Plovidba Amazonom kanuom
Čim sam stigao, iznenadio sam mišare, crne ptice i strvinare, koji su vrebali na limenim krovovima koliba na stupovima Četvrt Betlehema , koji je okruživao luku. Druge od tih ptica, debele poput purana, kljucanjem su se borile s ljudskim otpadom koji je prekrivao obalu, dok su gola djeca vičući brčkala u mutnoj vodi rijeke.
Indijanci su u kanuima, peque-peque (motornim čamcima) i splavima dovozili ribu, povrće i voće na tržnicu i velike stare trajekte istovario sve vrste robe, od butanskih boca do leda i gajbi piva La Cuzqueña . Pristanište je bilo od drveta i plutalo je. Na taj je način spriječeno da ga unište česte i neočekivane poplave velike rijeke.
Prešao sam luku među nosačima, taksistima, uličnim prodavačima, prijevoznicima i kojekakvim bogaljima, prosjacima, ženama u uskoj odjeći i predstavnicima gostionica i pansiona koji su te hvatali za ruku. Četvrt Belén nalazila se na rubu rijeke i bila je sastavljena od neobojenih drvenih koliba , poduprte kućama na stupovima s krovovima od pletene palme ili pločama od valovitog željeza. Drugi su jednostavno plutali na splavima nasukanim u rijeci uz teško kamenje ili cementne blokove. Tu su živjeli Indijanci i mestici, najsiromašniji u gradu, koji su svoj svakodnevni otpad bacali u vodu. nitko nije znao koliko ih ima . Neki više od šezdeset tisuća, drugi više od sedamdeset, a većina više od sto tisuća. Kad je narasla, kao i tada, improvizirali su nogostupe pomoću visećih mostova od dasaka. Zvali su je “Siromašna Venecija”.
Tržnica u centru Iquitosa
Imao sam dogovor u konobi na tržnici, zv Pacov kutak , koju vodi Galicijanac. Tržnica je bila dugačak tunel jedva zaštićen od kiše tendama, obrubljen štandovima koji su prodavali sve što možete jesti, piti, obući i kuhati. Voće, egzotično i neobično, nagomilano je u neobičnim hrpama, zajedno sa slatkovodnom ribom , nama nepoznatih vrsta, koje su prikazane kako vise na šiljcima, otvorene ili u procesu da to postanu.
Među blatom i smećem otkrio sam štandove iscjelitelja s staklenkama sve vrste lijekova na bazi krvi šišmiša, zmijskog otrova i tajanstvenog korijenja koji je, tvrdili su, pomogao povećati muževnost. Pacov kut bio je koliba dugačka poput željezničkog vagona, uronjena u tamu. Paco, Galicijanac, za kojeg se kasnije ispostavilo da je Portugalac , imao je sto trideset kila i vjetrao se sjedeći u fotelji. Rekao sam mu da tražim sobu za noćenje, a niska, bosonoga Indijka neodređene dobi povela me kroz mrak uz neke drvene stepenice do sobe bez vrata s osam kreveta, poredanih u redove uza zidove. Odabrao sam jedan, blizu jedinog prozora, platio unaprijed i krenuo u grad.
Kad je pala noć, to sam već znao grad je zadržao značajno, ali oronulo urbano područje , u kojem se isticalo par trgova i stare palače gumarskih magnata pretvorene u oronule dućane. To je bilo bankarsko i trgovačko područje. Dalje su ulice bile blatne. Rano sam legao. Oko deset sati u noći sam se probudio. Kreveti su bili puni gostiju. Tri-četiri žene s ružem siktale su na spavače s praga. Obično ih zovu 'vivantas'.
Izašao sam na ulicu Stigao sam na trg i vidio čudnu zabavu . Bilo je ljudi koji su ležali na ulici potpuno pijani od pivo , pivo, dok je većina skakala da pleše uz glazbu, Sitaracuy (ime mrava, čiji je ubod strašan), oko palmi, humisha, s čijih su grana visjeli darovi. U međuvremenu su se plesači, između skokova i trka, štipali na opće veselje.
