Recepcija hotela Daniel
Slijedi me muškarac u napudranoj perici i satenskom fraku koja blješti poput crvene lizalice. Također nosi hlače i, neskladno, par crnih tenisica. Krajičkom oka vidim još jednu periku kao da mi se približava, pa ubrzavam. To je poput scene iz A Clockwork Orange, ali a da u tome nema ničeg zlokobnog ; duboko u sebi samo pokušavam nadmudriti povijesnu prošlost Beča, a posebno ove dvije ustrajne preprodaje opere.
Dok je grad prije jednog stoljeća pucketao od snova i vizija – provocirali Schiele i Schönberg, Trocki i Freud –, u desetljećima koja su uslijedila, zadovoljno je drijemao. Da biste se uvjerili u to, morate samo prošetati kroz njegov savršeno očuvan okrug 1, gdje neoklasične palače nižu se bulevarima poput kalcificiranih santi leda, i gdje je lako zamisliti sebe kako uživate u sumraku Austro-Ugarske. U opereti Mitteleuropa , gdje Berlin je predstavljen kao raskalašeni razvratnik, a Prag kao đavolski nekromant , Beč je inače zauzet u ulozi razborita usidjelica zaokupljena tračevima.
Novootvoreni Sneak-in: pola trgovina, pola bar-café
Ali grad u posljednje vrijeme postaje tolerantniji, otkrivajući sasvim drugačiji aspekt svog karaktera: samopouzdan, čak i zaigran . Vivienne Westwood potpisuje kostime Bečkog baleta od tartana i kariranog kartona; bradati Austrijanac obučen u ženu po imenu Conchita pobijedio je na Euroviziji i čini se da svi imaju nekog prijatelja glazbenika ili umjetnika koji se upravo doselio ovamo iz Berlina. Dapače, mladi kreativci više nemaju potrebu otići. Kao što mi je jedan od njih rekao: “ Nalazimo se u dobi između 25 i 35 godina u kojoj osjećamo da počinjemo preuzimati kontrolu nad vlastitim gradom ”.
Kako bih istražio ovo oživljavanje Beča, ostajem južno od centra, u Wiedenu (u 4. okrugu). Ja sam gost Urbanauti , grupa od tri vrlo simpatična mlada arhitekta koji se posvećuju pretvaranju prizemlja praznih lokala u potkrovlja. U ovom gradu špijuna je kao u sigurnoj kući u kojoj mogu dolaziti i odlaziti nezapažen. Moj krevet počiva na ulaštenom betonskom podu pokraj svjetiljke Tommasa Ciminija i Imam udobno sjedalo do prozora (savršeno za špijuniranje grada, a da vas ne primijetite) ; stol koji se proteže preko zida od opeke s Macom punim lokalnih savjeta ; kuhalo za vodu i vintage pisaći stroj . U susjedstvu, umjesto još jedne hotelske sobe, nalazi se dućan koji prodaje poklopce.
Druženje na Dunavskom kanalu
Ideja je uroniti goste u središnje susjedstvo, daleko od glavne arterije , ali s mnogo toga za otkriti. Umjesto tipičnog imenika soba, ostavljena mi je karta - dovoljno tanak papir da ga mogu žvakati i progutaj to u slučaju da me uhvate i ispitaju – označavanje mjesta za jelo, piće i kupovinu. Na primjer, zelene obale rijeke Goldeggova kava za doručak, gdje je konobarica s leptir-mašnom i ošišanom u kabaretskom stilu donio mi je kavu i jaja . Ili Aromat za večeru, gdje su moje palačinke bile ukusno punjene salamom marke Olli. Na ulazu u moju sobu stoji motocikl , s kojim se posvećujem poznavanju kraja nespretno.
uz moju ulicu, čini se da grad usporava , kao da zastaje dah, iako se upravo ovdje materijalizira budućnost Beča novi glavni kolodvor , to će 2016. otvoriti putnički promet iz Budimpešte, Praga i Venecije . Popnite se na 40 metara visok promatračni toranj Bahnorama kako biste vidjeli njegov napredak i osvrnite se u prošlost na bečke krovove.
Sushi s tempura lososom i avokadom u Mochiju
Moderni eksperimenti bacaju duge sjene na Beč: od 1964., toranj Donauturm, kada su njegovi rotirajući restorani bile su nezaobilazan dodatak svemirskog doba ; a od 1990. da od smjelih Haas Haus , čiji zakrivljeni kristali iskrivljuju odraz vrhova tornja San Esteban. Među pridošlicama su istosmjerni toranj , koji se tamno valovi na obzorju malo sam (blizanac mu se još nije počeo graditi) ; i onaj nedavno otvorene sveučilišne knjižnice, djelo Zahe Hadid , čija je unutrašnjost toliko bijela da je možda previše futuristički da sadrži nešto tako arhaično kao što je tiskana riječ. Zabavno je pomisliti da sve te građevine nešto duguju austrijskom arhitektu Adolfu Loosu, koji gotovo izazvao nerede kad je primijenio 'oštricu' na ornamentiku . Imao je naklonost prema engleskom krojenju i istinski je prezirao pretvaranje. Smatrao je (1908.) da “ svatko tko danas nosi baršunasti kaput nije umjetnik već lakrdijaš ili soboslikar”.
