Ribar na jezeru Inle na početku plesa svojih predaka.
Boje mijanmarske zastave nisu anegdota iz povijesti , već plašt koji teče i oblikuje svoju anatomiju. Tri pruge u boji – crvena, zelena i žuta – i bijela zvijezda u sredini. Diže se inertno vapno među hramovima igračaka Minguna , i onaj cinober ljutih mahuna koje opijaju pri križanju Inle plutajući vrtovi . To je vlažno zelenilo koje se formira između polja opijuma koje su postavili šanski vojnici tijekom anglo-burmanskog rata i vruće sfere koja skriva svaki zalazak sunca uz pagode Bagana.
Kromatska staza koja vas vodi na putovanju ovo ogromno područje u jugoistočnoj Aziji , gdje vrijeme kao da je stalo kao da je još uvijek upleteno u britanske svađe romana Daniela Mansona, The Piano Tuner. U njoj, kada je još nosila ime Burma , teška putovanja tijekom sušne sezone obavljala su se na leđima slona, a noći su se provodile između beskrajnih pwéova, uličnih kazališta i lutkarskih igara koji su uz svijeću tumačili legende svojih predaka.
Redovnici početnici jure prema pagodi Soon OoPon Nya Shin.
Ako je zapadnjačka figura tog vremena bila ograničena na britansku kolonijalnu vojsku i trupe francuskih vojnika i znanstvenika fasciniranih svojom posebnom botanikom, možemo reći da globalizacija koja potječe od turizma u početnim stadijumima još nije napravila traga . Vojna diktatura koja je završila tek 2011. značila je da je Republika Mijanmar ostala netaknuta stranim kontaktima, unatoč tome što je jedan od najpoželjnijih teritorija na kontinentu.
Plodna kultura opijuma i strateški položaj koje graniče s Indijom, Bangladešom, Tajlandom, Laosom, Kinom na sjeveru i Bengalskim zaljevom na jugu, bile su predmet stalnih ratova za svoju dominaciju. Ovaj, zajedno sa svojim bogatstvom žada i ulja , čime je Britansko Carstvo ostalo tijesno uz teritorij do svoje neovisnosti 1948.
Sljedeća desetljeća gurnula su zemlju u kontinuirana evolucija građanskih sukoba, promjena glavnog grada i vojnih udara do otvaranja novoj demokraciji. Usput, borba za autonomiju svojih brojnih etničkih skupina kako ne bi umrtvila njihovu kulturu i gospodarstvo dovela je do lonac za taljenje jezika koje su potaknule planinske formacije i ono oskudno dolazi i odlazi engleski među svojim stanovništvom.
Bagan odozgo.
Mingala ba, popularni burmanski pozdrav koji ujedinjuje sve etničke skupine , prati nas iz naše dolazak u mandalay . Zagušljiva vrućina koja vlada u ovoj nekadašnjoj kraljevskoj prijestolnici pomiješana je s rog šarenih tuk–tukova koji kruže ulicom. Taj kaotično skladan promet koji karakterizira azijske gradove dočekuje nas zajedno s nasmijanim licima naslikanim s thanakom, svijetlom, žutom kremom napravljenom mljevenjem kore drveta istoimenog i koji svakodnevno zamagljuje rod među svojim stanovnicima.
Prve zrake sunca čine savršeno okruženje za posjetite pagodu Mahamuni, južno od grada . Tisuće župljana idu prema njoj, Od svog nastanka 1785 , promatrati kako se tijelo najpoznatijeg Buddhe u zemlji pere i namirišava ružinom vodicom. Njihova je predanost tolika da se ručnici koji se koriste za sušenje s velikom pažnjom kasnije daju posjetiteljima. Ova skulptura Gautame Buddhe, prekrivena zlatom, visoka je skoro četiri metra , jedan je od najstarijih prikaza poznatih od svog nastanka.
Više od tisuću stupa vijuga kroz veličanstveni Shwe Inn Thein Paya.
Ali to nije jedini rekord koji drži regija. Nedaleko odavde stoji pagoda Kuthodaw, čijih 729 bijelih stupa čuvaju kao da su ratnici Xian stranice Tripitaka, najveća knjiga na svijetu . Svaki od njih se prijavio zlatnom tintom na mramornom nadgrobnom spomeniku Opljačkali su ih Britanci 1885.