Tipične kuće na stupovima na obali rijeke Amazone u Iquitosu
Sada, **neko vrijeme kasnije, vraćam se u Iquitos na putovanje uz rijeku u luksuznom plovilu, Delfin I **. Šetnja će trajati oko sto pedeset milja uz Ucayali, nakon što se spoji s Marañonom. Pratim znatiželjnu grupu koju čine mlada nizozemska manekenka Anne, tromih plavih očiju i nježne plave kose, Alexander, fotograf, njegov pomoćnik Javier, stilist i pariška krojačica sa svojom pomoćnicom Elenom, španjolskom brinetom koja živi u glavnom gradu Francuske.
Nalazim potpuno drugačijeg Iquitosa . To je grad posvećen turizmu. Barem pokušava. Njegova populacija je narasla na preko tristo pedeset tisuća stanovnika, sveučilište je udvostručilo broj upisanih studenata i, iako još uvijek vidim lešinare, blatnjave ravnice i bijedu u perifernim četvrtima i, iznad svega, u četvrti Belén, the grad danas ima više bankarskih središta nego tada , moderne trgovine i razni smještaji s četiri zvjezdice, poput ** Victoria Regia ** (ulica Ricardo Palma) i Hotel Dorado Plaza , smještaj kategorije, na Plaza de Armas.
Smješten između obala rijeka Nanay i Itaya, Iquitos je glavni grad države Loreto i najvažniji grad peruanske Amazone , čiji teritorij zauzima pola Perua . S druge strane, Iquitos i njegova okolica imaju četvrtinu ukupnog stanovništva teritorija. Peruanska Amazonka ima privilegiju biti majka velike rijeke Amazone koja praktički presijeca američki kontinent od zapada prema istoku. Njegov izvor je u potpornjima planinskog lanca Anda , s visinama većim od 6.000 m, koje svoje vode ulijevaju u veliki bazen Amazone.
Ali ono što mijenja grad i zemlju je nafta , izgradnja naftovoda usred džungle, elektrana, brana i neselektivna sječa drveća. Nacionalne i međunarodne ekološke skupine i organizacije vode žestoku borbu protiv onoga što smatraju napadom na amazonsku prašumu i njezine stanovnike, autohtone narode.
Ukrcali smo se u Iquitosu kako bismo prešli Amazonu na brodu Delfin I
Putovanje počinje dobrodošlicom Lissy Urteaga , plavooka Lima porijeklom iz Baskije, upraviteljica i partnerica tvrtke za krstarenja Amazon. Dočekuje nas u svom plutajućem restoranu i baru, Al Frio y al Fuego, bez sumnje najboljem u Iquitosu, daleko od svih ostalih. Smješten u cocha (laguni) do njega se dolazi brodom privatni mol koji se nalazi na adresi Avenida de la Marina, 138 . Restoran na dvije razine je na otvorenom, kako bi se maksimalno iskoristile prednosti amazonskog povjetarca, a također se može pohvaliti veličanstvenim bazenom.
Lissy se odlučila za tradicionalnu amazonsku hranu i proizvode iz regije. Vrhunska kuhinja i tradicionalna jela : juka, srce palme, riba iz velike rijeke i najbolje voće i povrće iz nevjerojatnih rezervata hrane Amazonije spajaju se u izvrstan gastronomski eksperiment. Nacionalno jelo Iquitosa i peruanske Amazone je juanes , sastavljen od piletine, tvrdo kuhanog jaja, riže, nasjeckanog luka i začina, umotan u listove bisao (banane) i pečen na roštilju. Slično je jelo patarashca, ali s ribom.
Autobusom prelazimo oko sto dvadeset kilometara novom autocestom koja povezuje Iquitos i Nauta, ribarsko mjesto na lijevoj obali rijeke Marañón koja je posljednjih godina jako narasla zahvaljujući turizmu, naseljena prije svega Cocama Indijancima. U autobusu upoznajemo par mladenaca koji će nas pratiti tijekom cijelog putovanja: Alexander i Aránzazu. U Nauti smo se ukrcali na Dolphin I . Naša brodska ruta trajat će četiri dana uz Ucayali i graničit će s dijelom Nacionalni rezervat Pacaya-Samiría , stvoren 1972., i oko dva milijuna hektara, ograničen Marañón i Ucayali i njihovim pritokama Pacaya i Samiría, koji tvore takozvanu depresiju Ucamara. Što znači da tijekom većeg dijela godine ova depresija ostaje poplavljena čestim poplavama.
