Jedna od laguna Andske visoravni, naseljena kolonijama plamenaca i chululosa
U Atacami ljudi događaju se izvanredne stvari . Ima onih koji osjećaju leptiriće u trbuhu, kao kad se zaljubiš s 15 godina. Drugi uvjeravaju da su osjetili zagrljaj preminulih voljenih osoba. Drugi osjećaju potrebu da se iskupe s prijateljima s kojima su se posvađali. Većina tvrdi da ima bistriji um, kao da im je 'tvrdi disk' očišćen. Neki, nemali broj, odluče ostaviti sve i ostati živjeti ovdje , posvetiti se vodičima ili osnovati mali hotel. Ima čak i onih kojima se povraća, pretpostavljam zbog mješavine nekontrolirane euforije i visinske bolesti (na 2500 metara nadmorske visine jedna od funkcija koja se usporava je probava). Počeo sam pjevati, gotovo bolesno, Fly me to the Moon, Franka Sinatre (suptilnost nasumičnog odabira na mom iPodu ne prestaje me zadivljivati).
Za pjevanje, za zavijanje u prazno i za smijanje onim nervoznim smijehom koji te stavlja u oči kad ne razumiješ što imaš pred sobom. Koji su geološki procesi sve to omogućili? Kada se sve to dogodilo? Zašto? Kako to da priroda inzistira na uvijek ponavljanju istih oblika? Vjerujem da će mi spokoj pustinje donijeti odgovore. Iako se bojim da ću, kao i uvijek, ostaviti još više pitanja nego što sam imao.
"Ne, ne, rudarska stvar je malo južnije", ispričava se vozač hotela Alto Atacama, gotovo u znak pozdrava, dok stavlja kofere u kombi, "oko 200 kilometara od ** San Pedro Atacama **, sjeverozapadno od Copiapo ”. Tek što su sletjeli u malu zračnu luku u Calami, rudarskom gradu u kojem su se braća Guggenheim obogatila rudareći bakar početkom 19. stoljeća, svi putnici iz Santiaga (danas većinom Sjeverne Amerike) žele detalje o hrabrim rudarima koji su preživjeli tri mjeseca u utrobi zemlje. Visoka emotivnost priče i spašavanja, uživo prenošene na svim svjetskim televizijama, upali su bolje od najsnažnije turističke promidžbene kampanje. I također, usput, povećan je već veliki ponos što sam Čileanac.
“ Čile je najstabilnija država Južne Amerike , najsigurniji do sada. A toliko smo izolirani, između mora i Anda, da zato što nismo stigli, nije stigla ni kriza”. Od spašavanja 'los 33', došlo je do povećanja broja putnika koji dolaze u Atacamu privučeni ovim svježi zrak i suha koja, kako se kaže, usporava vrijeme, u današnje vrijeme pravi luksuz – i toliko isušuje dišni sustav da krvari iz nosa.
Također kažu da dugotrajna kontemplacija ovih golemih horizonata izoštrava vid do te mjere da ga čini mogućim golim okom razlikovati kretanje zvijezda i planeta . Kao da ste odjednom razvili supermoći. "Ali za to morate pričekati nekoliko dana da se vaše tijelo navikne na visinu i počne koristiti telursku energiju vulkana te metabolizirati kalij, litij i druge minerale u okolišu", ističe. Litij? Litij poput onog koji se koristi u baterijama tehnoloških uređaja? Sad kad je vjetar stao, ono za što sam sposoban jest slušati tišinu . I bili su u pravu: u početku je pomalo zastrašujuće.
Nad visoravni Atacama gotovo da nema oblaka . Povremeno visoki cirus poslijepodne ili jedan od onih čudnih lećastih oblaka u obliku letećih tanjura privezanih za vrhove vulkana. kišni oblaci zadržavaju se u Cordillera de la Costa , na zapadu, i u amfiteatru koji tvore Ande, na istoku.
Noću je predstava na nebu
Indijanci Atacameño (i planinski vodiči) znaju da, iako je blistavo sunce više privlačno za lješkarenje u sjeni rogača ili kupanje u hotelskom bazenu nego za penjanje poput planinske koze preko kamenjara, tamo gore, u punu na kojoj su iscrtani savršeni vulkanski stošci puše jak vjetar. Današnji vremenski izvještaj najavljuje vjetrove od preko 200 kilometara na sat iznad 4000 metara, što se prevodi u drastičan pad toplinskog osjeta na nezamislivih 50ºC ispod nule.