Njegov precizan dizajn, vidljiv tek s neba, pokazuje privrženost geometrijska konstrukcija u hramovima i samostanima , kao i na vrhu brda Mandalay. Na ovom brdu, prema legendi, Buddha je predvidio stvaranje grada.
Popnite se uz 1729 stepenica koje vode do pagode Taung Pyamerecen Isplatit će se – do njih možete doći i dizalom – ako tražite najbolji panoramski pogled na grad, prošaran hramovima među njegovim kanalima i beskrajnim cvjetnim livadama, na primjer Lwin Flower festival svakog prosinca.
Ovakva koncepcija prostora kao šahovske ploče djeluje pohlepno i gotovo postmodernistički Sagain, jedan od četiri kraljevska grada koji okružuju Mandalay . Bivši glavni grad zemlje između 1760. i 1764. godine ima nepreglednu mrežu samostana i dugo je mjesto hodočašća redovnika nastojeći se uputiti u učenja budizma.
Vodeni bivoli čuvaju pašnjake Kalaw.
Izuvamo cipele i pokrivamo noge longyijem, gotovo mehaničkom gestom na ulazu u bilo koji samostan, kako bismo pratili put ružičastih, mint zelenih i baby plavih pločica koje vode nas do pagode Soon Oo Pon Nya Shin . Gotovo 'religiozno' iskustvo koje će kulminirati u hramu U Min Tounzeh , čija nas kružna galerija koju tvore ravnodušni Bude među smaragdima zadivljuje svojim blistavim zlatnim listićima i svježim cvijećem na oltarima.
Za smirivanje podnevne vrućine ništa bolje nego pribjeći šeširu od ratana i čaju od lipe koji će vam ponuditi na obroncima brda, prije odlaska u Mingun u buggyju koji kao da skače u zrak pri svakom udarcu. Već na obali rijeke, splavi od bambusa lutaju u oba smjera rijeke Ayeyarwady . Jednim od čamaca dolazimo do ove drevne kraljevske prijestolnice, gdje nas čekaju polusrušene pagode i drugo najveće zvono na svijetu.
U daljini vidimo hram Hsinbyume , snježna mrlja u čast svog imena, Bijeli slon, među gustom ciglenom džunglom koja ga okružuje. Inspiriran je njegov koncentrični oblik na terasama mitske planine Meru , a podignuta je u spomen na princezu Hsinbyume, koja je umrla rađajući svoje prvorođenče. Ispred obale nas čekaju nesmetani ruševine inwa . Sjaj ove kraljevske metropole ostao je u sjećanju samo po potresu 1839. godine.
Međutim, ta zanemarena ljepota koja izvire iz arheoloških katastrofa čini da se osjećate u koži istraživača iz devetnaestog stoljeća kada hodate kroz njegov kostur od cigle, pepela i vijugave mahovine. Sličan osjećaj se očituje kada se osjeti škripa tikovine preko mosta U Bein.
Uzorak tekstilnog folklora koji obuhvaća Kalaw uniforme.
Ova građevina iz 1851. najveća je turistička atrakcija u Amarapura, četvrti i posljednji carski grad koji smo posjetili u Mandalayu . Snimiti potreban selfie bez ljudi oko sebe je nemoguć zadatak, budući da je 1,2 kilometra najdužeg mosta od tikovine na svijetu krcato.
GRAD OD 2000 HRAMA
"Planine Shan uzdizale su se iz ravnice, iza hramova koji su stajali poput vojnika u formaciji, i činilo se da lebde na nebu." Prvi zalazak sunca po našem dolasku u Bagan je tako neodoljiv poput one koju pripovijeda protagonist romana Daniela Mansona. Teško je zamisliti da je veličanstveni Mandalay udaljen samo četiri sata vožnje cestom, osam ako odlučite prijeći 145 km koliko razdvojite oba grada prelaskom rijeke Ayeyarwady brodom.
Svjetska baština od 2019. Bagan koncentrira najveći broj turističkih posjeta u regiji . Ta sloboda s kojom se vojska penjala na svoje pagode u viktorijansko doba samo je anegdota razmjene vodiča, iako se još uvijek smije penjati po nekim ruševinama vidjeti najslikovitiju sliku zemlje.