Neki ga nastanjuju pedeset tisuća autohtonih ljudi, posvećenih ribolovu, lovu i poljodjelstvu kasave, riže, bundeve i čilija u zemljama slobodnim od vode. Viškovi od njihove potrošnje odvoze se u Nautu i u gradove Requena i Jenaro Herrera, pa čak i u Iquitos. U tom kraju su uglavnom iz Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna i Jíbara etničke skupine , koji grade svoja sela na restingama ili visoravni, bez poplava i utočište za životinje džungle. Ponekad smo ih vidjeli kako prolaze u svojim oštrim kanuima napravljenim izdubljenjem debla. Jednom smo prilikom vidjeli obitelj na brodu brzo , splav s krovom od palme koja je klizila niz rijeku noseći kavez napravljen od vinove loze , pun ribe. Namjeravali su ih prodati Iquitosu. Trajalo bi sedam dana . Autohtona obitelj koja posjeduje izvanbrodski motor može se smatrati imućnom.
Mnogi amazonski ribari poštuju tradicionalne autohtone tehnike
Džunglu nastanjuju kapibare, maquisapa majmuni, pume, iguane, krokodili, ljenjivci... i sve vrste zmija. Ali nije ih lako vidjeti, bježe od ljudi. No, ptice su vidljive, od papiga, papiga, tuqui-tuquisa, panguana (džunglanskih kokoši), orlova, čaplji, vodomara i jastrebova... kao i riba, od piraracusa ili pirana do soma ili karačame. I prije svega slatkovodni dupini, zvani bufeosi u ovom dijelu Amazone i botos u brazilskom. Postoje dvije vrste ovih slatkovodnih dupina. Ružičasta i siva . Ružičasta sorta može težiti više od sto dvadeset kilograma, dok sive ne prelaze šezdeset. Domaći ih ne diraju. su tabu . Bezbrojne legende pripisuju im ljudsko porijeklo – stanovnici Atlantika – što je omogućilo očuvanje ove vrste bez mogućnosti izumiranja. Poslušni kao psići, vidimo ih kako se zabavljaju i uživaju u igrapés (riječice između otoka), u potocima ili u rukavcima rijeke.
U Amazoniji nema definiranih godišnjih doba. Ili pada kiša ili će padati. Vrućina je stalna i zagušljiva. Čini se da smo u pećnici. No, na brodu, uz stalni povjetarac njihova marša, između četiri-pet čvorova, plus pomoć klima uređaja, gušenje se ne primjećuje. Preći ćemo dvije vrste voda, crnu i bijelu, pa makar bile i smeđe. Crna boja je posljedica humusnih ostataka raspadajuće organske tvari. , bogata taninima i željeznim oksidom koji uzrokuje crvenkaste tonove vode. Kad netko klizi u kanuu po njima, stvara se čaroban osjećaj.
Delfin I je pravi luksuzni hotel , ukrašen ukusom i suzdržanošću, i žar svjetla u mračnoj džungli. Ima tri etaže. Ispod, na krmi, nalaze se motori, podovi dvaju motornih čamaca, skladišta i kaljuža, gdje članovi posade spavaju u visećim mrežama. U pramčanom dijelu dvije kabine, dužine oko dvadeset i pet metara, s otvorenom terasom s ležaljkama i stolom. Savršeno za ležerno promatranje krajolika.
Drugi kat je teritorij za putnike: na krmi su kuhinje i blagovaonica, gdje tim kuhara vrijedno radi na pripremi izvrsnih jela. Na pramcu još dvije kabine. Gore na mostu krma je postala elegantan i udoban lounge-bar, otvoren za promatranje velike rijeke i njezinih šumovitih obala . Pramac je zapovjedni most, gdje kapetan ili kormilari upravljaju brodom. Svaka od četiri kabine, otvorene prozorima koji se mogu zatvoriti roletama, ima dalekozore kojima možete promatrati ptice.
Amazonski drekavac ima reprezentativan hvatajući rep
Grupa, s neumornom i suptilnom manekenkom, grozničavo radi fotografirajući je sa svim vrstama haute couture haljina i dodataka, pred diskretnim pogledima ekipe. Izleti brodom su česti, pod vodstvom prirodoslovnih vodiča , Juan i Juan Luis, besprijekorni u svojim uniformama, koji govore više nego korektan engleski. Njegova vještina u džungli je nevjerojatna . Oba domorodačka naroda sposobna su, između ostalog, na više od dvjestotinjak metara otkriti nekoliko zagrljenih majmuna kamufliranih na deblu. Isto je i s pticama, koje se razlikuju po cvrkutu ili čak lepetanju krila. Ili primijetiti prisutnost škorpiona , kamuflirane liane zmije, ili pratiti nedavne tragove kapibare.
