A pátriárkák sírja
Nem, ez a cikk nem fog szólni a hot spotokról, és nem tartalmaz ajánlásokat fantasztikus szállodákra. Éttermi javaslatokat sem fog találni. Sajnálom. Ez a krónika varázslatos helyekről szól, amelyek felett azonban dráma és kétségbeesés dúl. Beszél az ókori városokról, ahol minden kőnek megvan a maga története, vendégszerető emberekről, akik mindig készen állnak teával kínálni, ami előtt jókat beszélgetnek, beszél olyan dolgokról, amelyeket nehéz elképzelni, de látni kell, hogy megértsék. még ha csak egy kicsit is, ez az ostobaság, ami a közel-keleti konfliktus.
Első kérdés: biztonságos-e Palesztinába utazni? Mert már látom a rémült szemeket és egyesek visszafogott felkiáltásait, bevallom ugyanazokat, amiket még csak pár hónapja tettem volna fel. Először is, az úgynevezett palesztin területek két nagyon különböző területet foglalnak magukban: Hurok, egy igazi, a Hamász által irányított egérfogó valamivel több mint 45 kilométeren, ahol több mint másfél millió ember tolong. Nem túl biztonságos oda bemenni. A második az Ciszjordánia, amely magában foglalja a gyakran javasolt autonóm palesztin állam nagy részét, ahol többek között az a város található, ahol Jézus Krisztus született, Betlehem, a világ legrégebbi városa, Jerikó és Hebron ősi városa . Ebben az esetben a válasz az, hogy ma igen, biztonságos. Természetesen figyelni kell a friss híreket és a határzárakat, de általában így van. Egy másik dolog az, hogy hogyan lehet eljutni oda, mert szükségszerűen Izraelből kell belépni Ciszjordániába. És itt kezdődnek a problémák:
„Nincs ott semmi látnivaló”, „Miért akarsz menni? Csak cement van" . Ezeket a mondatokat az izraeliek ismételten ismételgetik neked a Ciszjordánia meglátogatásának „zarándok” ötletével kapcsolatban. Nagyon kevés izraeli utazott valaha Palesztinába, a kezdeményezés hiányát az arabok esetleges agressziójától való félelem indokolja. Meg tudom érteni a zsidókat: túl sok évszázados gyűlölet van ellenük, túl sok rakétát indítottak Gázából. Pedig csúcstechnológiás, biztonságos világuk másik oldalán az arabokat is folyamatosan zaklatják és bántalmazzák. Láttam.
Nem is lesz olyan könnyű találni valakit, aki elvisz és a legtöbb autókölcsönző cégnek tilos belépnie Ciszjordániába, a Green Peace kivételével, így a két terület közötti buszjárat használata jó választás. Ha mindezen kellemetlenségek ellenére a kalandvágy nem csökkent, olvass tovább.
Szerencsémre Ciszjordániára megyek egy olyan járművel, amelynek diplomata rendszáma néhány, ideiglenesen Tel-Avivban tartózkodó barátom volt, és így sokkal könnyebben áthaladunk az izraeli ellenőrző pontokon (a híres "ellenőrző pontokon"). pont a zsidók által épített falat Izrael és a leendő palesztin állam között. Nagyon fiatal, erősen felfegyverzett katonák többször is elkérik tőlünk az útlevelünket. Annak ellenére, hogy milyen hevesen vannak festve, nagyon barátságosak, és még vizet és ételt is kínálnak nekünk . Nem tudok nem gondolni arra, hogy hány fiatal izraelivel találkoztam indiai vándorlásaim során, amelyen sokan megteszik a kötelező katonai szolgálatot (férfiaknál három év, nőknél kettő év), ami egyfajta „ördögűzés” volt. az elme. Most már értem, nem lehet túl jó, ha tizenkilenc évesen fogig fel van fegyverezve a fejed.
Némi nehézségekkel, a jelzések, jelzések sok kívánnivalót hagynak maguk után, megérkezünk Hebron, Ciszjordánia ékköve, ahol a pátriárkák sírja található - Ábrahám, Izsák és Jákob közös sírja feleségeikkel együtt - ami miatt a szent hely a zsidók, keresztények és muszlimok számára . Kétes kiváltság, hiszen éppen ez a szent karakter teszi ezt a gyönyörű várost a vallási feszültségek és erőszak fészkét.
Hebronban négy izraeli telepes telep van szó szerint "beágyazva", ahogy Mario Vargas Llosa mondta, a város szívében. Ezek a telepesek nagyrészt radikális vallási fegyveresek, meg vannak győződve arról, hogy azért vannak, hogy beteljesítsék azt az isteni próféciát, amely szerint a zsidók egy napon megalapítják Izraelt egész Palesztinában. 500 telepes és 4000 izraeli katona él hogy megvédje őket. Felfogadtunk egy helyi idegenvezetőt, remélve, hogy megértünk valamit ebből a bonyolult és összetett rejtvényből. A katonai jelenlét a városban szinte sértő, soha életemben nem láttam még ennyi katonát együtt, soha ennyire agresszívnek a környezetben, soha ennyi ellenséges tekintetet.
