Dolina Papeno
Iskrcavanje u luci Papeete 121 godinu kasnije je razočaravajuće. Od običnog se posjetitelja ne očekuje da ga, poput Paula Gauguina 1891., francuski veleposlanik i cijela njegova političko-vojna svita dočekaju raširenih ruku. Na mrežnici, prekrasne slike s imenima poput Mata Mua, Manao Tupapau ili Fatata te mipi koji se izravno odnose na vrlo udaljena mjesta koja možda više ne postoje... ili ne? Naravno, prvi dojam je kao da smo stigli u još jednu koloniju Zapada. Moćni vrhovi uspavanih vulkana koji nastanjuju središte otoka jedini nam omogućuju naslutiti da ono što je sam Gauguin pronašao, što ga je inspiriralo, pa čak i mučilo, još uvijek opstaje u njihovoj sjeni.
sa svoje strane, Papeete 21. stoljeća ide svojim putem . Nema rasprave, ovdje prevladavaju Carrefours, McDonalds i birokratska birokratija. Posljedice toga što je glavni grad ovog francuskog prekomorskog teritorija. Od onoga što je galski genij pronašao po dolasku, nije ostalo ništa osim tržišta , već preuređen. Spirala svingerskog seksa i jeftine prostitucije koja se njome kretala (a kojoj je slikar redovito prisustvovao) danas je nestala, a razvratnički moral zaštićen tijelom pokvarenim kadetima danas je pokopan pod impozantnim i veselim tornjem Katedrale.
Luka Papeete, danas
Ali koliko god je evangelizirano, ispravljeno, modernizirano i pozapadnjačeno, tržište održava onu dnevnu radost karakterističnu za Polineziju . Pogotovo u prizemlju, gdje svaki dan stiže najbolja svježa hrana, gotovo vanzemaljske i nevjerojatne boje. Štandove posjećuju glomazne žene ugodnog karaktera koje jutro uljepšavaju površnim čavrljanjem sa susjedom po trgovini. Vjerojatno bi prije 100 godina njihove kćeri pale u mreže i čarolije Europljana koji su im obećavali zlato i Maura. Kao što se u njihovo vrijeme dogodilo Tehuri ili Pau'uri, ljubavnicama, ženama i modelima plodnog umjetnika tijekom godina na Tahiti-Nuiju.
Apsurdno je pokušavati pronaći istu predispoziciju i nevinost kod mladih Tahićana, danas obrazovanijih i naviknutih na stil života kolonizatora, sa Zara kratkim hlačama i Roxy bikinijima. Pretrpljena francuzizacija eliminirala je svaki trag slučajne golotinje, divlje i nenamjerne erotike. , egzotične ruralne rutine. Nema više muza koje su inspirirale Paula, one koje su ga natjerale da bude opsjednut njihovim prenošenjem na platno, prikazom njihove djevičanske ljepote bježeći od konvencija koje su gušile umjetnost.
Papeeteova tržnica
Ono što ostaje je preplavljena priroda u kojoj su bile uokvirene njegove slike. Nakon svoje dobrovoljne deportacije i povratka u raj, Gauguin je preselio svoju rezidenciju u predgrađe Punaauia i Paea , gdje je zasadio svoju skromnu nomadsku kolibu u punom dijalogu sa šumom i planinom. Prvih nekoliko mjeseci živio je udobno, putujući automobilom u obližnju prijestolnicu kako bi potrošio zarađeno. Danas je stari put zamijenjen jedinom dionicom autoceste u cijeloj zemlji.
Zaštićen dubokim zelenilom, malim dolinama, počeo je tražiti bogove i treći spol (muškarce koji su izgledali kao žene) koji su ulazili u male klance, gdje bi se prema slikaru skrivala ta neiskvarena bića. Posjetitelj danas može osjetiti isti osjećaj kada uđe u dolinu kao što je Papenoo, najpristupačnija običnom planinaru. Poznata je kao ona s 1000 slapova zbog brojnih slapova što jure niz strme litice planina. Prezeleno, da, ali i pored toga nije teško zamisliti mir koji je slikar personalizirao svojom psihološkom paletom.
Gauguinova kuća na Tahitiju
Predatorska želja koju je Gauguin iskazivao tijekom ovih godina natjerala ga je da prekine strpljenje i naklonost domorodačkog naroda i natjerala ga da preseli svoju rezidenciju na jug, sve dok nije dosegao papiri , odmah preko puta Papenooa. Ovdje je sačuvana, uz magistralu koja okružuje otok, muzej Paula Gauguina, s kopijama djela koje je ovdje stvorio . To je pomalo osebujno središte, s neopravdanim japanskim stilom i golemim kipovima Tikisa (polinezijskih bogova) koji podsjećaju na umjetnikovu predanost očuvanju autohtonih vjerskih slika i ikona i držanju podalje od beskompromisnih misionara.
Prije nego što je podlegao nemoći starosti i sifilisu koji mu je narušio zdravlje, Paul je imao vremena nastaviti svoje putovanje odlaskom do Marquesas Islands . U Atuona , glavni grad hiva oa , proveo bi svoje posljednje dahe, opsjednut navodnim kanibalizmom koji su njegovi stanovnici prakticirali. Nakon što je shvatio da je ta potraga bila neuspješna, posvetio se gnjaviti mjesnu biskupiju i pokrenuti pravnu borbu u korist domorodačkog stanovništva. Čak i tako, imao je vremena naslikati zanimljiva djela kao što su 'Čarobnjak' (jedna od rijetkih slika s muškom temom), 'Jahači na plaži' (jasna posveta Degasu) ili 'Contes Barbares', gdje je javlja se autoportret, u kojem je oplemenio svoj stil i otvorio vrata fovizmu i ekspresionizmu.
Kao rezultat njegova boravka nastao je kulturni centar s njegovim imenom i njegov grob na prekrasnom groblju Atuona . Njegov nadgrobni spomenik, nedaleko od spomenika Jaquesa Brela, također zaljubljenika u Tahiti, središte je hodočašća koje, mitomaniju na stranu, ima ugodno iznenađenje. Jedan od najimpresivnijih zalazaka sunca koje smo vidjeli, kada narančasto sunce uroni u tirkizno more, nešto što se događalo svaki dan u posljednjih 109 godina i što će se i dalje događati , što god to bilo što posjetitelja ili umjetnika gura u ovaj dio svijeta.
Grob Paula Gauguina