Za to vrijeme ovdje dolje, u oazi San Pedro de Atacama, na 'samo' 2500 m visine, mi smo na 27º, zaštićeni šeširom sa širokim obodom i kremom za sunčanje, kako ovdje kažu, faktor 50. Sredina je prosinca, a tjednima nije pala ni kap vode. Iako će uskoro, s australskim ljetom, stići povremena kiša i električne oluje bolivijske zime, a polja San Pedro de Atacama Y Toconao Bit će ispunjeni cvijećem. Prilična iznimka u najnapuštenija pustinja na svijetu.
Ovdje je NASA, koja koristi sličnost ovog mjesta s površinom Marsa za testiranje svojih robota, otkrila mjesto u Planinski lanac Domeyko u kojem kiša nije padala više od 250 godina. Krivnju za ovaj nedostatak kiše dijele oceanska Humboldtova struja, koja hladi obalne vode i otežava njihovo isparavanje, pacifičke anticiklone koje istiskuju oluje i, kao što sam već spomenuo, obalne planine i od Ande , koji usporavaju napredovanje kišnih oblaka kako s mora, zapada, tako i iz sliva Amazone. Smješten između oba planinska lanca, upravo na mjestu gdje se Nazca tektonska ploča (odgovoran za uobičajene potrese i stvaranje ovih planina) klizi ispod kontinenta, Atacama je najsuša pustinja na svijetu. A budući da ne poznaje granice, proteže se na sjever, za Peru , čak i izvan dine Ica.
Ekstremna suhoća ovog horizonta bez sjene kamuflira arheološke ostatke različitih kultura prije Inka razasutih po pustinji, i stroge konstrukcije (samo izvana) luksuzni hoteli koji okružuju San Pedro de Atacamu. Ispod Pukara od Quitora , tvrđava koja podsjeća na otpor Atacameñosa protiv ekspanzionističkih planova susjednih Aymarasa, gdje je oaza katarpe ispunjava Slani planinski lanac , nalazi se Gornja Atacama , moj dom na nekoliko dana. Samodostatna koliba s 33 sobe s terasom oko vrta kamenja i autohtonog bilja prošaranog nekoliko bazena na različitim temperaturama koji se stapaju s okolinom.
Ali prije nego što nastavite čitati ovaj članak, pozivam vas da napravite jednostavan kućni eksperiment: otopite nekoliko žlica soli u zdjeli vode. Nakon što voda ispari, vidjet ćete da sol ostaje kristalizirana na dnu zdjele. To je više-manje ono što se dogodilo u velikim razmjerima u Velika slana ravnica Atacame . Ne zna se sa sigurnošću je li ovdje bilo mora prije nego što su kontinenti ostali u sadašnjem rasporedu, prije otprilike 200 milijuna godina. Može biti. Ili ako je to zapravo ispareno ledenjačko jezero kojem su dodani sedimenti s planina i varijacije u razini podzemne vode. To je najizvedivije. “Dajte dva geologa kamen i imat ćete tri različite teorije”, šale se ovdje. Ali istina je da se ova ogromna slana ravnica od 3000 km2, peta najveća na svijetu, pojavljuje kao fatamorgana ledenog polja usred oker praznine.
Naravno, teorija koju nam je naš vodič Joel dao tog poslijepodneva, dok smo dijelili piknik s pogledom na tirkizna altiplanska laguna , mnogo je ljepši: “U početku su bregovi, koji bijahu zvijezde, sišli s nebeskog svoda i smjestili se na zemlju. Tamo su vladali krajolikom i uređivali funkcioniranje stvari, vode i izvora. Ponudili su munje, gromove i kišu. Oni su bili gospodari i gospodari prije pojave čovjeka i pomogli su razvoj života u izobilju, izražavajući se u različitim vrstama koje su pronašle svoje mjesto na zemlji”. Izgled! Nandu!, prekinula sam ga, zamijenivši neuhvatljivu pticu, sličnu noju, s bodljikavim kaktusom zvanim 'svekrvin jastuk'. "Ali Vulkan Licancabur, "planina ljudi". ’, i njegov brat blizanac Juriques”, nastavio je Joel, “obojica su bili zaljubljeni u Kimala (najviša planina u Cordillera de Domeyko).
Láscar, 'vatreni jezik', otac oba udvarača, odlučan podržati svog omiljenog sina, Juriquesa, lansirao je vatrenu loptu na Licancabur koja je uspjela odvojiti samo dijelove glave vulkana. Dijelovi su pri padu na tlo formirali dvije prekrasne lagune. Láscar je lansirao još jednu vatrenu kuglu, ali je opet promašio, odrubivši glavu Juriquesu. Suočen s takvom grubom pogreškom, Láscar je plakao slane suze koje su se raširile Mjesečevom dolinom, formirajući Veliki Salar.” Legenda tako objašnjava da za vrijeme zimskog solsticija, 21. lipnja, na starosjedilačku Novu godinu, mjesec izlazi odmah iza Lincancabura i da je sjena koju baca na Kimala jedini trenutak u kojem su ljubavnici zajedno.
Očekivao sam da ću pronaći izvrsne gurmanske soli koje ću ponijeti kao suvenir, ali, razočaran, otkrivam da sol se više ne vadi iz salara ali litij. Prije 70 godina, prije nego što se počelo prerađivati argentinsko meso, kauboji prešao Ande iz Salte s krdima bikova za ishranu rudara. Bilo je potrebno 15 dana kroz prolaz Guatiquina do San Pedra, gdje je stoka obula svoje čizme od lucerne 'a la sal', tako da je zadržala dovoljno vode da nastavi još četiri dana do Calame. Sol se zatim koristila u rudnicima za odvajanje bakra od ostalih minerala. . To što se sada taj proces odvija električnim pražnjenjima jedan je od razloga zašto su rudnici soli prestali s eksploatacijom. I njegovo vađenje i njegova rafinacija (mora biti jodirana za konzumaciju) i uvoz su preskupi da bi nadoknadili njegovu nisku tržišnu vrijednost.
Laguna Tuyajto nije zaleđena, ona je sol!
Osim što je služio kao stanica i gostionica za te kauboje, San Pedro je bio komercijalno središte Tiwanaku civilizacija , podrijetlom s bolivijske obale jezera Titicaca oko 200. godine, a vladao je ovim zemljama od 500. do 900. godine. Danas je to turistička prijestolnica Atacama, mjesto gdje se sve izleti do pustinje Atacama.
Unatoč svojoj povijesnoj i strateškoj važnosti i svom liberalnom karakteru ('mali Amsterdam', zovu ga), San Pedro je samo nekolicina ulica s jednokatnim kućama od ćerpiča i nepopločanim katovima u kojima živi 2000 duša (dvostruko više od desetljeća prije). Godišnje ga posjeti oko 40.000 posjetitelja, ali malo toga se može učiniti osim gledati djecu i pse kako se igraju, pričaj polako s drugim putnicima provaljivati kroz zanatske radnje ili posjetite vrlo zanimljive Arheološki muzej oca Le Paigea , belgijski isusovac koji je svoj život posvetio proučavanju Atacameño kulture.
Deseci multi-avanturističkih kompanija nude vam da provedete svoje vrijeme u pustinji. Izleti s konjima za njega dolina smrti , usponi na vulkani , posjeta gejziri , umače u oči soli, arheološke rute, nebesko istraživanje ...Pješice, biciklom i nadasve džipom, organizira se tridesetak izleta i mnoštvo drugih aktivnosti osmišljenih tako da nikome ne bude dosadno. Moje omiljeno: predavanja gong-joga , koristeći posebnu rezonanciju špilja Valle de la Luna, organizira samo Gonzalo Meyer. Na Plaza de Armas, pokraj crkve, mladi izletnici s ruksacima koriste besplatan Wi-Fi s prijenosnim računalima male veličine (neki nostalgičari pišu razglednice u dragocjenoj sjeni drveća), dok u ulici Caracoles, oko 15 metara dolje , 'odnosi s javnošću' restorana pokušavaju privući mušterije uz opširno inzistiranje. “Ako uzmete jelovnik, pozivamo vas na a Pisko kiselo , cachai? Njih morate pitati želite li bilo koje večeri ići na lude zabave koje se improviziraju u pustinji. Aymara žena u svojim šezdesetima, odjevena u svoju najbolju 'suknju' za odlazak u grad, danas na tržnici, pita me za željezariju. A ja, sretan što se osjećam domaćim na stranom mjestu.
The hoteli na razini (Alto Atacama, Kunza ili Explora, pionir u privlačenju posjetitelja u to područje) nalaze se na periferiji. Najskromnije su u gradu, osim Awasija sa samo osam soba, najskupljeg u Atacami i, naprotiv, nove Case Atacame, pravog doma za osjetljive putnike. U hotelima noć prije odlučujete na koje izlete želite idući dan.
Tisuće kaktusa prate stazu duž zatvorene obale rijeke Rijeka Purifica, 'hladna voda' na jeziku Kunza , jedva da je potok za koji nas Felipe uvjerava da dopušta ugodne padove kada ga topljenje snijega na planinama čini vrijednijom rijekom. Njegov brat blizanac, Rijeka Puritama, 'topla voda' , izlazi mu u susret da se spusti niz klanac. Miris zelenila, vlage, cijenjen je u pustinji, kao i vretenca, male vile koje potiču spuštanje prema dnu kanjona. Nalazimo se na 3500 metara visine i srce snažno lupa i pri najmanjem naporu. Nekim šetačima se zavrti u glavi pa sjednu da dođu do daha i grickaju čokoladu s orasima oko kamenja koje označava rutu.
U suhoj zemlji, u stijenama, uvijek postoji skriveno lice . Skriveno ili jasno vidljivo, iako to mnogi ne shvaćaju. Kaktusi su ti koji zaokupljaju svu našu pažnju. Hijeratski i ponosni, održavaju svoje držanje zahvaljujući svojim granama, svojim rukama. U prvim godinama života narastu tri centimetra godišnje, zatim samo jedan. Procjenjujem da je većina onih oko nas starija od 400 godina. Gotovo da nisu bili rođeni na vrijeme da vide Almagrov dolazak.
Danas sam probala svoju prvu Carmenere . Ovo karakteristično čileansko vino proizvodi se od sorte koja je nestala iz Europe sredinom 19. stoljeća zbog filoksere. Više od stoljeća kasnije, 80-ih godina 20. stoljeća, francuski ampelograf, Jean Michel Boursiquot, otkrio je da je još uvijek preživio, zabrkan među trsovima Merlota, u starom vinogradu u Visoki Jahuel imenom Viña Carmen. Okus ove Carménère, s oznakom Porta iz 2009., od dolina Maipa Glatka je i blago slatkasta. Fin. Tražit ću to svaki dan. Ovo je za gospodina Boursiquota i kuhara, također Francuza, iz hotela Explora koji je pripremio salatu od kamenica i škampa, tortilju od kvinoje (tipična andska žitarica) i rižoto od gljiva. Sutra će biti pečenka gozba u quincho imanja. Ovim ću tempom dobiti 'guatonu'.
Sada je 4:30 ujutro i Venera je ponovno počela sjati dok hotelsko predvorje vrvi od aktivnosti. Ranojutarnji planinari napune svoje termosice vrućom kavom i džepove suhim voćem prije polaska na Tatio gejziri (4321 m), najveće geotermalno polje na južnoj hemisferi . Tamo se mora doći rano, kada razlika u temperaturi omogućuje da mlazevi vode koji izviru iz utrobe zemlje dosegnu i 10 m visine. To je najpopularniji izlet. Ne bojim se ranog ustajanja - ovdje je nemoguće ustati kasnije od pola osam - već karavane turističkih autobusa koji se u isto vrijeme okupljaju oko gejzira. Pa sam se odlučio prijaviti za treking kroz Kup Coya , iznad geotermalnog polja.
Gong joga, tečajevi joge koji iskorištavaju rezonanciju špilja Mjesečeve doline
Težak je to hod, oko šest sati i 12 kilometara, koji se zaustavlja i pored gejzira (kada je predstava gotova) i koji kulminira raskošnim piknikom na bazi suhomesnatih proizvoda, sireva i biranih vina . Putem se pokrivaju najistaknutije točke ove rute, kao što su gradić Manchuca –Trenutačno ovdje živi samo četvero ljudi, ali tijekom dana postoji nekoliko trgovina rukotvorinama koje drže autobuse koji se vraćaju iz Tatia–, okruženo močvarama u kojima poziva i odmoriti se liske (crna patka s divovskim crvenim nogama). Ili altiplanske lagune iz kojih možete izbliza promatrati plamenci i druge životinje u tom području, kao što su viscacha , mješanac zeca i vjeverice koji se voli sunčati između slamnjaka i divlje slamke. Na dnu, povremeni fumaroli vulkana jedini su dokaz da ovaj krajolik tišine nije realistična slika.
Čile je jedina zemlja koja zakonom štiti svoje nebo i stoga postoje mjesta gdje je čak zabranjeno upaliti žarulju. U Atacami je dopušteno, ali to ne znači da nije, zbog nadmorske visine, suhoće zraka i udaljenosti od bilo kakvog izvora svjetlosnog onečišćenja, najbolje mjesto na svijetu za proučavanje neba . Drevni Atacameños, za koje je gledanje u zvijezde bila zabava jednako popularna i uzbudljiva kao i Svjetsko prvenstvo u nogometu, crtali su svoja sazviježđa u prazninama svemira, na negativu fotografije. Eto vidite Yacana, zviježđe plamena sposoban prenijeti sreću, hodajući duž velike rijeke života koja je Mliječni put, ili Chacana, Južni križ , ili one tri zvijezde koje hodaju zajedno i u pravoj liniji: kundur (Kondor) , Suyuntuy (sup) i mamani (sokola) i da će, ako sjaje, biti dobra godina za sjetvu.
Na stranu mitovi i legende, godinama se pojavilo nekoliko međunarodnih projekata prozor svemira iz ove pustinje. Najvažniji od njih bit će, kada bude otvoren 2012. godine, radioastronomski projekt A.L.M.A. (Atacama Large Milimeter Array). u ravnica Chajnantor , na visini od 5000 metara, imat će 10 puta veću prostornu rezoluciju od poznatog Hubble teleskopa i moći će, kao veliku novost, proučavati hladna tijela Svemira poput planeta, kao i tragove zračenja. od Velikog praska, osnove sastavnih dijelova zvijezda, galaksija... samog života.
Prije pet noći bio je mladi mjesec i nebo je večeras savršeno za promatranje. ** Opservatorij hotela Explora ** može se pohvaliti naprednom optikom sličnom onoj profesionalne. Ali prije nego što se približimo teleskopu, naš astronomski vodič pomaže nam da se lociramo u svemiru, "naše Sunce je samo jedna točka među 100.000 milijuna sunaca i zvijezda naše galaksije, a naša galaksija je samo jedna od 100.000 milijuna" i uči nas da razmišljamo o nebo golim okom: Orion, Magellanovi oblaci, zviježđe Škorpiona... Jeste li znali da se za Mjesec smatra da je komad Zemlje odvojen u sudaru koji je ostao zarobljen svojom gravitacijom? Kroz teleskop Jupiterovi mjeseci Idu tako brzo da izlete iz tražila. Samo četiri od 63 se vide? "Zapamtite da su ono što se vidi i ono što se može vidjeti, kao i ono što znamo i ono što jest, potpuno različite stvari."
Auuuuuuuhh!! Postoje mjesta koja ostavljaju bez riječi . Riječi su nedostatne, jadne, a može se ispustiti samo grleno režanje, poput zavijanja kojota. Kako je dobar osjećaj vrištati u prazno! Odjek se povlači i ja zadržavam dah u pokušaju da cijenim apsolutnu tišinu pustinje. Utrkane misli nestaju, a unutarnje ništavilo izaziva blaženstvo. Ako obratite pažnju, moguće je čuti pucketanje zemlje koja se širi, pokretna, živa, klešući svoje oblike. Valjda sam zato uvijek volio napuštene, prazne prostore. Jer tamo gdje nema ničega lakše se nešto nađe.
Ovo izvješće objavljeno je u broju 39 časopisa Traveller.
Tatio gejziri niču na 86º