Prije jednog stoljeća umjetnici su glancali stolce i namakali svoje oštre brkove u veliki hotel i Landtmann kava . Danas se okupljaju na marendi ili slušaju noćni retro-jazz na krovu bar dachboden i u hotel 25 sati , i usput, pogledajte neoklasicističke kipove zgrade nasuprot; ili u hotel daniel , na jednom kraju vrtova Belvedere.
Phil Café, za knjige i kavu
U usporedbi s nekim starim hotelima u gradu, ovo dvoje izgledaju kao bezbrižni tinejdžeri koji jedu žvakaće gume u zadnjem redu razreda kao da su njegovi dizajneri prvi put bili na Glastonburyju i od tada nije bio isti: Daniel s košnicama na krovu i karavanom straga, plus vlastita pekarnica; 25hours sa svojim cirkuskim stilom i kamionom s gurmanskom hranom za hamburgere. Uprava je više odrastao, na maloj udaljenosti od sache hotel , samo što je bez uniformiranog vratara. Možda ćete sresti gomilu hipstera koji se vraćaju s zabave u liftu, čak ćete ih vidjeti i na zidovima - ljubaznošću fotografa Wolfganga Zaca - ali unatoč tome, to je izrazito miran hotel, s tavernom koja se može pohvaliti pećnicom na drva i ugodnim kutovima za čitanje uz prozore spavaće sobe.
Trejler hotela Daniel
Zatim tu je Robertov američki bar . Za barmena Roberta Pavlovića čula sam puno prije nego sam ga upoznala. Čuo sam da tvoje ime spominje toliko puta polovica mladih barmena u ovom gradu da sam odlučio zgrabiti jedinu slobodnu stolicu za šankom i popiti piće. snimak Ferneta Branca i tako ispirati moje nepce. Roberto, s naočalama debelih okvira i nekom vrstom visokog tupea, već je nosio tri staromodne i razgovarao sa mnom kao da smo ovaj razgovor započeli prije nekoliko dana . "Upravo sam bio u Londonu", kaže mi, "ja Upoznao sam jako pijane ljude. ali vrlo elegantan ”.
Nakon medvjeđeg zagrljaja, vratio se na počinak uz šampanjac u kutu bara . Bila je grupa promotora večeri koja je slavila rođendan, svi u majicama i tenisicama (kojom imenicom bismo generički mogli definirati promotore? Euforija? ) . Sredinom 90-ih pola mojih prijatelja i ja smo slušali Kruder & Dorfmeister , par DJ-a i producenata poznatih po svojim hipnotičkim tokovima i omiljenim remiksevima, i pitao sam se u kojoj mjeri bili su utjecajni u gradu. “Bili su pioniri”, pojašnjavaju mi. “ Dali su nam dojam da je moguće biti uspješan, čak i biti iz Beča . Ovdje je oduvijek bilo opere i jake klasične kulture, ali malo prostora gdje su se razvijali mladi i kreativni ljudi. Dečki iza Wurstsalona promijenili su igru početkom 2000-ih, sa svojim tajnim zabavama u parkovima, skladištima , među ostalim i u starim turskim noćnim klubovima, a potom su osnovali klub Pratersauna. Turbo tim je krenuo njegovim stopama otvorivši Grelle Forelle . Možda nas blizina grada Berlina tjera da ostanemo zajedno i slijedimo iste interese. Ne znam za drugi grad u kojemu mainstream i underground toliko surađuju ”.
Puževi s moždinom, saldifíjem i potočarkom u restoranu Konstantin Filippou
Kasnije sam uzeo taksi do Pratersauna (vozač je puštao pjesmu Abbe, pa mislim da nije bio upoznat s gradskom politikom po pitanju elektronske glazbe). Klub zauzima staro lječilište iz 1960-ih u blizini golemog panoramskog kotača . Unutra, gomila je bila nekako uglađena, talijanska; trio DJ silueta odašiljao je fraktale zvuka savršene za vrtnju.
Vani sam, trudeći se da ne padnem u bazen, uspio razgovarati s Andreasom, grafičkim dizajnerom u kariranoj košulji, na bretele i bradu koja će proći ispit na dvoru Franje Josipa I. od Austrije . “Beč je nekada bio super dosadan, ali u samo nekoliko godina niknuli su moderni kafići i barovi; evo ga Fesch'Markt u pivovari ottakringer , sa štandovima svih vrsta; the Pop festival na Karlsplatzu , pa čak i događanja robotskih konobarica. Imam osjećaj da ima više stvari za obaviti sada kada imam vremena ili novca.” Poziva me sutradan na večernju zabavu, ali me upozorava da “ koji će biti uglavnom tehno-djevojački ”. “Djevojački?” pitam. “ Znate, sjajne pjesme sa ženskim glasovima ”.
Ako želite otkriti što je dobro krivotvorena pjesma, pogledajte narodne i kabare naslove na kafanskom džuboksu Zum Gschupftn Ferdl . Das Pin-Up Girl od Cissy Kramer. Ili Bundesbahn blues Helmuta Qualtingera. S obzirom na njegov izgled, Helmut je očito bio čovjek koji je uživao u hrani i dobrom vinu , a tko bi volio biti ovdje. Ferdl je reinventirani heuriger (vrsta tradicionalne konobe), čiji mi je suvlasnik Nicholas Poschl priča kako je mjesto izgubilo duh, čak graniči s 'ljepljivim' s plastičnim lišćem vinove loze i bačvama posvuda.
“Htjeli smo ga regenerirati na temelju serije Doctor Who”, kaže. Od pikseliziranog neona boje limete izvana (kao da PacMan bi pomogao u dizajnu ) na umjetnost od bijelog kartona na bijelim zidovima iznutra. Konobar s frizurom divlje raščupan Donosi mi čašu organskog vina Uhudu – voćnog roséa s prizvukom želea – i tanjur kobasica popraćen brdom sira i malo crema di lardo.
Ovo je zemlja u kojoj se možete preplaviti knedlama i punjene kuhanim mesom . Međutim, jedno od najpopularnijih mjesta je mali japanski restoran tzv Mochi . Neki kuhari tradicionalne recepte preusmjeravaju na vegetarijance: u restoran 57 hotela Meliá, Siegfried Kröpfl prakticirati vrhunska veganska jela; Y Stefan Resch osvježite recepte smuđa i janjeće lopatice u restoranu Banka Park Hyatt , posipanje peludi komorača i mlijeka od sijena po juhama i pudinzima. Na skromnom mjestu u blizini kanala nalazi se novi restoran Konstantina Filippoua, gdje briljantni kuhar stvara slikovna djela u kojima su povrće često protagonisti, aranžirano zen preciznošću na tanjuru: poput munje nacrtane rajčice iz kojih u obliku petlje niče različito začinsko bilje i ragu od pjene od graška i mente namazan chorizo krutonima.
Jedna od blagovaonica privatnog kluba Mezzanin 7
U međuvremenu u okrugu 9 , u velebnoj vili na kojoj stoji samo mjedena pločica s imenom, na pomolu je revival old-school jela. Vrata polukat 7 otvara se i iznad moje glave leprša oblak papirnatih leptira. “ Režemo ih danima “, govori mi Martin Radl, jedan od chefova zaduženih za lokal, zajedno sa Wolfgang Hafner-Scheuer.
Čini se da je mjesto dizajnirao umjetnik Jeff Koons, oslikano bojama sladića i kičastim porculanom, perjem, sepia fotografijama i lusterima. Tim je proveo mjesece pretražujući buvljake i obiteljske knjige s receptima i sada čuva okus austrijskog carstva u vašem privatnom klubu –novi fenomen u gradu– s iznenađujućim nastupima pjevača i svirača, te malim kimanjem sjećanja na djetinjstvo uz slatke i kisele marinade, samoniklo bilje, juhe poslužene u starim sudovima i satima polagano pečena teletina s mirisom celera, kumina i paprike. Neka vrsta dječjih čamaca napravljenih s kutijama za pakiranje služe kao sjedala u terasi Muzejska četvrt .
Urbani vrt na obali dunavskog kanala
Ovaj golemi kompleks otvoren je u Carskim konjušnicama 2001. i označio prije i poslije u stavu grada prema suvremenoj umjetnosti, koja se sada osjeća dijelom nje, u stilu Pompidoua ili Tate Moderna, s kafićima, suvenirnice i ogromni poligoni od stakloplastike koji su dobri za izležavanje . Austrijski umjetnici poput Klimta i Schielea dobro su poznati, naravno, ali u **Muzeju moderne umjetnosti (Mumok)** možete pronaći djela bečkog akcionizma – zločestih dečki scene 1960-ih – koji su ljudsko tijelo koristili kao platno, ismijavanje konformizma, mazanje svega hranom ili, još gore, sa životinjskim dijelovima. Vizualno su se osjećali zarobljenima, ali ponekad su bili i fizički.
