Gasztronómiai Párizs: Le Chateaubriand
Tévedtem Le Chateubrianddal és Iñaki Aizpitartével . Az ő dolga beismerni: tévedtem. Mert boldogan távoztam az Avenue Parmentier 129-ről, igen, de egy kicsit durcásan egy számla kapcsán, ami (első benyomás) számomra kissé túlzónak tűnt: 342 € nagyszerű borok nélkül (legfeljebb Marie-függöny), sem a "nemes" terméken alapuló ételeket (milyen kevés értelme van a terméket a feltételezett "nemesség" körébe sorolni), hanem inkább spárgát, makrélát vagy articsókát.
Hetekkel később az emlékezetemben lévő érzékelés 180 fokos elfordulást ért el : Örültem . Miért? Lássuk csak: az, amelyik a legbefolyásosabb gasztronómiai magazin számára a világ 21. étterme, nem az, amit mi "gasztronómiai étteremként" értünk ( sem úgy tesz, mintha: nem téveszt meg senkit ), azaz: nincs vászon abrosz (sem csupasz asztalok nagyszerű tervezőktől), sem merev ágyak, vagy különösen alkalmazkodó kiszolgálás: inkább egy ütő, jó ételek (nem több), gondtalanság és rock 'n' roll. Csak egy bisztró. Csak gasztronómia. Csak móka. "Csak".
"Ha olyan szerencsés vagy, hogy fiatalon Párizsban éltél, akkor életed végéig veled lesz, mert Párizs egy buli."
A spárga rizottó a Le Chateaubriandban
A kérdés a levegőben ugyanaz, mint mindig : hogyan értékeljük egy gasztronómiai élmény árát? A botrányokon túl (micsoda megjegyzés, kedves szakácsok: minket nem érdekel), a helyszín (nyilván Párizs nem ugyanaz, mint Matalascañas), a nagy házak befolyása vagy az a (állítólagos) történelmi érték... Miért van nálunk a bizonyos esetekben indokolatlan ár érzése, más esetekben nem?
Úgy tűnik, a haute cuisine szektor mentegetni akar magát **(talán bűntudat?) ** a nyersanyag magas árára hivatkozva – beszélek az egyik nagy spanyol termékház tulajdonosával: „Ha ma reggel fizetnék 85 € + áfa egy kiló vörös garnélarákért a Déniától, mennyiért adjam el? Hozzá kell adni a fizetéseket, a szerkezeti költségeket, az árrést…”. Ebben az esetben az érintett étterem kilónként 140 euróért teszi le az asztalra; egy nem túlzott margó, és ennek ellenére az észlelés; sokszor éppen az ellenkezője történik.
Ez másra nem vonatkozik luxus ágazatok ; Az az érzésem, hogy senki sem ijed meg, amikor beteszi a lábát Loewe-ba vagy Hermès-be – egy közelmúltbeli példa, a Loewe takarók (Spanyolországban gyártott, 790 euróért árusított) árrése megközelíti a 600%-ot, és nem láttam senkit. kiálts az égbe, ahogy oly sok (új) Santceloni ügyfél teszi. Talán azért, mert egy hagyományos luxusmárkánál nem az alapanyag ára a meghatározó, hanem azokat az értékeket, amelyeket a márkához társítunk , az " tapasztalat ”, hogy az éttermi szektorban már csak az eBulli (300 euró az étlapért, amelyet tavaly élvezhettem) , az El Celler de Can Roca vagy a Diverxo érintett meg az ujjaival. Ugyanazok, amik hónapokig vannak várólistákon.
Valamikor a DiverXo átlépte az étterem határát, hogy valami más legyen (értékkészlet, élmény, mérföldkő az emlékezetben), és mint ilyen, már nem ugyanazzal a mércével ítélik meg, mint egy barrio salamancai tavernát. David: fogd be a szádat és vedd el a pénzem!
Tévedtem, többet vártam egy étteremtől, mint amit ott találtam : nagyszerű alkotások a tányéron (nagy ceviche vagy spárgás rizottó), szerelem egy gasztronómia mesterkéltség, szenvedély, karakter és élet nyugalom nélkül . Tévedtem, valami többre számítottam (van még valami?), mint boldognak lenni egy májusi párizsi délutánon.
Kövesse @nothingimporta
*** Ez is érdekelheti...**
- Gasztronómiai Párizs: David Toutain
- 100 dolog, amit tudnod kell Párizsról
- A tökéletes párizsi piknik kulcsai
- 42 dolog, amit az életben egyszer meg kell csinálni Franciaországban
- A legnépszerűbb food truckok Párizsban
- Párizsi kalauz
- Minden terítő és kés cikk
- Jesús Terrés összes cikke