Pogled iz zraka na Maupiti
Ta je vijest poput plimnog vala pogodila otok. Dogodilo se 2004. godine: općina Maupiti, najzapadniji otok arhipelaga Društva, primila je zahtjev od lanca hotela da stvori odmaralište u svojoj oceanskoj laguni, prvi u svojoj povijesti.
Posao se činio zaokruženim: djevičanski otok hotela i geografije sličan Bora Bori koja bi se katapultirala na čelo međunarodnog turističkog tržišta, čime bi se otvorila brojna radna mjesta.
Ponuda je izazvala intenzivnu raspravu među stanovnicima Maupitija, činjenica koja je navela gradonačelnika da sazove a referendum kako bi oni sami odlučivali o sudbini otoka: “ne” je pobijedio s više od 80 posto glasova.
Maupiti se odrekao sirena masovnog turizma i odlučio nastaviti živjeti kao i do sada. Kao što to čini do sada.
Reljef otoka okrunjenog planinom Teurafaatiu, svetim krovom Maupitija
OVO NIJE BORA BORA
Maupiti se zove mala Bora Bora, ime koje bi a priori trebalo biti jedan od najvećih komplimenata koji se može dati jednom otoku. I to je da je Bora Bora ikona: udaljeno mjesto na planeti povezano s pojmovi poput “raj”, “odmaralište” i “luksuz”.
Njegov jedinstveni karakter čak je uspio rekonfigurirati naše umove: ako je riječ izgovorena "Polinezija" , prva slika koja će vam pasti na pamet zasigurno će biti ona kipnog para koji pije šampanjac na pozadini plutajućih kabina i tirkizno plave vode. No, to nije ništa više od tržišno-tehničke fantazije. Jer Maupiti želi biti sve samo ne Bora Bora.
Na njegovu nesreću, to nije jedina usporedba koju dobiva: još jedna od najčešće ponavljanih tema je ona "Maupiti je kao Bora Bora prije 60 godina". Ova rečenica, koja pokušava biti svojevrsna pohvala, čini lošu uslugu i jednima i drugima.
S jedne strane, Maupiti, koja se već odlučila definirati bez potrebe za paralelizmom sa svojim susjedom; s druge na Bora Boru, što ne ispada baš najbolje usporedba gdje se slobodna prošlost ljetovališta koristi kao turistička atrakcija jer je sinonim za čistoću i autentičnost.
Pa pokušajmo opisuju Maupiti izbjegavajući usporedbe sa svojim sveprisutnim susjedom. Učinit ćemo to vraćajući se u ono vrijeme kada je riječ bila glavno prijenosno sredstvo i u kojem, kako pišete Patricia Almarcegui u njegovom eseju Mitovi o putovanju, jezik se napeo, proširio i pokušao “sakupiti s tisuću imenica i podređenih izraza ono što je prvi put viđeno”. Da bismo to učinili, počet ćemo s jednom od najjedinstvenijih kvaliteta ove regije svijeta: vrtoglavicom bivanja na njegovoj površini.
Tipična koliba na Maupitiju
KAKO OVDJE OSJEĆATI VRTOGLAVICA
Prije svega, sjednite, udobno se smjestite i iznad svega nemojte se bojati: ono što ćete osjećati od ovog trenutka neće imati nuspojave:
1. Zgrabite mobitel, otvorite Google Maps, upišite “Maupiti” i prepustite se niskom letu. Pogledajte ekran: nalazite se 16.000 kilometara daleko, na humku zemlje okruženom čudnim izduženim oblicima.
2. Stavite palac i kažiprst na rubove zaslona i klizite njima dok se ne sretnu u sredini. Sada ćete moći vidjeti zemljopis Maupitija u cijelosti: skup otoka, laguna i izduženih otočića u obliku miokarda. Vi ste 380 metara iznad Tihog oceana, na vrhu planine Teurafaatiu, najviše točke u Maupitiju.
3. Ponovite prethodni korak. Na ekranu su se pojavili prvi susjedni otoci. Bora Bora i Tupai, najbliži su udaljeni 40 kilometara; Tahaa i Raiatea, nešto dalje, 82 odnosno 95 kilometara. Možda to još ne shvaćate, ali sada je trenutak počinju se javljati, malo po malo, gotovo neprimjetni, prvi simptomi vrtoglavice.