Ono u kojem se čini da Mianmar i Burma znače isto , raspršujući povijest i političke uspone i padove između 2000 hramova koji još stoje , gotovo petina onih koji su izgrađeni u regiji tijekom st. XII. Popis je beskrajan: Thatbyinnyu, poznat kao 'Sveznajući' , najviši u cijelom starom Baganu sa svojim križnim tlocrtom i brojnim freskama na svojim kupolama; Gubyaukgyi, egzotik i sljedbenik indijskog Shikhara stila , s banyan lišćem i svastikama; Gaw Daw Palin Phaya, koja mistično svijetli pri zalasku sunca…
Otkriti stari Bagan onako kako su ga vaši preci ucrtali, ništa bolje od unajmite bicikl, radite bez planova i idite prečacima koji povezuju sela. Možete naletjeti na selo Pwa Swa, prepoznatljivo po svojim tkalačkim stanovima i poljima pamuka, ili prijeći plantaže sezama koje su dom Minnanthua. A ako se umor i dalje ne vidi, možete voziti bicikl do sela Zee i pogledati jedno od stabala tamarinde najstariji na svijetu. Kažu da nati ostaju ovdje, duhovi koji štite mještane od njihove svete šume.
Nekoliko kilometara dalje, u novom Baganu, raspršuju se legende i ubrzava ritam kad život ide dalje između putnika s ruksacima, štandova s hranom i kolica koji hodaju s vojničkim pulsom. Na drugom kraju grada, u Nyaung-U-u pojavljuje se prijedlog posredničkog gospodina Sharkyja , kako je popularno poznat Ye Htut Win, sudac burmanskog izdanja Masterchefa.
Potječe iz obitelji diplomata, odlučio svoj globuterski život prenijeti u kuhinju nakon što se obogatio u Švicarskoj vodeći nekoliko koktel barova. Sharky's je, kako Win objašnjava, lanac restorana sa sjedištem u Baganu i Yangonu koji je rođen za ojačati lokalnu gastronomiju, obnovljenu modernim tehnikama stekao tijekom svog dugog putovanja oko svijeta.
Strogi luksuz u sobama hotela Kalaw Hill.
Pakiranje je ono što biste očekivali: staro kazalište pretvoreno u hipsterski bar gdje se nižu drvene klupe, Vichy stolnjaci i staklenke u obliku lampi. Sadržana modernost gdje možete probati neobične sendviče, salate bez glutena i jedno od njegovih zvijezda jela, ravioli s ricottom i bundevom . Njegova čileanska vina itekako su vrijedna pića i bit će dobra pobjeda prije nego krenete na sljedeće odredište.
Za samo pet sati vožnje cestom stižemo u srce Shan planina doći do grada Kalaw, mjesta ugodnog prolaza gdje se možete odmoriti prije nego krenete najprometnija trekking ruta u Myanmaru. Užurbanost lokalnih trgovaca u kontrastu je s mirom odmarališta na svom vrhuncu, više od 1500 metara nadmorske visine.
Njegova katolička crkva Krista Kralja, Poznat po tome što već sedam desetljeća ima istog svećenika, sa svoje bijele fasade od opeke kao da nas poziva na šalicu čaja. Plod britanske kolonizacije, bio je i naselje zajednica muslimanskih Indijanaca i njihov mesdžid, njihova džamija , naslikan vodom od mente iz 1950. Čini se da ovaj mirni suživot između kultova nije svjestan napetosti muslimanske manjine Rohingya na sjeveru zemlje.
Križ rižina polja, polja čaja i planinske padine koje odvajaju Kalaw od jezera Inle Zahtijeva strpljenje, dobru obuću i čvrst osmijeh na licu. Pogotovo ako se toga poduzmemo u kišnoj sezoni, kada je blato još jedan suputnik. Malo po malo stopit ćemo se sa zastorom od terakote koji se stvara na našem putu i koji djeluje ogromnog kontrasta s poljima klorofila.
Prelaženje staze koja vodi lokalne poljoprivrednike pješice uključuje trčanje u veličanstveni vodeni bivol koji nosi žetvu a noće po selima. Kao iu drugim regijama zemlje, planine ne samo da djeluju kao zemljopisna razdjelnica, već također čuvaju običaje svake zajednice. Da svakako, korištenje 4G tehnologije, vožnje motociklima i strast prema nogometu Oni ujedinjuju krajolik kamo god pošli.
Nakon dugih dana hodanja moći ćete vidjeti sela Pe Tu Pork, Paw Ke ili Khone Hla i rutinu nekoliko obitelji koje ih uzdržavaju. Zapad je daleko u sjećanju; nema struje ni toplih tuševa , opuštanje znači uživanje u jednostavnoj večeri od riže i listića čaja prije nego što zaspite u zajedničkim spavaćim sobama koje nude obiteljske kuće.
Idealno vrijeme za razgovor s Danu i Pao-O , dominantne etničke skupine u regiji koje zasjenjuju svojom odjećom i pokrivalima za glavu. Već u posljednjoj dionici spusta, tropska vrućina nas obuzima prije ulaska u čamac između bujica narančaste vode do jezera Inle.
Al dente jela s određenim lokalnim okusom na jelovniku Sharky'sa.
Plašt plutajućih gradova ispleten je preko ekosustava ove mase od 12.000 ha slatke vode koju čuvaju planine Shan. skromne konstrukcije od metala i bambusa, a Nyaung Swe je najmnogoljudniji . Primitivna Venecija u kojoj vaporette zamjenjuju čamci koji svojim pradjedskim jednonožnim plesom štite ribare.
Ovdje i poljoprivreda mašta o vlastitom kodu: mnoštvo vrtova i voćnjaka u opskrbi vodom zajednice između buke vesala. Hramovi također ne manjkaju; vrijedi posjetiti Pagoda Phaung Daw Oo biti zaslijepljen zlatni list kojim se trljaju bogovi . Kao i na mnogim drugim svetim mjestima, ženama nije dopušteno sudjelovanje.
Cigare koje se tiskaju u selu Nampan i tkalački stanovi In Phaw Khonea natječu se za interes turista. Autentičnost je koncentrirana na tržnici Taunggyi u Ywani , pouzdana slika reketa koju je ispričao Manson. Među lokvama gubimo se u njihovim spomenutim pladnjevima betel orasi i grane lipe ; oštrači noževa, prodavači umjetnih zuba i vjerskih ikona; sandale, ogledala, sušena riba i rakovi, riža , stepenice, suncobrani...
Aparati i hrana koji pokazuju običaji plemena intha . Gledamo ih kako se šišaju na uličnom štandu ili beskrajno žvaču kun ja kuglice duhana… Samo obilazak dekadentnog Intheina može šokirati koliko i ovaj sociološki portret. Vret stoljetnih pagoda doći će vam u susret da se na trenutak osjećate kao Lara Croft.
Vodit će nas polurazrušeni krajolik od vapna, cigle i zelenila Nyaung Ohaka nad kojim bdiju deve i chinthe, mitološke životinje uklesane u štukaturi do slavnog Shwe Inn Thein Paya, s preko tisuću stupa vremenskim prilikama. Došlo je vrijeme da se oprostimo od jezera od bazena škriljevca Sanctum Inle, starog samostana pretvorenog u luksuzni hotel u kojem se nagrađuju tijelo i um.
Kolonijalno lice Yangon, najveći grad u zemlji , prošaran je pagodama i neboderima. Do obalnih gradova Bengalskog zaljeva obavezan je korak. Tu stoji Ngwe Saung, čije kratko postojanje – osnovano je 2000. – znači da turističko izrabljivanje još nije na lošem glasu. Petnaest kilometara plaže ostalo je gotovo netaknuto između šuma i odmarališta u izgradnji, mali hosteli i napuštene vile.
Gotovo da nema suvenirnica ili centara za masažu. Nepce, međutim, neće patiti po dolasku u Tazin, obližnje ribarsko mjesto gdje možete probati svježe plodove mora i viču iz sveg glasa u svom KTV-u neki hit Bonnie Tyler. Lica thanaka koja vode ove karaoke dat će završnicu putovanju koje ne završava ovdje.
Sjećanje na Myanmar raste nakon utakmice , poput glasine starog svijeta koji nas vuče u prošli život, pun obreda i u kojem vrijeme sporo teče.
*Ovo izvješće objavljeno je u broj 139 časopisa Condé Nast Traveler. Pretplatite se na tiskano izdanje (11 tiskanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili s naše web stranice). Izdanje Condé Nast Travellera za svibanj i lipanj dostupno je u ** digitalnoj verziji kako biste u njemu mogli uživati na željenom uređaju. **
Slijedite stazu pastelnih pločica kod pagode Soon Oo Pon Nya Shin.