St Ives Harbor
“Ovo nije engleski pub. Ovo je kornvolski pub." odbrusio mi je s poluosmjehom iza šanka **kad sam ga pitao što znači raditi u posljednjoj javnoj kući u Engleskoj**.
“Cornwall je drugačiji” , on je dodao. Odgovor sam shvatio kao sigurnost, omamljen kao što je došao, omamljen poput boksača, od svjetla i prirodne ljepote koje je upravo vidio u Land's Endu, britanskom Finistereu, dva kilometra od puba.
Stjegonosac singularnosti Cornish – ili Kernow, kako se potrudio istaknuti u čast nekolicine koji još uvijek govore cornish, lokalni drevni keltski jezik – Bio je to Sam, konobar koji je, u nedostatku mušterija, čavrljao s nama.
Land's End Cliffs
Smještena u Sennenu, najzapadnijem britanskom gradu, First and Last Inn postoji od 1620. , mladić koji mi je ilustrirao, budući da je od početka 19. stoljeća bio sjedište raquerosa, čije su svjetiljke postavljene na hridi privlačile brodove da izazovu njihov brodolom i odnesu sve korisno kao plijen.
“Zajedno s krijumčarima rakije ili duhana, kopali su tunele kroz koje su pobjegli kad ih je vlast progonila. Zapravo, staješ na usta onoga što je sagradila Ann George, vođa bande raquerosa”, objasnio je.
Nisam mogao a da ne zamislim ljudsko krzno koje je moralo hidratizirati svoje grlo u ovom pubu prije nekoliko stoljeća prije nego što je izašlo u oluju da postavi svoje apokrifne farove, svoje krijesnice smrti.
Mora da se nije mnogo razlikovao od onog koji se, očito, sastao u Najpoznatija javna kuća u Cornwallu, na Bodmin Mooru, pustu divljinu koju sam prešao u svojim ranim danima u Cornwallu tražeći legendarne tragove kralja Artura, najslavnijeg sina vojvodstva.
Otkrijte arhitekturu ribarskih sela
The spisateljica Daphne du Maurier (1907.-1989.), koji je ovdje živio i napisao najveći dio svog života, oslikao je taj mikrosvemir u svom roman Jamaica Inn, kinematografsku verziju Alfreda Hitchcocka 1937. godine.
“Cornwall je drugačiji”. Zapisao sam gostioničarevu rečenicu u svoju bilježnicu, ne da je ne zaboravim, već kao pouku svom putovanju kroz nekoliko dana tim krajevima. Putovanje koje je završilo upravo tamo, u “kraj svijeta” mjesta. Pojas zemlje između sjevera i zapada Keltskog mora i juga s La Mancheom, gdje još snažno bije čarobna keltska aura. I s kojim se, ovako ili onako, susreće na svakom koraku.
Možda je to magla ili nasilje oceana prema svojim obalama ili njegova sklonost da stvarnost odijeva nadnaravnim nijansama, ali istina je da bi to objasnilo zašto se to dogodilo u Cornwallu, a ne drugdje. gdje su klijale merveilles (čuda) materije Bretanje: Arthur, Camelot, Merlin...
Zato smo kao prvu koordinatu itinerera odabrali ruševine dvorca Tintagel, na sjevernoj obali, gdje je Arthur začet.
Stigli smo s prvim svjetlom dana, kada turistima još nije bilo ni traga, a ulice su bile puste. Moja gotovo dječja emocija, ona zbog koje u to vjerujete samoća mitskog mjesta čini ga pomalo vašim, uletio je u ono što se činilo kao srednjovjekovni Disneyland. B&B, restorani, pubovi, sve je odisalo arturijanskim mitom : The Avalon, King Arthur's Inn...
Ruševine dvorca Tintagel
**"Gdje se povijest susreće s legendom" (i marketing, mislio sam) ** pročitao je znak prije nego što smo ušli u mali poluotok okružen liticama i strminama na kojoj je podignuta dvorac iz 1150.
Scena iz Kraljeve idile, Lorda Tennysona, s Merlinom u središtu pozornice, ilustrirano Moto. Otkrivamo zašto. Nakon lutanja kroz ruševine, oseka omogućuje pristup maloj uvali u kojoj se nalazi Merlinova špilja , prirodna udubina iz koje predaja jamči da je čarobnjak bacio svoje čarolije.
Nije teško zamisliti glumca Nicol Williamson , majstorski Merlin iz filma Excalibur, prizivajući čaroliju kojom je kralj Uther Pendragon mogao poprimiti izgled Gorloisa, vojvode od Cornwalla, i tako zaposjesti prelijepu Igernu. Iz te mješavine magije i strasti Arturo bi dolazio k nama.
S torbom punom arturijanskih senzacija sa sjevera, cilj sljedećih dana bio je putovati na jug, pa ribarsko selo Fowey postaje savršen bazni kamp.
Pogled na projekt Eden
To mi je omogućilo da naletim na dobar niz lokalnih merveillea. Prvi, više nego sugestivnog naziva: ** Projekt Eden .** Od A390 obilaznicom se dolazi do brdo na kojem možete vidjeti ogromne i futurističke geodetske kupole bremenite svom bioraznolikošću planeta.
Čekanje na ulazu Dan Ryan, biolog i jedan od mladih stupova na kojima se temelji ovaj projekt koji je 2001. godine pokrenuo vizionar Tim Smith . U 1980-ima Smith je stekao bogatstvo kao tekstopisac i producent pop glazbe. No, daleko od toga da se povukao u opušteni život, on se upustio u ovaj titanski projekt.
Dan me stavlja pred veliku fotografiju: opsceni krater koji je ostavio rudnik kaolina. “Ovdje, gdje bi svi vidjeli pustoš, Tim je vidio priliku. Nije apstraktna ideja, već mjesto gdje bi biljke mogle promijeniti svijet." I tako, na početku, a Cornish ikona.
Ono što ostane od dana odlučujem uložiti u otkrivanje labirinta ukusni kutovi između njegovih edvardijanskih kuća i njegovih strmih ulica na ušću. Moja vožnja završava u crkva sv. fimbara , okružen stoljetnim grobnicama i gustom gotičkom atmosferom za koju pretpostavljam da pomaže dijalogu vrana.
Nakon jutarnjeg lutanja poluotokom Roseland odlučio sam krenuo prema gradu Falmouthu, jednoj od gastronomskih koordinata carstva Stein.
Poznat po svojim TV emisijama, kuhar Rick Stein učinio je grad Padstow glavnim gradom svog kraljevstva, a kasnije ga proširio na gradove poput Falmoutha.
Nalazi se u ušće rijeke Fal , the istraživač i gusar Sir Walter Raleig imao dobro oko kad je krajem XVI.st pretvorio svoju prirodnu luku u epicentar engleskog korzikanskog tijekom dva stoljeća.
Što ako stanemo kod Ricka Steina?
staza okružena slatki kafići, pivnice i renomirani restorani i pekare u kojima je zablistala zvijezda nacionalnog jela, poznate empanadile (cornish pasties) iz Cornwalla. U jednoj od njih tridesetogodišnjak na vrata lijepi natpis. "Naučite Cornish sada", piše.
Jason je student medicine na Sveučilištu Exeter i strastven ljubitelj lokalne povijesti i jezika. “Škola je u Truru i to je još jedan pokušaj revitalizacije jezika koji je gotovo u opasnosti od izumiranja”, Objasniti. Jedva 3000 ljudi zna i koristi Cornish redovito, unatoč činjenici da, kako Jason inzistira, jezik je bio faktor koji je "Cornwall učinio zasebnim entitetom, različitim od Engleske".
Slijedeći Jasonov savjet, Putujem 40 kilometara koji me dijele od Lizar Pointa , najjužnija točka u Velikoj Britaniji. Prije nego posjetim njegov mitski svjetionik, najmoćniji u Engleskoj, slijedim stazu do plaže Kynance Cove prolazeći otvorenim stazama kroz visoku šikaru.
