ukorijenjenog u muslimanskoj vjeri: podržava slobodu mišljenja, jezika, vjere i seksualne orijentacije.
Kulturna klica grada
Vjerujte nam: ovo su dovoljni izgovori da posjetite Hadar, ali ako želimo više, naći ćemo ga: ** Madatech , Nacionalni muzej znanosti, tehnologije i svemira**, ima impresivne izložbe kako bi znanost približila svima.
I IMA IMA JOŠ...
Ako su nas pogledi s Jardines de Bahi'a prevarili, a želimo ih još bolje, morat ćemo se samo spustiti do šetnice kako bismo se popeli žičarom koja vodi do Karmelićanski samostan Stella Maris, na padini planine Karmel: mjesto gdje su se kršćani naselili tijekom križarske ere. Ovdje je podignut 1836. ovaj hram izgrađen od mramora, najinspirativnije mjesto za sve vjernike.
Malo dalje uz planinu, još jedno amblematično mjesto: The Ilijina pećina , a G 14-metarska staza koja se smatra svetim mjestom za tri dominantne religije, i gdje se vjeruje da se prorok sklonio tijekom putovanja kroz pustinju.
Atmosfera unutra je najmističnija: dok vjernici pjevaju svoje molitve uza zidove špilje, ne preostaje nam ništa drugo nego još jednom razmišljati, pogled na grad odozgo . Kutak Izraela koji gazi, da, ali daje primjer. Nadam se da će uslijediti još mnogo njih.
Stella Maris, Haifa
Noć se spušta nad Haifu