Aziz (a név a személyazonosságát védi) 20 évvel ezelőtt született Hebronban. Abban a tudatban hagyta el az iskolát, hogy egy örökké konfliktusban lévő országban amúgy sem lesz tisztességes jövője számára, és azóta alkalmi kalauzként szolgál az ősi városba bemerészkedő turisták számára. A biztonsági komplexumon keresztül léptünk be, hogy eljussunk impozáns óváros az oszmán építészettel . Aziz megmutatja nekünk a halálra ítélt bejáratot régi souk , a város egyik kincse, amelyet az izraeliek biztonsági okokból bezártak a második intifáda idején lezajlott zavargások után.
Egy bepillantás lehetővé teszi, hogy kitalálja más idők pompáját, amikor a kereskedők és a vásárlók az ősi szokások szerint tárgyaltak. A bezárása óta a vállalkozások kívülre költöztek. Aziz elmondja, hogy az egyik zsidó telepes telep közvetlenül a piac fölött található. Az arab lakosokat fokozatosan a városon kívülre költöztették, és az ultraortodox zsidók szállták meg a házakat. A kereskedők hálót helyeztek el a házak és a piac területe közé, hogy ne kerülhessenek rájuk tojások és palackok. A hálózaton a csomagolás és egyéb szar maradványok megerősítik.
Azizzal és más palesztinokkal beszélgetünk, akik, miután megkínáltak minket a kötelező csésze teával, mesélnek mindennapi nehézségeikről egy megszállt városban, ahonnan a kilépés vagy belépés igazi fejfájást okozhat , nem számolva a sértéseket, amelyeket a zsidók folyamatosan nekik szentelnek, felbátorodva az izraeli hadsereg jelenlététől. Érdekes módon nem gyűlöletet látok a szemükben, hanem kétségbeesést és feltételezett lemondását. "Van erre megoldás? Nem” – ez a válasz szinte egyöntetűen. De mindenki egyetért abban, hogy a vállalkozása tönkremenetele, a zord életkörülmények ellenére sem megy el innen. „Ez az, amit az izraeliek a betelepítési politikával akarnak. De ez a mi földünk, és maradunk, bármibe kerül” – mondja az egyik kereskedő.
Folytatom a körutamat a palesztin kézműves bódékban, és veszek egy zsákvászon macskát a lányomnak, nyers, de olyan bájjal, amivel egy Barbie vagy egy cica soha nem fog rendelkezni. Ugyanebben a boltban találkozom Ellie Cee-vel, a Nemzetközi Szolidaritási Mozgalom fiatal segélymunkásával, amely mozgalom erőszakmentes tiltakozásokat szervez, és az izraeli katonák által az arab lakossággal szemben elkövetett esetleges visszaélések megfigyeléséért felelős. Ellie bevallja nekem, hogy soha nem gondolta volna, hogy palesztin küldetése ennyire nehéz lesz: "Ami a legjobban feldühít, az a katonák hozzáállása a gyerekekhez." Ellie elmondja, hogy az arab gyerekeket gyakran tartóztatják le iskolába menet: „A minap egy brutális eset volt. A YouTube-on láthatod: „30 gyereket tartóztattak le iskolába menet”.
Aziz megrohan minket, valami fontosat akar mutatni: felmegyünk egy szűk utcán, amíg el nem érünk egy nagyon régi, klausztrofóbiás lépcsőkkel ellátott házhoz. Ott él Hebron város egyik legrégebbi családja. Az ingatlan kiváltságos helyzete miatt sokszor próbálták kirúgni őket, de vasi elszántságuk ezt egyelőre megakadályozta. Felmentünk a teraszra a család legfiatalabb lánya, Aqsa kíséretében, abban a reményben, hogy fenséges kilátást találunk a városra, talán egy lehetetlen naplementére. Amit látunk, az valami egészen más: alig tíz méterrel arrébb egy izraeli mesterlövész állomásozik a tetőn , amely éjjel-nappal irányítja a lakók mozgását.
Későre jár és még meg kell látogatnunk a Pátriárkák sírját és a Machpelah-barlangot ahol Ábrahám mecsete található. A szigorúan őrzött épülethez való hozzáféréshez le kell venni a cipőt, és a nőknek le kell takarniuk a fejüket. A judaizmus ezt a helyet a második szent helynek tekinti a jeruzsálemi templom után, mivel ez az első földdarab Kánaán (az ígéret földje) országában, amelyet Ábrahám vásárolt meg. A zsidó hagyomány szerint itt van eltemetve Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, valamint Jákob és Lea. Az iszlám Ábrahámot is prófétának tekinti, aki a Korán szerint fiával, Izmaellel felépítette a Kábát Mekkában.
1994-ben, a zsidók Purim ünnepén a zsidó fanatikus Baruch Goldstein itt nyitott tüzet a mecsetben imádkozó palesztinokra. 29 halott és több mint 200 sebesült az eredménye Hebron már amúgy is véres történetének drámai fejezetének.
Következő úti célunk Belen , ez a város olyannyira jelen van minden keresztény számára karácsonykor, és olyan emblematikus helyeknek ad otthont, mint az a hely, ahol Jézus Krisztus született. hanem erről Második részletben elmondom, hogy mára elegem van.
Szilviának, Stephannak és Edgarnak ajánlottam, tökéletes házigazdáimnak. Nélkülük soha nem ismertem volna úgy Palesztinát, ahogyan ismertem.