Potaknuta jednostavnim projektima financiranim velikodušnošću javnosti, kreativna topografija grada ne prestaje se mijenjati, a nove galerije i umjetnička djela pojavljuju se na neočekivanim mjestima. U kasnim poslijepodnevnim satima, na uglu ul Ja sam Hoff , najstariji trg u gradu, marsovski dim se počinje dizati iz nekih rešetki: rad Žuta magla , islandskog umjetnika Olafura Eliassona, stalni je dio lokalne klime. Barokni zimska palača – jedna od kuća princa Eugena Savojskog – upravo se uključila u suvremenu stvar. Dok Hodam beskonačnim crvenim tepisima , neke herkulske mramorne figure gledaju me kao da govore: “Nikad ne bi pogodio tko je bio i što je radio tamo gore”. U kontrastu sa zlatnim listićima i parketom, nalazim platna Seana Scullyja i Gerharda Richtera te vrata od smole Rachel Whiteread. Lako vam odvlače pažnju veliki murali s detaljima Eugeniovih pobjeda, koje ako je ovdje pucala mušketa, što ako je tamo juriš konjice.
Vanjski izgled Radlegger cycle cafea u Beču
Izložba urbane umjetnosti tzv Gotovina, limenke i slatkiši prodire kroz njegov paranoični, visceralni rad i grafiku u stilu stripa; Što je više njihovi sprejevi zauzeli su gradske zidine . Čini se da ilustracije štakora izlaze iz kanalizacije poput onih u treći čovjek ; postoje suprotstavljeni minotauri; Y tamnooka lisica nasrće na svoj plijen koji ništa ne sumnja , zamrznut u tom trenutku. Postoji nešto što se zove 'bečka toplina', ne želeći da ga ometaju šarene i provokativne poruke “, priča mi Vasilena Gankovska, umjetnica bugarskog porijekla. “Izazov je dobiti ljudi prihvaćaju da grad nije samo uredan i carski , već mjesto koje raste na periferiji”.
Putopis niz kanal, slike su bujale poput spora, a grafiti su se širili poput lišajeva po zidovima od cigle. Iza metalnih rešetki odjekuju nevidljivi vlakovi. To je Gotham na Dunavu . U posljednjih desetak godina Dunavski kanal je spašen od ružne postindustrijske prošlosti i ljeti su dvije obale pune planinara i parova koji njišu nogama nad vodom –voda s valovima boja zahvaljujući refleksiji LED svjetala obližnjih zgrada–.
Nije da je Beč ovdje pustio kosu, ali je barem slegnuo ramenima. U Bar na plaži u Tel Avivu , konobarice u traper mini-hlačicama i majicama koračaju arenom, dijeleći pića ljubiteljima elektronike. Miris piri-piri i riječne ribe s roštilja kontejnerskih štandova probudio mi je apetit. Od Moto am Fluss , bar u obliku superjahte, možete vidjeti tok Twin City Liner , koji stiže iz Bratislave i pristaje odmah do. Ako popijete jedno piće previše, mogli biste završiti u Slovačkoj, udaljenoj samo sat vremena. Komad urbane umjetnosti satirizira karikaturalnim autoportretom koji glasi: “Pored ovog grafita napravit ćemo novi hipsterski salon!”
Kao odgovor na kapitalizam, skupina urbanih vrtlara kolonizirala je prostor između dva ova bara , ispunjavajući ga ogromnim drvenim žardinjerama poput onih na društvenim parcelama u New Yorku. Na natpisu pored pompeznih narančastih nevena piše: " Molim te, nemoj zajebavati, oni su svetinja ”. Ove godine bit će komešanje uz 150. obljetnicu Ringstrasse , the bulevar koji je središte grada devetnaestog stoljeća; ali siguran sam da će biti i drugih vrsta slavlja – nove ideje i manje formalni projekti izbijat će između pukotina, zauzimajući prostore između. Postoji stara izreka o ovom gradu: "Ako je svijet pred smakom, preseliti u Beč, jer ovdje se sve događa pet godina kasnije ”. Iako mislim da ovo više nikada neće biti istina.
* Ovaj članak je objavljen u 82. broju časopisa Condé Nast Traveler za ožujak. Ovaj je broj dostupan u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtualnom kiosku (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda će vas također zanimati...**
- Beč, potez Austro-Ugarske
- Sve informacije o Beču - Vodič kroz Beč
- Beč, pet tajni na vidiku (VIDEO)
- Beč: kul mjesta za snimanje filma
- Bečke kavane: kretanje astro-ugarskog carstva
- 10 najljepših i idiličnih sela u Austriji