4. Ponovno ponovite prethodni pokret. Ekran je postao plav. Maupiti se više ne vidi, smrvljen sada ogromnim Googleovim markerom. Sićušni, kao da su čestice prašine koje zasipaju ekran, pojavljuju se ostali otoci Francuske Polinezije. Posvuda okolo je samo voda, tisuće kilometara vodenog vakuuma koji preplavljuje ekran. I nađete se u sredini mali kameni čamac dug četiri kilometra i visok 380 metara koji također tone, milimetar po milimetar, u ocean. Tu je, tu je: vrtoglavica. Vrtoglavica od ulaska jedan od rijetkih kopnenih prostora koje Pacifik daje nama ljudima kako ne bismo umrli utopljeni u beskonačnosti.
Već smo iskusili vrtoglavicu boravka u Maupitiju. Sada je vrijeme da shvatimo što je Maupiti zapravo.
Gotovo prozirno plavetnilo atola Maupiti označava liniju s plavetnilom Pacifika
MAUPITI U PROSTORU/VREMENU
U travnju 1836. mladi Englez blijede puti, žednih očiju i početne alopecije koji je plovio oko svijeta zapisao je u svoj dnevnik neka zapažanja o skupina otoka zagonetnog oblika prstena:
“Kako se otok spušta, voda preplavljuje obalu centimetar po centimetar; vrhovi izoliranih uzvisina isprva će oblikovati različite otoke unutar velikog grebena, a konačno će posljednji i najviši vrh nestati. U trenutku provjere toga nastaje savršeni atol.
Taj mladi Englez bio je Charles Darwin i ono što je upravo iznio bila je teorija o nastanku koraljnih otoka vulkanskog podrijetla. Odnosno, većina otoka koje možemo pronaći u Francuskoj Polineziji.
A to je da će jednog dana mnogo toga što danas poznajemo kao Maupiti nestati pod vodama. To je tragična sudbina rođenja atola, još jedan primjer kako se Zemlja reorganizira u super usporenom snimku u geološkom spektaklu koji je ljudima zabranjen.
Međutim, ako ovu činjenicu sagledamo na praktičan način, moglo bi se reći da Kretanje otocima Francuske Polinezije je poput putovanja vremeplovom. Mogli bismo, na primjer, otići na kratak izlet u mlađi otoci (Tahiti, Moorea) i, odatle, napravite veliki skok u prošlost, krećući se između ravni atoli Tuamotu.
Na pola puta na ovoj vremenskoj liniji nalazi se ravnoteža između dviju otočnih država, najčišća kombinacija planinskog otoka i kružnog atola: Maupiti.
polinezijska ponuda cvijeća
Smjestimo se sada u taj vremeplov na vrhu planine Teurafaati. Otputovat ćemo u budućnost otoka i promatrati njegovu evoluciju kao vremenski odmak, kao u scenama Vrijeme u tvojim rukama, taj film iz 1960 Na temelju romana H.G. Wells gdje je Rod Taylor bježao pred Morlocima.
Brojač godina počinje bjesomučno napredovati i prsten izduženih otočića (ili motusa) raste iz minute u minutu. U međuvremenu, visina s koje promatramo je sve manja, kao da se spuštamo ogromnim viličarom: 380 metara. 270. 145... Dakle do 0.
Voda nam je sada do koljena, sve što su nekada bile kokosove palme, ceiba stabla, stabla banana, flamboyan stabla, bougainvillea i tiares sada je organska tvar koja leži na dnu lagune.
Otok je pretvoren u alge, u more, u hranu za podvodna bića. I zajedno sa svom tom organskom tvari, deformiranom i napola uništenom hrđom, materijalni ostaci ljudi koji su nastanjivali Maupiti: protestantska crkva, kućice s obiteljskim grobnicama, vozila kojima su se kretali. A marae, poput Vaiahua i Ofere, tj. ljudski tragovi tih prvih stanovnika Polinezije.
Pogled na Vaieu, glavni grad otoka, s crkvom kao jedinom građevinom koja se ističe
PRAVO VJEČNOG PRISTUPA MAUPITIJU
Otoci Pacifika danas su poput Samarkanda drevnih putnika, oni koji su, kako kaže Patricia Almarcegui u svom eseju, "tražili najudaljenije destinacije za najugodniju prisutnost".
Mi koji pišemo o tim mjestima pridonosimo toj slici jer nam je to namjera “stvoriti veće čuđenje kod čitatelja”. Ali postoji još jedan razlog koji nadilazi podučavanje neslućenih geografija: pokazati drugost tih mjesta, bit Drugog.
Nakon francuske kolonizacije Tahitija 1842., kulturološke razlike između Europe i Francuske Polinezije znatno su smanjene, iako se danas mogu pronaći tragovi obiju tradicija, osobito u Maupitiju.
