Pogled iz bungalova Norwood u hotelu Tea Trails
Moj prvi posjet Tea Islandu bio je 1981., kada sam bio član The Guardiana u kriket timu. Svaki dio te skupine sanjara, prostakluka i primadona zaljubio se u Šri Lanku. . Morali smo čekati pola sata da nam donesu šalicu ove infuzije za doručak naš otrcani hotel u Colombu ; kad su stigla jaja mozda nisu bila ono sto si narucio ali si ih ipak pojeo da ne cekas jos 40 min. Poslužitelji nisu htjeli napojnice, samo su sjedili na rubu kreveta i pitali o Engleskoj, o kojoj su slušali u školi. "Jeste li oženjeni, gospodine?" "Kako je u Londonu?". Za njih, naša je zemlja bila nešto na pola puta između Las Vegasa i Camelota . Ponekad ste ih morali odsjeći: "Jako mi je žao, ali trener odlazi...". Vraćajući se, umoran, vruć i obično poražen, pronašli smo stalnu maserku kako stoji na vratima svoje sobe , mameći nas krezubim smiješkom. Tada me nije masirao, ali su njegove usluge bile vrlo hvaljene.
U plantažama čaja, u Nuwara Eliya Odsjeli smo u The Hill Clubu. Mjesto je bilo poput pansiona u poslijeratnom Bexhillu: na noćnom ormariću bila je engleska autokarta iz 1952 . Morali smo nositi kravatu u blagovaonici, a sinhalski batler u besprijekorno bijelom zvao se Andrews, ime koje je naslijedio od bivšeg sluge.
Gusta magla koja se diže s brane Castlereagh kod hotela Tea Trails
Vratio sam se u zemlju početkom ove godine sa suprugom, na plantaže u blizini Bogawantalawa , koji se prostiru u ogromnom rezervatu. Tamo možete prenoćiti u četiri stara bungalova koji čine **Tea Trails hotel** koji, iako je preuređen, još uvijek odaje bit kolonijalnog života. Prilično dobro, rekao bih. Rezervoar izgleda prirodno poput jezera u šumi; tvornica čaja uzor je čistoće i reda, a Sinhalezi su uvijek ljubazni . Sigurno bi bilo dosadno ostati u kući dulje od nekoliko mjeseci - žudjeli biste za noćnim životom u Colombu - ali za današnjeg posjetitelja kombinacija prekrasnog pogleda, jarkog svjetla i lokalne hrane je neodoljiva . Odsjeli smo u Castlereagh Bungalovu, na vodi, i u Tientsinu, u brdima, nazvanom po kineskom selu čaja. Potonji daje autentičniji osjećaj plantaže, ali prvi ima zapanjujući pogled na jezero.
Šri Lanka nije uvijek bila otok posvećen čaju . Sve do kasnih 1860-ih brda su bila prekrivena biljkama kave, a praktički preko noći gljiva je izbrisala gotovo sve. Sadilice se nisu obeshrabrile i, Predvođeni Škotom po imenu James Taylor, uvezli su grmove čaja iz Kine i Indije . U roku od jednog desetljeća, Ceylon (kako se tada zvao) zaboravio je na kavu i postao jedan od vodećih svjetskih izvoznika crnog čaja: Broken Orange Pekoe, English Breakfast i ostalih vrsta ove izdržljive biljke koja se lako održava. “ Cejlonska polja čaja spomenik su hrabrosti koji se može usporediti s lavom od Waterlooa rekao je Sir Arthur Conan Doyle, aludirajući na ovaj odgovor na nedaće.
Danas, radnici zarađuju nešto više od četiri eura dnevno, što je malo čak i za ruralno gospodarsko područje gdje su hrana i gorivo jeftini; čak i ako uzmemo u obzir da škole i vrtiće održavaju vlasnici poput dilmah , jednog od najvećih izvoznika na otoku. Šri Lanka se morala pomiriti sa svojom kolonijalnom prošlošću. Bungalovi Tea Trails u Bogawantalawu Oni nude priču koja nije ni zašećerena ni snishodljiva prema tisućama ljudi koji su tamo naporno radili. , ravnotežu koju nije lako postići.