Savršeno organizirani, brodovi nas vode u ribolov ili u šetnju džunglom. Također je planirano, plivati u močvarama i oponašati Indijance koji veslaju kanuom . Učinio sam to kroz jedno od najljepših mjesta u ionako prekrasnom prirodnom rezervatu. Mislim na cocha (laguna) Cantagallo ili El Dorado, s vodama poput crnih zrcala u kojima se odražavalo cvijeće i iskrivljene grane koje su stršale iz poplave . Pred zadivljujućom tišinom čovjek vjeruje u drugi svijet. Možda u svijetu prije nego što je izumljen. Baš kao kad s terase brodske kabine promatrate oluju i vidite goleme sive šišmiše kako izbezumljeni i preplašeni teturaju.
Novopečeni par vraća se u Limu avionom. Trupa ostaje u Iquitosu. Alexander, fotograf, to je spreman fotografska reportaža četvrti Belén , danas gradska četvrt, sa svojim gradonačelnikom i vlastima. Štoviše, čini se da uopće nije promijenio svoj karakter jadnog i nezdravog područja . Novo je to uvršten je u turističke urede kao nešto što vrijedi vidjeti, jedna od čari grada. Dok Alexander unajmljuje tjelohranitelja da ih prati do četvrti Belén – dragocjene kamere koje nosi mogu biti mamac za profesionalne lopove i amatere –, ja ću proći kroz to.
Plaza de Armas i onaj od 28. srpnja okrečene su i čiste i, općenito, središnja urbana jezgra puno prezentabilnija. Ulica Jirón Próspero, posebno između Plaza de Armas i 28 de Julio, bankarska je arterija, sjedište službenih organizacija i modernih trgovina elektronike. Španjolska Telefónica je opustošena, svi imaju mobitel. I jedva da ima taksija, poznati "nosi-nosi". Zamijenjeni su "motocarom" , motorizirani tricikli na 2 potplata u utrci. Ima ih na stotine.
Tražim Espresso , između Jiróna Próspera i narednika Loresa. Jedino mjesto u gradu gdje se prije mogla popiti kava iz aparata. I nalazim ga. Kabina od jedva dvadesetak metara, pod vodstvom starog talijanskog proizvođača kave Mancinija i vlasnika Don Pedra, jednako debelog kao prije Da Stolovi su obojeni, kao i zidovi. Tuda su prolazili intelektualci grada . Njegovi nacrtani portreti još uvijek vise. Pitam za “prošlu kavu”, tako se zovu espressi, i sjednem da promatram ulicu. Danas je moguće naručiti espresso u hotelima iu novim restoranima.
Delfin I je pravi luksuzni hotel
Potrebno je pola sata da se stigne do Betlehemska tržnica hodajući kroz Jirón Próspero. Smatram ga jednako užurbanim, napučenim, šarolikim. Možda čišći. Turista nema, čak ni muškaraca . Većina prodavača i kupaca su žene. Vidim “ruleterose”, džeparoše, propalice, nosače cijelih svinja i slušam Lucha Morena, ekvadorskog trubadura. Kupio sam si svežanj mapochosa za dvije sole i pedeset, jake cigare od duhana koji uzgajaju Indijanci. Kasnije kupim nekoliko camu camu , izvrsne jagode, i ulazim u Pacov kutak . I dalje je jednako mračno, tmurno. Pijanac cachaçe cvili u kutu. Don Paco je umro, a ni spavaća soba ne postoji, zatvorili su je. To je bila stvar općine, obavještavaju me.
Iquitos je oko 116 metara iznad razine mora. U Amazoniji to znači dobro mjesto za osnivanje grada. Postoje dvije četvrti Belén, gornja i donja . Visoko je pored pijace, na čvrstom terenu, a nisko u reci. Na visini žive imućni, to jest na nižini oni drugi. Spuštam se niz blatnjave stepenice i uzimam motorizirani kanu-taksi. Želi me prevariti, naravno. Dva tabana su mu dovoljna da me odvede u bar na štulama u koji je često dolazio prije dvanaest godina . Šupa obojana u zeleno bez imena. Vodila ga je Doña Remedios, stara Indijanka koja je djelovala kao izrezbarena od drveta.