Jedna od kulturnih točaka susreta je smrt. U Maupitiju se pokojnici pokapaju prema kršćanskom obredu, s tom razlikom što se ne pokapa na groblju nego u vrtovima kuća. To nije samo zbog nepostojanja groblja na otoku zbog nedostatka prostora, nego i zbog polinezijska tradicija vraćanja ljudi u fenua, u njihovu zemlju.
U pacifičkoj kulturi, preci su svetinja. To se odnosi i na vlasništvo nad zemljom: pokopavanje člana obitelji u blizini kuće simbolično i pravno potvrđuje činjenicu da taj prostor pripada njihovim potomcima.
Evo kako to jasno objašnjava vodič kroz zakonodavstvo i pogrebne poslove u Francuskoj Polineziji: “Dopušteni ukop na privatnom zemljištu je trajan, neotuđiv i neprenosiv, što zabranjuje vlasnicima imovine iskopavanje tijela i djelovanje na nadgrobnom spomeniku. (...) nasljednici osobe pokopane na privatnom mjestu imaju koristi od trajnog prava pristupa, čak i ako obitelji više ne posjeduju zemlju.”
Dva putnika kao jedini stanari napuštene plaže
U Maupitiju, kao i u cijeloj Polineziji, prevladavajuća religija je protestantizam. U protestantskom hramu vau , jedino mjesto na otoku, nedjeljna slavlja su autentični kulturni sok, gdje se protestantski obred spaja sa živopisnim polinezijskim, * vizualno (s haljinama, cvjetnim privjescima i šarenim palminim šeširima župljana), i zvučno (s pjesmama na polinezijskom jeziku koje se odvijaju tijekom dva sata koliko traje ceremonija).
Za razliku od ovih obreda europskog podrijetla, otok pokazuje i odraze drevne polinezijske kulture. Oni su raštrkani duž kružne ceste koja graniči s Maupitijem: marae ili ceremonijalna središta iz pretkršćanskog doba, vulkanske kamene platforme na kojima su drevni stanovnici zazivali svoje bogove.
Prošla su ona vremena kada su polinezijski preci putovali nepreglednim vodama Tihog oceana na svojim čamcima. Sada je život u Maupitiju ležeran, u kratkim hlačama i cipelama za plažu, između kopna, gdje kokoši slobodno lutaju, i mora, gdje se odvijaju glavne djelatnosti otoka: ribarstvo i turizam. Jer Maupiti živi od turizma, naravno da živi, ali na sasvim drugačiji način od Bora Bore.
Ovdje smještaj nisu umjetne kolibe izgrađene na vodi, već kuće samih stanovnika: obiteljski pansioni, neobična mješavina smještaja, restorana i društveno-kulturnog centra.
Zahvaljujući ovim skromnim mirovinama, turisti koji dolaze na otok ne samo da ostaju na Maupitiju, oni na njemu i (zaista) žive, čime se omogućuje kulturna razmjena s domorocima.
Tijekom razgovora more je glavni protagonist. Većina će vam reći da je ocean njegova srž, izvor. Potvrdit će da se u koraljnoj laguni mogu pronaći beskrajne nijanse plave boje i da su, prema riječima starih, preci, u njoj se uče sve lekcije neba.
tradicionalni pogrebni spomenik
Oni će inzistirati da priđete okolnom motusu i jedete kokosov kruh, i'a ota ili poisson cru – sirova riba marinirana u soku citrusa i kokosovom mlijeku – i živio iskustvo ahi ma'a, tahićanske zemljane peći.
Pretvoreni u lokalne vodiče, preporučit će vas bez zadrške da se okupate na plaži Tereia, da probate kolač od banana u Chez Mimi i da prošetate preko – s vodom do pojasa i to je važno samo kad plima to dopušta – do Motu Auira.
I reći će ti, opet spominjući svoj ocean, da kontemplirate lagunu bez gledanja na sat (ili mobitel), da ronite u njoj, da je plovite, da je živite i, ako možete, promatrate je s vrha planine Teurafaatiu, sveti krov Maupitija.
Jer to mjesto, posljednja točka koja će za nekoliko milijuna godina nestati s otoka, jedino je na cijelom otoku s kojeg se može razumjeti da oceanska beskrajnost koja vas okružuje nije, u stvarnosti, tako neprijateljska kao što se činilo kad ste osjetili onu početnu vrtoglavicu. Ne puno manje. Jednostavno je presnažan za par ljudskih očiju.
Maupiti žena na liturgijskom slavlju u protestantskom hramu Vaiea
***Ovo je izvješće objavljeno u *broju 144 časopisa Condé Nast Traveler (proljeće 2021.) . Pretplatite se na tiskano izdanje (18,00 €, godišnja pretplata, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Travanjsko izdanje časopisa Condé Nast Traveler dostupno je u digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju