Gran Canaria: mistična geografija
Upozorenje prije polaska na ovo putovanje: čak i ako vam se obično ne vrti u glavi, ne zaboravite ponijeti kutiju Biodramine pri ruci u autu. Ali neka bude s kofeinom jer, uvjeravam vas, nećete htjeti zaspati i propustiti prirodni spektakl kroz prozor.
Na neukrotivom sjeveru zapadne obale Gran Canaria, gdje su litice toliko visoke da klize u oblake, stijene se odlamaju od planina tvoreći savršeni nazubljeni rep golemog zmaja koji spava . Čak i oči s najvećim nepovjerenjem to vide. Za vedrih dana cesta koja vodi iz Agaete do sela Sveti Nikola , sa svojih 365 vijugavih krivulja, savršen je mitološki vidikovac.
Ali ako postoji gusta izmaglica kao danas, najbolje je potopiti u prirodni bazeni iz grada Agaete i onda idite pojesti slasne male sardine -Y malo lignji i malo krumpira s mojom, budući da sjedimo – na terasama prema moru susjednog Puerto de las Nevis . U akvatoriju ove uvale, gdje pristaju trajekti s drugih otoka, do prije nekoliko godina nalazio se bazaltni monolit (sličan stijenama koje ćemo kasnije vidjeti) izranjajući iz mora. ' prst Božji' , rekli su mu. Ali val ga je vratio u dubinu. Priroda, kad postane tvrdoglava, nema obzira ni prema svojim kreacijama.
Prirodni bazeni
Agaete se nalazi na kraju (ili na početku, ovisno kako gledate) obalnog klanca koji mijenja ime kako napreduje prema unutrašnjosti otoka, dajući voćnjaka, vinograda i jedina kultura kave u Europi . Kao kulisa uzdiže se impozantan masiv Tamadaba i njegova borova šuma, jedna od rijetkih izvorne šume preostale na otoku . Unatoč strmim padinama, njegov gornji dio karakteriziraju blagi brežuljci i zelene ravnice na kojima pasu stada ovaca. Gradovi spojeni s pukotinama u stijenama i radna polja, koja balansiraju na terasama, označavaju trud i domišljatost njegovih stanovnika.
U selu štednjak , većina njihovih samo 20 stanovnika doslovno živi između dva geološka razdoblja, sa svojim bijele kuće izgrađene između ploča vulkanskih erupcija Drugačije je. Ovo je jedinstveno mjesto, za zaboravi na svijet i razumjeti pravo značenje riječi 'a-izolacija', kontemplirajući more iz tvoje špilje u planinama.
Zimi, kada snijeg stane na litice, borova šuma Tamadaba izgleda kao poprište vesterna u suton. Ovdje gore vodi mreža staza koje povezuju ove obalne litice s velikom kalderom koja tone u središtu otoka. Ako ih slijedite možete čak i prošetati do podnožja Roque Nublo , uravnoteženi monolit koji, zajedno sa svojim susjedom, Roque Bentayga , je li on neosporan simbol ovog drugog lica Gran Canarie.
Pinar de Tamadaba, izvorne šume otoka
Izvana se Gran Canaria čini prenapučenom i turističkom, a puno manje egzotičnom nego što uistinu jest. Ali Agaete i njegova gudura upravo su mjesto kakvo sam tražio, na suprotnom kraju sunčanih plaža juga koje su bile tako uspješne u putničkim agencijama stare Europe.
Pasati sa sjevera, ostajući zarobljeni u središnjim vrhovima, odgovorni su za činjenicu da, dok su u Agaeteu nema viška 'rebequite' ' i u Križ Tejede šal može dobro doći, u pijesku Maspalomas ljudi se bezbrižno sunčaju. Zasjenjen sjajem sunca, složenošću krajolika i klime ovog malog velikog otoka na kojem mnogi inzistiraju usporediti s minijaturnim kontinentom . Gotovo pola Gran Canarie je zaštićen od strane UNESCO-a kao rezervat biosfere.
Ovdje gdje poslati krivulje , u dolinama koje su okrenute asfaltu, nalaze se raskošne pašnjake kroz koje još uvijek prolaze stada u selidbi, šume s vrstama koje ne postoje u drugim dijelovima svijeta, geološke emisije koje nas sele iz Utaha na Havaje, kolonijalne vile s crkvama za koje se vjeruje da su katedrale, savršeni krateri Y arheološka nalazišta u kojem se izvlači više pitanja nego odgovora i koji hrani povijesne zagonetke da nemaju na čemu zavidjeti onima s Uskršnjeg otoka. I mali gradovi, poput onih u plodnoj ravnici Sveti Matej , ili poput ove u Agaeteu, gdje život teče polako, kanarskim ritmom, mali rajevi za one koji ne žele gubiti vrijeme u žurbi.
