Utazók ezrei érkeznek a mitikus Abbotsfordba, azzal a céllal, hogy megközelítsék azokat a helyeket, ahol Scott egyes műveit őrzi.
„Nem, nincs lift” , válaszol gúnyos félmosollyal a hivatalnok, amikor felteszek neki egy olyan kérdést, amelyre úgy tűnik, milliószor megválaszolták. „Csak 287 lépcsőfok, ráadásul a Scott-emlékműre való feljutás jót tesz a testnek és a léleknek: javítja a szív- és érrendszeri egészséget és lehetővé teszi, hogy egyedülálló módon ismerje meg városunkat ”, érvel Edinburgh-i képeslapokkal és miniatűrökkel szegélyezett apró fülkéjéből, amellyel a skótok legegyetemesebb regényírójukat tisztelték: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
A 61 méter magas gótikus torony által nyújtott 360 fokos panoráma fenséges. A járókelők a Princes Streeten, munkába vezető út vagy Waverley vasútállomás – Scott első regényének címe, amellyel elindította a romantikus mozgalmat ebben a műfajban –, úgy néznek ki, mint a hiperaktív hangyák . Nincs ilyen nézőpont, amely megpecsételné utazásom célját: felfedezni Skóciát, amely Scottot inspirálta, és amely verseivel és regényeivel mágneses, termékeny és nemes bélyeggel vetítette a világot. És mégis, az a túra az „észak zsenijének” birodalmában nem Edinburgh lenne a főszínpad . Az óvárosban született, lábnyomai állandóak a fővárosban, de irodalmi építészetének nem ez volt a remek helyszíne. Az inspiráció és a kreativitás helye két másik régióban valósul meg: a határokat ahol élete nagy részében élt, és Loch Lomond és a Trossachs , a Glasgow-tól északra fekvő földsáv, amelyet két remekművével legendás tájává varázsolt.
A skót határon fekvő Peebles történelmi épületei és hídjai rabul ejtik
Edinburghból, az A7-es egy óra alatt keresztezi azt a 60 km-t, amely elválasztja a fővárost a határok szívétől . Scott évekig ezen az úton járt, amikor Selkirkshire megyében seriffként szolgált, és ezt a pozíciót élete utolsó évéig betöltötte. beleolvastam Scott életrajzának régi másolata írta 1954-ben Hesketh Pearson és Iránytűként fog elkísérni az utazás során . Miután elhaladt a midlothi tanácstól búcsúzó tábla mellett, egy másik fogadja a határokat. Ekkor tűnt el a nap a sűrű köd mögött. Ez az egyik olyan varázslat, amelyet a skót időjárás megvisel. De valami mást. A függöny mögött egy másik Skócia nyílt meg. „A határvidék emberei nem angolok és nem skótok, hanem határok ” – figyelmeztetett Ian, a taxisofőrt, aki felvett a repülőtéren. Igaza volt. Az ország délkeleti részén található határvidék Skócia és Anglia között a középkorban és egészen a XVIII. véres csaták és fosztogatás színhelye . A görcsös üllő, ahol a skót királyságot megkovácsolták.
Iannek nem kellett több mint tíz perce, hogy mesterkurzust tartson a skót politikatudományról, és a 2014. szeptember 18-i történelmi népszavazás eredményét még mindig látták. "Tudta, hogy az ország 32 választókerülete közül a Scottish Borders volt a második a legtöbb szavazattal, 66%-kal az elszakadás ellen?" " És Walter Scott mire szavazott volna? ", Én kérdezem. Pislogás nélkül válaszol: „A baronet – magyarázza a IV. György királytól kapott nemesi címet viselő íróra utalva – bizonyára nemmel szavazott volna a függetlenségre. Pont az ellenkezője Robert Burnsnek. Ez most egy skót költő és hazafi volt! ”.
Stewart Miller solymász, a bagoly whizzer mellett, Abbotsfordon kívül, ahol az utazók solymász-bemutatót élveznek
Melrose városa jelenik meg a szemem előtt. A köd kitisztult, így a mitikus Abbotsford felé tartok, amely 1812 óta Scott és családja otthona. képzeletem csemetéje ”, ahogy ő nevezte. "Oda akartam telepedni, ahol a Tweed folyóba köphetek, enélkül szerintem sehol sem lehettem volna boldog" - vallotta be egy barátjának.
Abbotsford az irodalom illatát árasztja magából. Ahogy a könyvtárban sétálok, lenyűgöz a fakazettás mennyezet , a Rosslyn-kápolna stílusának utánzása. A szomszéd szobában panorámák, trófeák és relikviák egyfajta horror vákuumot keltenek. A szalonban Scott portréja az egyik kutyájával, Camp-el köti le a figyelmemet. „Az a bullterrier évekig elkísérte a határon áthaladó kirándulásaira. Egyik gyermekeként szerette ” – magyarázza Peppa, a vezetőm a házban. A baronet íróasztala mellett a falon lévő portréról dühös, vörös hajjal keretezett szemek merednek rám. Rob Roy MacGregor (1671-1734), a bandita, akit Scott irodalmi mítosszá változtatott homonim regényével és akiknek a Trossachsban tett vándorlásai ihlették utam egy részét.
Melrosában, a tipikus skót szőnyeggel, egy szoknya, amelyet a férfiak ma már csak különleges alkalmakkor viselnek
"Scott olyan szenvedélye volt Abbotsford iránt, hogy miután 1826-ban kiadóként összeomlott, kimerülésig írta, hogy ne váljon meg tőle ” – magyarázza Peppa. A regényíró 1832. szeptember 21-én halt meg. „Lejárat előtt megparancsolta, hogy vigyék az ebédlő ablakához, hogy hallgathassa szeretett Tweedét ", emlékezik.
Visszatérve Melrose-ba, a ciszterci apátság rózsás köveit bámulom, amelyeket Scott sorai tettek híressé a Song of the Last Minstrel-ben (1805). És ezt a város több mint 2000 lakosát megidéző duda nyögésével teszem. „Az emléknapot ünnepeljük, katonáink első világháborús halálának emlékére ” – magyarázza Gerry Graham, a pipazenekar vezetője ezüstkalapácsával a vállán. Ez a népszerű demonstráció egy véletlen ajándéka a határok ősi kódexének megnyomására. Mert a Piactéren a város minden élőereje Találkoznak, hogy beilleszkedjenek egy néma sorba . Úgy néz ki, mint egy skót Berlanga film: a pap, a polgármester, az iskolai tanárok, a háborús veteránok... még a cserkészfiúk is hierarchikus kíséretet hoznak létre, amely némán vezeti az utat a templomba a Skócia, a Bátor ritmusára. Egy skót klán status quo-jának modern metaforája.
Dryburgh-i apátság, a Tweed-folyó partján
Ez a kép elkísér a Dryburgh-i apátság romjaihoz. 1150-ben alapították a Tweed partján, időtlen falai között Sir Walter Scott sírja található. Nem messze egy meredek kis út visz Scott's View-ba , a regényíró kedvenc látványa. Érzelmes panoráma a Tweed kanyarulatairól és hol Eildon dombjai alattunk terültek el . A krónikák arról árulkodnak, hogy amellett a nézőpont mellett, amely arra hív, hogy elmélkedj arról, hogyan változik a Határok tája, megálltak a lovak, amelyek a halottaskocsit a koporsójával húzták . Abbotsfordból Dryburghba több tucatszor tettek meg utat gazdájukkal, így senkinek sem kellett megrendelnie őket. Ez volt az utolsó tiszteletadása.
Panoráma a Scott's View-ból, a regényíró kedvencéből
Miután az éjszakát a kivételes A Roxburghe Hotel , bencés tojás alapú reggeli és haggis, a híres skót kolbász jó napot jósolt . A szomszéd asztalnál Ben, egy vadász, aki a bandájával energiát gyűjt, mielőtt kimenne a bokorba, két javaslattal sürget: "Ha Scott nyomdokaiba lépsz, el kell menned a Smailholm toronyba, de előbb állj meg a Kelso lóversenyen! ”. a határokban kevés szentségesebb szertartás van és ez lehetővé teszi, hogy megismerjük lakóinak szellemét azon az egy reggelen az egyik versenypályáján, ahol igazolhatjuk szenvedélyes kapcsolatát a lovakkal.
„Nem furcsa. Itt, a 13. század óta rablásnak és portyázásnak voltunk kitéve Észak-Angliából , így az embereknek hozzá kellett szokniuk ahhoz, hogy lovaglással védjék a tulajdonukat és az életüket” – magyarázza Trish Spours, a versenypálya menedzsere. Ez indokolná a Közös Lovaglás, lovastúrák okát, hogy a régió városai minden nyáron megteszik . Búvárkodás az emberi földrajzban, amely a fogadóirodákkal tarkított sétányon népesít be. Fogadók, kíváncsi, lótulajdonosok és nehezen kategorizálható típusok tarka özöne van. Scott jó sztorit világított volna meg azokkal a fonottokkal . Ráadásul ez nem Ascot és ezért Kalapok és kalapok a koktél vagy pezsgő inni nem jelölik a címkét ; itt a király a tweed, a durva és ellenálló gyapjúszövet, amely a Tweed folyó mentén született, és olyan erős, mint a hektoliteres sör, amely a Border dialektusban hidratálja a kiabálást.