Plantaže čaja oko rezervoara Castlereagh, na rubu središnjeg gorja Šri Lanke
Zauzvrat, hotel Galle Face u Colombu, veličanstveno smještenom na obali i pri kraju duge rehabilitacije, pokušajte nešto slično. Prije trideset godina vaš skromni pijanist izgledao je nasukan na hektarima mramornog koktel salona ; ideja je sada zadržati te slikovite imperijalne odjeke, ali uz wifi i bolje kupaonice. Novo krilo, gdje moderne i udobne sobe imaju pogled na more, je spremno . Općenito, to je življe mjesto za boravak od Tintagel Colombo, nekada dom predsjedničke obitelji Bandaranaike, a sada vrhunski, ali pomalo sumoran hotel, kojoj nedostaje puls velegrada.
blizu oboje postoje dva najbolja restorana u glavnom gradu : Ministry of Crab, u vlasništvu karizmatičnog bivšeg probnog kapetana kriketa Kumara Sangakkare; i The Gallery Café , u trgovačkom centru Paradise Road, koji unatoč svom imenu ne poslužuje tortu od mrkve ili kavu, ali tamarind chili martini, topla jela poput curryja od račića i ohlađeno vino . Hotelski restoran u kolonijalnom stilu Wallawwa , vrlo blizu zračne luke, također je odličan.
Čini se da je Šri Lanka teško odlučiti što želi biti . U zraku postoji veliki potencijal koji tek treba razviti. Muškarci ove zemlje imaju istaknut izgled: čistač bilo koje udaljene postaje odijeva se poput profesora politike na Sveučilištu Yale . Za vrijeme vlade bivšeg predsjednika Rajapakse, otok se udvarao Kini; sadašnji, Sirisena, želi obnoviti veze s Indijom i stati na kraj korupciji. Dugi građanski rat i niz nepouzdanih vlada doveli su do toga da promet nije moderniziran.
Iz Colomba smo namjeravali letjeti za Batticalou, na istočnoj obali, ali let je otkazan. Umjesto toga, uzeli smo malu Cessnu do Sigirije, u središtu otoka, što je uključivalo šest sati vožnje neasfaltiranim cestama do Gal Oya Lodge , nova avantura na rubu Nacionalni park Gal Oya . Rijetki putnici dolaze na ovaj dio otoka, iako park ima krda slonova i leoparda. Nisam vidio nijednu od ovih neuhvatljivih mačaka, ali možda ćete imati više sreće s manjim sisavcima kao što je neustrašivi hotambuwa (vrsta mungosa ili cibetke) ili s nebrojenim vrstama ptica. Jednog smo jutra otišli u šetnju šumom s poglavicom lokalnog plemena Veddas, jedne od starosjedilačkih skupina Šri Lanke. Pokazao nam je zamke za životinje koje postavljaju njegovi ljudi, koji preziru upotrebu vatrenog oružja, i kako se penju na drveće da skupljaju med. Posjetili smo i vlažnu špilju u kojoj je živjela jedna obitelj; ali to je bilo prije mnogo godina . On se osobno nadao da će uskoro otići u Colombo kako bi upoznao novog predsjednika.
Sofa na razvlačenje s pogledom na Indijski ocean na rtu Weligama
The Gal Oya Lodge ima devet soba sa slamnatim krovom više od osam hektara obnovljene tropske šume . Sve su velike, čiste i imaju kupaonicu djelomično na otvorenom, gdje se topla voda dobiva solarnom energijom. Osjećaj je sličan kao u istočnoj Africi , i to ima smisla, budući da je gledanje divljih životinja dio privlačnosti. Također , bili su dovoljno mudri da angažiraju vrlo talentiranog kuhara čije bi juhe od povrća i curryji jamčili mjesto u kuhinji bilo kojeg modernog londonskog restorana . Srećom, nalazi se u Gal Oyi.
Odatle smo otišli helikopterom Bogawantalawa a od rezervoara hidroavion do obale. Sve je vrlo uzbudljivo, iako je istaknulo poteškoće kretanja po otoku i možda objašnjava zašto privlači bogat profil posjetitelja. Prošlo je dosta vremena od tog autobusa 1981. koji nas je jednog dana odvezao u Kurunegalu, gore u brda. Tamo su stotine dječaka dolazile vidjeti kako se mučimo u sjeni ogromne stijene. Na kraju vrlo izjednačene utakmice i na zagušljivim temperaturama rekli su nam da jest budistički dan bez alkohola . Ipak, naši su domaćini zabranu nekako zaobišli. Ako ste htjeli pivo u klubu, donijeli su vam ga; ako ste tražili viski, poslužili su vas bocom. Oko ponoći netko je imao ideju da ih naučimo malo škotskog plesa i na kraju smo plesali u dva reda od po 20 ljudi, noseći jedni druge . Na ramenima trenera momčadi jurio me ostrašćeni gospodin i morao sam se braniti palicom za kriket (Jumbo Stuart Surridge koja je bila idealna za tu svrhu). Tko zna što je moglo biti bez tog 'suhog zakona'?