Agaete i njezini prirodni bazeni
Zanimljivo je da je prvi promicatelj turizma u unutrašnjosti otoka bio Baskijac: gosp. Miguel de Unamuno . Godine 1929. Primo de Rivera protjerao je svojeglavog pisca u intelektualnu divljinu Fuerteventure, smatrajući ga previše nezgodnim za režim. Tijekom svog boravka na otoku, Unamuno je osim modni nudizam i otkrijte otočani kako su slasne štekule čak i ako ne vjeruješ dotle su bačeni –, imali vremena obići ostale otoke, ostavljajući nam britke opise i zapažanja toliko genijalne da bi danas odmah postale tema u trendu.
Kako bismo slijedili tragove Unamuna na Gran Canariji, objavljena je ruta koja u pet dana pokriva glavna mjesta kojima je pisac hodao: od druženja uz kavu Vegueta , povijesne kolonijalne četvrti Las Palmasa, do bazilike Telde , duhovno središte arhipelaga, prolazi kroz raskošne šume Stabla lipe Moye i planine Teror dok ne dosegnu Vidikovac Artenara gdje se velika kaldera vulkana vidi kao "okamenjena oluja".
Teror glavna ulica
Stijene se uzdižu nad ponorima skrivenim maglom i govore nam, iako ne znamo kako razumjeti njihov jezik, o moćnim silama prirode koje su ih oblikovale. Stijene i vrhovi visokih planina Tenerifea i Gran Canarie, čak i onih La Gomere, često se sučeljavaju sami iznad pamučnog pokrivača mora oblaka. Oni tvore novi i uređeni arhipelag pojavili su se otoci dostojni gusarske karte. Teško je zamisliti toliku maglu.
Panoramski pogled još je neodoljiviji ako je to moguće s Parador de Cruz de Tejeda, pogotovo jer u njemu možete uživati iz privatnosti terase svoje sobe ili čak iz vlastitog kreveta. gore, do 1.560 metara nadmorske visine , gdje se spajaju stare kraljevske ceste (danas pješačke staze) koje prelaze otok, pravokutna struktura Paradora pojavljuje se iza šume koja gleda ravno u stijene.
Uz hotel su na štandovima stalne tržnice tradicionalna ponuda pecivo od badema, suspiros de Moya i staklenke bienmesabe planinarima i nedjeljnim ljudima. Ako ne ostanete ovdje, uvijek možete sjesti na terasu restorana, oduševiti se jelovnikom kanarskih okusa kojemu ne nedostaje ni dašak kreativnosti ili provesti neko vrijeme dobrog raspoloženja uz poglede u njegovom spa centru, mali vanjski bazen koji se proteže do dodira s drvećem.
Izgrađen 1938. godine od strane Miguel Martin Fernandez de la Torre, Prema zamisli njegova brata Néstora, hotel je ostao zatvoren 26 godina prije nego što je ponovno otvoren, potpuno renoviran, 2009. Dobar je primjer kvalitete ruralno otočko gostoprimstvo.
Roque Nublo
Gostoprimstvo obitelji i demokratski tretman koji se obično odvija u stare vlastelinske kuće , poput devet soba hotela Las Calas , u Sveti Matej , te na farmama pretvorenim u obiteljski turizam i terapeutska utočišta, kao što je hotel Molino de Agua de Fataga. Uronjen u plantažu banana u XV stoljeće , Hacienda del Buen Suceso, bivša rezidencija Markize od Arucasa , nudi kolonijalni sjaj i sokove od papaje uz bazen. U mjestu Agaete nalazi se moderan hotel s četiri zvjezdice, The Crna stijena , sa toplicama s vodenim krugom gdje možete rezervirati termin nakon dana šetnje borovom šumom.
Najbolja stvar, osim užitka popiti vino u baru s vidikovcem, je to što je dvije minute, uz stepenice, udaljen od poznatih prirodnih bazena grada. Međutim, radije ostajemo u onome što oni nazivaju ' crvena kuća ', u dolini.
Finca Las Longgueras je Dvorac iz 1895 , evidentnog britanskog utjecaja, u kojem je sve ostalo gotovo isto kao u vremenu u kojem je živio čovjek, Don Agustín Manrique de Lara. „Gledaj, čovjek je taj dječak odjeven kao mornar“, pokazuje mi Elsa, osoba zadužena za brisanje prašine s uspomena koje čuva ljetnikovac. “I ovdje je na svom vjenčanju, i ovdje sa svojom kćeri Maríom Luisom, sadašnjom vlasnicom, kad je bila mala, upravo u ovoj sobi.” Oni to ne kažu u svojim reklamama, ali Elsa je najbolja kuharica na Kanarskim otocima . Na kraju hodnika, u svijetloj staklenoj čitaonici, platna Césara Manriquea i Pepea Damasa, sina Agaete, dijele zid.