Kelso „nyugodt” lóversenyei
Könnyű ebéd után a Floor Castle's Terrace Cafe Újraolvastam Pearson életrajzát. Ritkán fordult elő, hogy egy betegség, jelen esetben a gyermekbénulás ennyire meghatározó jelentőségű egy irodalmi ébredésben . 1773-ban, miután megsértette a jobb lábát, és egy életre sánta maradt, Scottot nagyapja Sandyknowe-i farmjára küldték. Smailholm középkori tornya mellett . "Ott minden hegynek megvolt a maga meséje, minden völgynek a legendája, minden folyónak a éneke" - emlékszik vissza Pearson -, és az elkövetkező években a béna fiú, aki elragadtatva bámult a sziklákból, kifizette az adósságát Sandyknowe-nak azzal, hogy kitalált Skóciát. ország." És ott voltam egy zseni 0 kilométerére lépve a smailholmi penészes szikláiról megcsillanó élénk nappal. Nem tudom megállni, hogy ne találkozzam a farm jelenlegi tulajdonosával . „Nem, a családom egyáltalán nem kapcsolódik hozzá” – válaszolja Michel. Arról kérdezem, hogy egy ilyen különleges farmon dolgozott, tanúja könyörtelen rajtaütéseknek. " Ma már nem érkeznek tolvajbandák, de a tej legalacsonyabb árai és az EU-segély hiánya tovább folytatja e föld hagyományát. ”, köp ki a Bordersben készült flegmával.
Traquair House, ahol Mary Stuart szállt meg
Kelsótól az A23-as Border Cheviot juhokkal és erdőkkel tarkított dombok között halad. Ez a határ határa. Itt a határok története még mindig erősen ver . Az egykori királyi vadászkastély és 500 éve katolikus erődítmény, a Traquair House felelős az emlékezésért. " Skócia és a határok történelme ezekben az ereklyékben van megírva, ennek a háznak a falain – erősíti meg egy meleg női hang a hátam mögött. Kicsi, szőke, ragyogó kék szemű. „Jó reggelt, Catherine Maxwell Stuart vagyok” – mutatkozik be. Nem akármilyen kalauz: ő a XXI. Traquair Lady, egy arisztokrata, aki itt él családjával. Skócia legrégebbi lakott kastélyaként örökíti meg.
A szobáin keresztül sétálni olyan, mintha egy történelemórára lépnénk. Amikor nem meglepetések sora. Ennek bizonyítására ott vannak az ajtók és titkos átjárók, amelyeket Scott, tulajdonosának, Lady Louisa Stuartnak a tizenkilencedik századi közeli barátja tökéletesen ismerte. „A ház a kastély mintája Tully Veolan a Waverley című regényben és a Shaw kastélyból a The Waters of Saint Ronanban” – erősíti meg az arisztokrata, miközben egy másik szobába vezet bennünket. „A 17. század végétől titkos kápolnaként szolgált, és otthona volt annak a papnak, akit Traquair Stuartjai titokban a katolikus közösség szolgálatára szálltak meg ", emlékezik.
„Mi lenne, ha valaki kiütötte?” – kérdezem. " A határokon mindig volt egy B-terv ” – válaszolja, miközben tele tolja a könyvespolcot könyvekkel. Egy titkos lépcső tárul a szemünk elé. „Ha jöttek az antikatolikusok, volt időm elmenekülni” – mondja mosolyogva. Aznap délután, ahogy átsétálok a japánkert mellett Stobo Hotel , jeges hideg érkezik néhány feketés felhővel együtt. Úgy döntök, hogy belevetem magam a fürdő melegébe , ahol eszembe jut Lady Louisa leckéje: a határokon mindig kell tartalék terv.
Kávézó Peeblesben
gyűjteményével Alasdair Fraser, a hagyományos skót hegedűs Mozart , ismételgeti az autóban, mint egy mantra, A Trossachok – minden további nélkül megjelenik az a régió, amelynek költői szépsége úgy ihlette Scottot, mint keveseket, és amelyet Európa első nagy irodalmi és turisztikai célpontjává varázsolt. A Trossachs gael nyelven „durva vidéket” jelent, ami megmutatja annak lényegét, és igazolja, hogy 2002 óta a terület nagy részét Loch Lomondnak és Lomondnak nevezték. A Trossachs Nemzeti Park, az ország első nemzeti parkja.
Csakúgy, mint Scott, amikor jogi kötelességeit teljesítette több nyarat elhozták „kemény és vad Kaledónia” ebbe a részébe. – ahogy ő meghatározta –, kétértelműség nélkül fedezem fel szépségét. Az A84-es úton haladva, a Loch Lubnaig, az első láncszem Skót festői útvonalak Teljes pompájában fogad. Ben Ledi (879 méter) teteje, amely barna, mint egy bölény háta, kiemelkedik az égbolton. Dél felé haladva belépek a tartományba Cameron Ház , kétségtelenül a lehető legjobb szállás éttermének és golfpályájának köszönhetően. Bár a szobám ablakából fedezem fel igazi luxusát: a Loch Lomond, Nagy-Britannia legnagyobb édesvízi tava fenséges hegyek között terül el.
Az ösvény a Loch Lomondban és a Trossachs Nemzeti Parkban
Másnap reggel a váratlan felhőtlen égbolt a tó vizét Skócia legjobb kifutójává változtatja. „Fedezze fel az ország ezen részét madártávlatból egy ilyen napon Ez egy olyan élmény, amelyet az életben nem felejtenek el ” – erősíti meg határozottan Eric Malan, a Loch Lomond Seaplanes munkatársa sárga repülőgépe mellett. A talajszinten sem hiányoznak az alternatívák: a Lomond mindkét sétáló paradicsoma akik a West Highland Way-t követik, mint azok a pedálrajongók, akik a National Cycle Network 7-es úton utaznak. Úgy döntök, hogy úton megyek Callander városába, a Teith folyó partján.
Itt minden Scott egyik leghíresebb irodalmi lényére emlékeztet: Rob Roy MacGregor, a skót Robin Hood . Callander felől az A81 körbekanyarodik, feltárva a Loch Venachart a horizonton. A völgy alján, Aberfoyle felől és a Duke's Pass átkelése után elérem a Loch Katrine . Kevés skóciai tó ilyen híres: itt született Rob Roy, és itt kezdte meg menekülését, és itt fogalmazott meg Scott verset, A tó asszonya , amelynek 1810-es kiadása megdöntötte az angol költészet összes eladási rekordját. Scott ezekkel a munkáival trónolta Skóciát a turizmus mekkájában a 19. században. A mai napig. A mólón, a csónakon Sir Walter Scott bemelegszik, miközben az utasok hosszú sora várja, hogy vízre szálljanak.
Miután megtudtuk, hol kovácsolták Raibeart Ruadh mítoszát – a neve gaelül –, Scotthoz hasonlóan elkerülhetetlenné vált, hogy a végső nyughely, hogy lerójam tiszteletemet . Sírja Balquhidderben van, a Loch Voil partján. Amikor megérkezem, a déli fény a frissen vágott fehér rózsát ragyogóvá varázsolja . Szunyókáljon a táblán néhány érme mellett. A vörös hajú hegyvidéki nevetett volna, ha biztosította volna arról, hogy halála után az utazók érméket hagynak a sírja mellett. Én, minden esetre, hagyok néhány fontot felajánlásként.
A Loch Doine partját követve a kis út a terület egyik gasztronómiai koordinátájának kapujában ér véget: a Monachyle Mhor étterem . Egy finom bross Scott és Rob Roy földjére, azoknak, amelyek még egy utolsó ajándékot adnának nekem: Beinn t-Sidhean tetejét, amelyet köd koronázott, az aranyba, zöldbe és pirosba öltözött erdőt… Tisztelet a fontokért? Rob? Aztán eszembe jut egy idézet Nicolas Bouvier Écosse: Pierre, vent et lumière című könyvéből: „ Azt mondták és mondták nekem, hogy Skócia tájai a legszebbek a világon, de nem mondták, hogy ez a fény. , és nem a geológia, amely minden munkát végzett, az elképzelhetetlen változó világítás, amely egy nap alatt több varázslatos képet hoz létre, mint amennyit a szem el tud fogadni. Akár egyfajta sugallat volt, akár a skót délibábok egyike, egy pillanatra úgy tűnt, hogy két ismerős alakot azonosítottam a lejtőn: az első, egy Ranger bundában és egy rozsdás hajat szelídítő kék motorháztetőben, úgy emelkedett fel a lejtőn, mint egy szarvas. ; a másik ernyedten, de határozott léptekkel követte őt egy bullterrierrel együtt. Egy második, egy világító kacsintás, és a két alakot elnyelte a ködlepel. Ez Skócia, mágikus realizmus, elragadó fantasy regény.
* Ez a cikk a Condé Nast Traveler magazin márciusi 82. számában jelent meg. Ez a szám iPadre digitális változatban érhető el az iTunes AppStore-ban, PC-re, Mac-re, okostelefonra és iPadre pedig digitális változatban a Zinio virtuális kioszkban (okostelefonos eszközökön: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Megtalálhat minket a Google Play Újságosban is.
*** Ez is érdekelheti...**
- Ökológiai Skócia: zöldebb, lehetetlen
- Skócia bejárása szigetről szigetre
- Whisky: Skócia borostyánszínű lelke
- Az a 30 fotó, ami miatt el akarsz utazni Skóciába
- Skócia, szellemtől szellemig
- A 11 hely, amit soha nem gondolna, Skóciában van
- Skócia, legendás utazás
Loch Achray, egy kis édesvizű tó Glasgow-tól északra