Od tad , imena Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya i Hikkaduwa odzvanjaju mi u sjećanju kao podsjetnik na nevinu zabavu i prijateljstvo. Naravno, nije sve bilo savršeno. Na jednom od zidova hotelskog bazena u Colombu vidjeli smo štakora veličine mačke, kojeg je osoblje progonilo i istrijebilo uvjeravajući da se radi o većem bandikutu od običnog. Zatim su napisali disertaciju o ovom stvorenju i njegovom ranije spomenutom cejlonskom rođaku, hotambuwi, čija ga je navika jedenja zmija učinila 'čovječjim prijateljem'.
Postoji nešto što se nije puno promijenilo: zidinama utvrđena tvrđava u Galleu . Iako je tsunami 2004. sprao prekrasno igralište za kriket, njegovi debeli zidovi ostali su stajati i zaštitili grad. Nakon posjeta nizozemskim i engleskim crkvama i draguljarnicama, u Galleu nema puno posla, ali to je nešto što se može primijeniti na cijelu Šri Lanku. Mislim da je razlog zašto tamo putuješ vrijeme, ljudi i osjećaj ugode koji pruža.
Tamo su dobri valovi za surfanje Na istočnoj i južnoj obali ima dobrih šetnji i hramova u Kandyju i drugdje, ali ovo je više mjesto za razgovor, jelo i sanjarenje. Dobro mjesto za potonje je hotel amangalla , u Galleu, uređen u stilu koji bi se mogao nazvati neokolonijalnim. Iako je, po mom mišljenju, idealno mjesto Nizozemska kuća , na vrhu brda, malo dalje od luke i mora, ali s atmosferom izuzetne mira. Njihov kuhar ima nevjerojatan talent koji dijeli sa svojom sestrom u The Sun House, malo niže.
Niže niz obalu, u Weligami, primjer je izbora koje Šri Lanka mora napraviti. Na jezeru Koggala gradi se Tri**, mali hotel s okomitim vrtovima na zidovima i zelenim krovovima.
Surferi na plaži Mirissa, Južna Šri Lanka
Njegovi vlasnici inzistiraju na tome da će biti luksuzan koliko i ekološki prihvatljiv, te da možete prošetati preko jezera do kluba na plaži ako ste imali dovoljno joge i samousavršavanja. Ipak izgleda obećavajuće nažalost nismo vidjeli velikog krokodila zaostatka ili, ma koliko smo inzistirali lađaru da odemo u šikaru. Na samoj obali nalazi se novi Cape Weligama, sa svojim ogromnim, samostalnim klimatiziranim sobama i izvrsnim izborom restorana, od kojih je jedan imao vrlo dobar izbor pjesama Cliffa Richarda koje tiho sviraju u daljini.
Odavde smo krenuli u promatranje kitova, što se pokazalo više kao lov, jer je flotila brodova čiji su piloti vikali u svoje mobitele tjerala nesretna stvorenja u opasne brodske staze. Ugodnija je bila rana vožnja biciklom kroz polja riže i sela oko jezera. . Tamo ste se mogli osjetiti dijelom zemlje i njezinih ljudi, uz dodatnu atrakciju vodomara koji su sjedili u nizu na telefonske žice, brojne poput engleskih gavranova.
Još jedan mamutski Marriott s pet zvjezdica gradi se na obali, a njegova visina od 10 katova iznad najviših stabala živcira neke mještane. Čini se da su propisi o planiranju otvoreni za tumačenje, kao što je to često slučaj u ovom dijelu svijeta. To je komplicirana tema. Svi volimo diskreciju i sklad; ali ne pada mi na pamet da građanin Europe, sa svojom Costa Bravom, Azulom i zapuštenim grčkim otocima, kritizira siromašnu zemlju zbog pokušaja maksimiziranja prihoda od turizma. Y Cape Weligama je dobar hotel . Ako ne volite velike sobe s privatnim bazenom, palmama i Indijskim oceanom s druge strane, to je na vama. A ako, poput mene, žudite za jednostavnijim danima i bandikulama, dugim čekanjem doručka i vatreni, ukusni, ali ponekad opasni curry od rakova u zabačenim ulicama Colomba nakon osam sati na igralištu za kriket ispod sunčanog zuba... Pa, tu sjećanje počinje raditi. Oživjeti prošlost, naravno, ali i obogatiti sadašnjost.
* Ovo izvješće objavljeno je u 90. izdanju časopisa Condé Nast Traveler za prosinac i dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju.