Tenerife za "stolom"
Na sjeveru, postoji Tenerife malo posvećen turističkim fikcijama u kojima se sve događa za stolom a u kojoj je plaža gotovo najmanje. U sjeni je planine Teide i to su Kanarski otoci po mjeri onih koji nisu došli turistički, prvi “gotski” doseljenici, farmeri odmah i što prije povezani s Amerikom.
OBALA PRESKOČI REDOVE
Postoje dva sela koja služe kao primjer manje globalizirane obale otoka. Ovaj San Marcos, gradić surovog asturijskog izgleda spuštajući se prema ribarskoj luci, svom pravom razlogu postojanja. Odavde polaze čamci koji još uvijek ribare s mrežama u tradicionalnom stilu. Čini se da je cilj minimalne plaže s crnim pijeskom manje okupljanje kupača nego pružanje uređenog izlaza u more za barove i restorane u kojima se poslužuje riba dana koja odgovara pogledu, svježa i svijetla.
Samo 7 kilometara dalje, Garachico ima više slave i više šetača jer ima i više kamena i više ambalaže. Njegove palače sada su seoske kuće i na vrhu je s tri prirodna bazena između lave koji kupačima nude iluziju kupanja u pretpovijesnim toplicama. Garachico ima najpopularnije hodočašće na otoku, sa 100.000 hodočasnika koji 16. kolovoza oblače tipičnu seosku nošnju, crveno-bijelog čarobnjaka, i čine grad preplavljenim na jedini dan u godini kada njegov klauzurni samostan napušta ako tako, i dopušta posjete.
Garachico i obala bez kolona
PRIRODA VLADA
** Teide obilježava sve **. To je najviši vrh Kanarskih otoka (3718 metara), mjesto svjetske baštine, najposjećeniji prirodni park u Europi, dom visokog postotka od 500 endemskih vrsta Kanarskih otoka (od kojih 54 samo s Tenerifa) i više ili manje odgovoran za manje izravne od gotovo svega što se zadnjih stoljeća događalo na sjeveru Tenerifa. Gotovo sve je sažeto u tome da štiti i donosi kišu , s neprestanim oblacima okupljenim oko njegovih snježnih vrhova. Kiša i temperature usmjerile su način života sjevernjaka i njihove usjeve koji su se uspjeli prilagoditi zahtjevima: od banana do šećerne trske ili vinove loze.
Sve je to značilo prosperitet stoljećima i stanovita neovisnost o turizmu koja je obilježila fizionomiju kraja u kojemu obiluju palače a tu je i stvarniji a manje sezonski život. A da biste dobili predodžbu o nevjerojatnim kvalitetama biljnih vrsta na otoku, samo trebate otići na icod i posjetite njegovo dramatično zmajevo drvo, simbol za stanovnike Tenerifa. Vjerojatno je najstariji na Kanarskim otocima, procjenjuje se da je star najmanje 800 godina, ali bi mogao biti star i do 1200. Poteškoće u datiranju su zbog činjenice da nije drvo, već nego neka vrsta prapovijesnog luka ili poriluka. Riječ je o endemskoj vrsti Kanarskih otoka, Azora, Zelenortskih otoka i Magreba na koju je teško ostati ravnodušan, što zbog svoje uvrnute estetike kakvu je slikao El Greco, što zbog relativizirajućih promišljanja o njezinoj dugovječnosti.
Ovdje Teide zapovijeda
VINA KOJA SU OTOCI
Vino Tenerife ima drugačiji okus. Godinama se taj pozadinski okus poistovjećivao s vulkanskom zemljom i sumporom. Istina je crvene imaju konačnu moć koju nećete naći nigdje drugdje . Ima nešto što žvačeš. Crvena se sada razvijaju, ali bijela, posebno slatka i posebno malvazije, već su velika vina u kojima se vidi put stoljeća. Prvi vinogradi zasađeni su uz samostan Icod vina tijekom kolonizacije. Već se dobro prodavalo među Englezima, a priča se da je nazdravljanjem s jednim od njih potpisana neovisnost Sjedinjenih Država (kronike govore o “vinu s otoka”).
Vino s Tenerifa vam je vrlo dobro objašnjeno u Museo del Vino y de la Miel u El Sauzalu, interaktivno i s dobro opskrbljenom kušaonicom u kojoj imate pri ruci pet otočnih oznaka porijekla. Probajte, primjerice, Humboldt, moćnu malvaziju koja je gotovo liker. Ili Testament essence, još jedna mekana malvazija, to ima okus kao da jedete breskvu i miriše kao da je pao u oluk . Obližnji Bodegas Monje sastavlja ture koje možete koristiti, ima restoran otvoren u podne i, iznad svega, širi domaće vino posebnim aktivnostima kao što je Wine & Sex, gdje vas uče kako vezati partnera, kao i kako staviti čaša njegovog vina s potpisom.
Zmaj od Icoda
ISTO POVRĆE, A RAZLIČITO
Isto povrće koje jedete na Poluotoku ovdje ima malo drugačije nazive, fizionomije i okuse. Počevši od krumpira, koji je ovdje krumpir i ima 48 različitih sorti . Samo crnih krumpira ima 14. Laiku ih nije lako razlikovati, ali privlačna imena pomažu. Na primjer onaj od quinegua , nazvan po engleskom kralju Edwardu, “Kralj Edward”. Ako nemate što raditi tog popodneva, možete pojesti sve varijante voćnjaka Tenerifa u jednom jelu: gulaš od kanarinca . Sadrži mrkvu, kupus, sanjuanera krušku, ananas od kukuruza (klip kukuruza), grah (marunke), slanutak, piletinu, junetinu, slaninu, chorizo, krumpir, batat i bubango tikvice (kanarske tikvice, s najtanjom koricom) .
Gdje služe ono što je vjerojatno najpurističkije na cijelom otoku Antonio's Preserve , u Santa Cruz de Tenerife. Od 1982. Carlos Padrón, voditelj i vlasnik restorana, poznat je po kvaliteti svojih krumpira, posebno crnog krumpira, i po ozbiljnosti s kojom shvaća najtradicionalniju kanarinsku kuhinju. Varivo je, začudo, ljetno jelo , budući da nosi ljetne sezonske proizvode, poput krušaka. Gastronom s Tenerifa, José Carlos Marrero, kaže da je to najobalansiranije, najekonomičnije i najekonomičnije španjolsko varivo te da je klasična stvar začiniti ga uljem i octom. Također ga poslužuju uz posude s crvenim ili zelenim mojom, kao što čine s mnogim otočkim jelima.
krumpir s mojom
JEDINSTVENI FENOMEN GUACINCHA
Guachinche je improvizirani restoran nastao u kućama seljaka koji su višak vina prodavali susjedima. Uz degustaciju su počela i ponuda jela kako spuštanje niz padine ne bi bilo toliko izraženo. Ima ih posvuda, od najosnovnijih (tradicionalno je da imaju dva ili tri jela i ne nude alkohol ili kavu) do gastroguachinche El Reloj, koji pripada obitelji Eduarda Padróna, umirovljenog vinogradara i urara specijaliziranog za Rolex . Sada kuhinju vode Baskijac Arkaitz Soto i njegova supruga Beatriz Padrón, Eduardova kći. Kreativne izrade temeljene na lokalnim proizvodima na šarmantnom mjestu s prekrasnim pogledom.
Pincho u gastroguachinche El Reloj