Moja soba gleda na prekrasan vrt kaktusa. Neki su visoki kao žirafe, drugi imaju surle koje izgledaju kao slonove noge. The farma i dalje radi na iskorištavanju stabala naranče iako, nažalost, izvan sezone, sok za doručak je iz Tetrabrika.
Farma Las Longueras
Dolina Agaete posljednje je mjesto u Europi gdje se uzgaja kava . Onaj od ovih plata je mekan, bistar, voćne arome i gotovo da ne treba šećera. Kava je ušla na Kanarske otoke u 18. stoljeću kroz Botanički vrt La Orotava, Tenerife, ali je pronašla savršeno mjesto za uzgoj u ovoj toploj dolini, na nadmorskoj visini od 400 m. “Što više visine, to više tijela” , objašnjava mi Víctor Lugo dok obilazimo njegovo obiteljsko imanje, Laja.
"Kava je drugi najkonzumiraniji napitak na svijetu, ali koliko ljudi poznajete koji su osobno vidjeli biljku?" Ovdje, u sjeni stabala manga, stabala guave i vinove loze, Víctor se brine o svojim stablima kave s istom ljubavlju s kojom mi priča o obrazovanju svog sinčića, i organizira “posjete za pet osjetila” u kojima je više od jednog promijenilo svoje potrošačke navike. "Ponekad se probudim u tri ujutro i, ako ne mogu zaspati, popijem kavu da zaspim", uvjerava me, "ono što ne dodajem je šećer: on povećava svoje toksine." Osim ove kave, koja se prodaje kao delikatesa – “Gotovo 90% se prodaje izravno ovdje iu nekoliko gurmanskih trgovina” –, imanje Lugo proizvodi naranče, deset vrsta manga i autohtono vino “thought to converse”, pod etiketom Bodega Los Berrezales.
Pogled iz ruralnog hotela Las Longgueras
Od svojih vinograda, raspoređenih u sjenice vinove loze, Godišnje se izvadi 25.000 boca, uglavnom bijelih . Njegovo polusuho se smatra najboljim u arhipelagu. U La Laji sve se uzgaja organski. Nikad nisu znali kako to učiniti na drugi način. “Kanarsko vino posebno je zbog svog vulkanskog terena, stalnog sunca i zato što ima više od 20 sorti vinove loze”, objašnjava dok mi toči čašu vulkanske vode da pripremim nepce za kušanje. Izvire iz planine stare preko 14 milijuna godina . Ima lagani okus po sumporu i plinu, pećina, šupljina.
Na stolu, za prilog, tu su lokalni sirevi s medom od narančinog cvijeta. Sirevi Gran Canarie jedva da su poznati na poluotoku, ali dobivaju prve nagrade na velikim međunarodnim natjecanjima i hipsterima Borough Market u Londonu i Mathallen u Oslu skidaju ih s ruku.
Od svih, najposebniji, kako po zahtjevnosti tako i po ograničenoj proizvodnji, To je Flor de Guía koji se izrađuje u općinama Vodič, Gáldar i Moya . "Guía je jedina oznaka podrijetla za sir na otoku i ostalo je samo sedam farmera koji ga proizvode", naglašava mi Tony Moreno dok šetamo unutrašnjošću sirana kuća , rođen da brani i daje vidljivost siru ovog područja. „Ova godina je bila dobra“, kaže mi zadovoljno, „samo sira Guia cvijeta 4965 kilograma, u usporedbi s 653 prošle sezone“.
Trenutak pripreme sirišta za koji se koristi cvijet čička prava je fešta: obitelji se okupljaju kako bi uklonile tučak s cvijeća i, kako nam Tony kaže, u posljednje vrijeme molitve koje su pokretale spori proces počinju se oporavljati. “U prošlosti, ako je za sirište trebalo više od tri sata, morali su križati sve ovce u stadu, jednu po jednu”, kaže mi dok nas poslužuje uzorkom raznih lokalnih sireva. Popraćeni su kruhom od krumpira (i sjemenkama anisa) i malo meda. Moj favorit je sušeni sir od flor de Vodič za Cortijo Pajaritos. Učinile su to ruke Enedine López, nove osvajačice srebrne medalje na Svjetskom natjecanju sireva u Birminghamu. "I gledajte, bilo je pred zatvaranjem."
* Ovaj je članak objavljen u dvobroju časopisa Condé Nast Traveler za studeni broj 78. Ovaj je broj dostupan u digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, au digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtualni kiosk (na pametnim telefonima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda će vas također zanimati...**
- Fotografije zbog kojih ćete se poželjeti preseliti na Kanarske otoke
- Deset najljepših sela na Kanarskim otocima
- Tipična kanarska jela
- 46 stvari koje treba učiniti jednom u životu na Kanarskim otocima
Zanatska proizvodnja sira Guia cvijet u Casa del Queso