Tamo je još jedna od onih Cornish slika koje se ne zaboravljaju lako: bijeli pijesak koji svjetluca među svim zamislivim nijansama plave boje, krvavu boju stijena i ljubičasti vrijesak koji šara po brdu.
Oštra obala blizu Lizar Pointa
Moji posljednji dani imali bi jugozapadnu obalu kao pozornicu, komad zemlje prišiven za more pun blaga. A bio je jedan od njih: St Michel's Mount. Laganje ispred Maraziona, impozantnog dvorca , poput svog normandijskog dvojnika, proteže se uspravno na ogromnoj stijenskoj masi.
Sredina je jutra i ispred pristaništa se već stvorio red za ukrcaj na brodove koji spašavaju plimu. Povratak na čvrsto tlo od Penzancea, jedne od omiljenih koordinata britanskog jet seta, uspinjajući se B3283 do jedne od onih neočekivanih halucinacija da se Cornwall uvijek izvlači iz rukava.
"Amfiteatar u grčkom stilu izgrađen na liticama i poznatoj plaži Porthcurno", pročitao je u vodiču. reci to o Kazalište Minack to je kao da kažete da je Partenon šupa nad Atenom. Jer svaki granitni kamen, svaki zid ili tribina rezultat su strasti i znoja Rowene Cade, izvanredne žene koja ga je dizajnirala i izgradila Svojim rukama.
Od 16. kolovoza 1932. godine , kada je prva skupina gledatelja uživala ovdje, okrenuta prema oceanu, prvi nastup, shakespeare oluja, ovo uzvišeno kazalište najbolja je počast svom tvorcu.
Nije loše reći zbogom Cornwallu sa St Ivesom u mrežnici : demonstracija da nije sve bujna priroda. Svi putevi ovdje vode u Tate St Ives, proširenje galerije Tate u Londonu.
Arwen Fitch, moj vodič kroz obnovljene objekte – u listopadu 2017., nakon četiri godine rada, ponovno je otvorena nova galerija – dopušta mi otkrijte britanske majstore suvremene umjetnosti, ali i još jedan čaroban prostor: Muzej Barbare Hepworth. Atelje i kuća u kojoj je kiparica radila 26 godina, ključna figura apstraktne umjetnosti u Europi , danas je gomila posjetitelja koji dekodiraju njegove izložene radove.
St Michel's Mount
Lyn, u svojim šezdesetima sa blistavom bijelom kosom, ispisuje Hepworthov rad ispred sebe. “Nazvao ga je Razgovor s čarobnim kamenom. Zar ne izgledaju kao brončani menhiri u keltskoj šumi?”, pita me na savršenom španjolskom.
Keltski, mitski, divlji… kao da sam prizvao kornvalski finister, Lands’End, moj posljednji posjet Cornwallu. Sjedeći u Prvoj i Posljednjoj gostionici, gdje je ova priča počela, pregledao sam svoje putovanje. I ta gromoglasna sigurnost: Došao sam ovamo tražeći merveilles Arthurovih romana, ali vratio sam se kući znajući da je ovaj vjetroviti poluotok usamljenih vriština i surove obale puno više.
Mjesto u čijim krajolicima, poput Merlinovih čarolija, čarolije slijede jedna drugu; zemlja u koju su sletjeli izvanredni ljudi, vizionari. Slobodan stih u grudima Engleske gdje čudo od djeteta čeka na svakom koraku.
_*Ovaj članak je objavljen u broj 116 časopisa Condé Nast Traveler (travanj) . Pretplatite se na tiskano izdanje (11 tiskanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice ) i uživajte u besplatnom pristupu digitalnoj verziji Condé Nast Travelera za iPad. Travanjsko izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je na svoju digitalnu verziju kako biste u njoj uživali na svom omiljenom uređaju. _