Taksist mi kaže da zna gdje je to. Kasnije otkrivam da on nema pojma i da je slika i dalje, s malim razlikama, ista kao i uvijek. Nismo mogli pronaći bar. Kažem mu da prestane u bilo kojem. S naše strane prolazi brijač u čamcu, dama u svom kanu-šatoru. Drugi idu svojim poslom. Dvadesetak metara dalje polako paralelno prolazi motorni čamac pun turista koji sve pozdravljaju. Bar u koji me vodi ima prikovane drvene ljestve. Dajem mu još jedan sol kao napojnicu i odlazim gore. Tu su mušterije, dva šutljiva Indijanca i starac, gazda. Tražim fotografa koji hoda po susjedstvu. Nitko mi ne odgovara. Znam da Indijanci šute . Ponavljam pitanje. Šef mi kaže da danas nikoga nije vidio. Naručujem pisco i odlazim na trijem. Nasuprot je džungla, promet kanua, čamaca i mali-mali konstantan.
Amazona praktički presijeca američki kontinent od zapada prema istoku
Kako se to promijenilo? Kažu mi da postoji medicinski centar i da mnoge gospođe i ljudi iz vlasti dolaze pitati. Možda počinje promjena, a ja nisam primijetio . Turisti dolaze u Iquitos tražeći Amazonu, egzotiku, drugi kako bi eksperimentirali s ayahuascom. Debele, njegovane gospođe prilaze muškim turistima i nude im robu. Imaju poseban njuh da znaju tko jest, a tko nije. Obično objašnjavaju da su tete ili majke i da su njihove “cure” najbolje od najboljih. Djevojke obično čekaju u baru s terasom koji se zove Costa Verde. Jedan sat, sto sola. Zaraditi sto sola u neko vrijeme jednako je gotovo mjesec dana rada. U četvrti Belén, prostitutke se kreću u čamcima. Obično su to žene u bijedi.
Javier, fotograf, Daniel, predstavnik Promperúa, i ja odlučili smo otići na večeru. Iquitos se promijenio. Sada postoji prostor za piće, scena Iquitosa . Nalazi se na Malecón Taparacá, koji gleda na Amazonu. Tu su mladi koji šeću ili piju i neizbježni turisti koji prodaju sitnice i sviraju neki instrument. Nalazi se oko pet blokova između ulica Nauta i Brasil, blizu Plaza de Armas . Elegantne terase barova su pune. Ističu se The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot i Fitzcarraldo . Nasuprot, na uglu Jirón Putumayo, je stari i elegantni Hotel Palace , izgrađen za vrijeme gumene groznice. Danas se koristi kao stožer vojske.
Večerali smo u Fizcarraldu, koji još uvijek nije izgubio izgled starog bara. Naručili smo vatrenu kornjaču, svinjske kožice aligatora – vrlo ukusno, moram priznati – i cecina de tacacho . Javljaju nam da je najbolja diskoteka u Iquitosu Noin disk , u Fizcarraldu, 298. Dug je 500 metara, ima dvije staze, pet barova i cijene koje nemaju mnogo veze s onima u zemljama u okruženju i više liče na one predimenzionirane kakve se mogu naći u bilo kojoj europskoj prijestolnici. Ne razlikuje se od bilo koje luksuzne ploče iz bilo koje zemlje. Postoje mnogi drugi, poput Disco Pub Birimbao , u Putumayu, četvrti blok, i Adonis koji se nalazi na Aveniji del Ejército.
Znamo da tankeri s naftom stižu u Iquitos iz džungle avionom svakog drugog vikenda. Kamo oni idu? Al Dorado i CNI kompleks , na kraju ulice Marqués de Cáceres. I doista, tu su. El Dorado je zatvoren, ali nasuprot, na ogromnoj parceli, postavljena je šupa s limenim krovom i pozornica. Kapaciteta je za 400 do 500 ljudi, od čega su više od polovice žene. Nastupa Great Illusion Orchestra i go-go plesačice u tangama. Buka onemogućuje razgovor ali tko treba razgovarati? Tankeri kliču od radosti. Te noći potrošeno je više od 300 gajbi piva. Kasnije smo svi otišli u druge klubove, ali to je već druga priča.
Ovo izvješće objavljeno je u broj 52 iz časopisa Condé Nast Traveler.
Katedrala Iquitos, neogotičkog stila, sagrađena je početkom 20. stoljeća na Plaza de Armas