A Plaza Mayor Valladolid naplementekor.
Imádom a kasztíliai napot. Amikor reggel nyolckor kinyitom az ablakot, és azt veszem észre, hogy teljesen tiszta az ég, az emberek szandálban járnak, és a reggeli „langyos” hűvössége körülbelül harminc fokos délt jósol, azt akarom kiabálni a háztetőkről ( vagy , ennek hiányában örvendezzenek azok előtt, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a Castilla y León által sújtott hideg miatt üvöltsenek). Valladolidban vagyok, szandált is hordok, ill az a célom, hogy felfedezzem, miért kezd kiemelkedni a gasztronómiai körökben ez a valamivel több mint 300 000 lakosú város.
Az első találkozóm néhány óra múlva lesz, így továbbra is az extrém hőmérsékletek zümmögésével a fejemben úgy döntök, hogy elsétálok a Casa de Cervantes Múzeumba és annak gyönyörű kertjébe (Calle del Rastro, s/n). A ház, amelyben a zseni 1604-ben telepedett le, miután III. Felipe az udvart Valladolidba költöztette, meglehetősen szerény, és a kor szelleme még mindig tapintható. A fantáziám nem nyugszik, és látom, ahogy a tollával javítja a Don Quijote első részének próbanyomatait, bocsánat, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Lassan végigjárom a többi helyiséget, a padló eredeti, az ágyak nagyon kicsik, a falakon pedig különböző eredeti keretek, saját kézírással. Felfedezem bennük, hogy a modern regény alkotója műveit és betűit is „b”-vel írta alá. Igen uram, Miguel de Cerbantes Saavedra. Egy tény, amelyet több mint anekdotikus, párhuzamosságként használok, hogy elgondolkozzam mindarról, amit egy úti céllal kapcsolatban természetesnek tartunk. Valladolid esetében ezeknek az előzetes elképzeléseknek a feladása lehetővé tette számomra, hogy felfedezzem a jellegzetes konyha, a piac érintésével és gondos bemutatással. A legtipikusabb és leghagyományosabb ételek már nem ijesztőek, a pinchot pedig kasztíliainak államosították.
Ennek a kreatív irányzatnak a mintája a Michelin-csillagos étterem, a ** Ramiro's**. Minimalista, áttetsző, fénnyel teli tér a Miguel Delibes Kulturális Központ előadótermében, amelyet Ricardo Bofill Levi építész tervezett, és amelynek éves napirendjén nagy zenekarok előadásai az operáig terjednek. Ban,-ben, Jézus Ramiro Flores olyan munkafilozófiát gyakorol, amelyben tiszteletben tartják az ízeket és a főzési pontokat, és amelynek eredménye az egy konyha "tele technikával, de szórakoztató" . Jézus korához szorosan kapcsolódó attitűd, aki 26 éves volt, amikor Ramiroé lett a sztár, és aki 30 évesen még mindig azon kutatja, hogyan lepje meg vendégeit edényeivel és tetoválásaival. Ezzel kapcsolatban viccelődik, és eszébe jut, hogy egyes idősek még mindig meglepődnek a megjelenésükön, amikor minden istentisztelet után az asztalokhoz jönnek köszönteni. A séf elismeri, hogy munkája során az erőfeszítést ugyanolyan arányban alkalmazza, mint a szórakozást, egy alkímiát, amelyből az étlap egyik legfrissebb előételje bontakozik ki: az olajok, "kenyérmártáshoz való étel" – mondja.
Egy egész rituálé van körülötte: úgy van „rajzolva” az edényekre, mintha vászon lenne , különböző textúrákkal, amelyek képviselik Castilla y León egyes régióinak legreprezentatívabb ízei (La Granja bab emulziója, Soriából fügepüré, Sahagún póréhagyma csíra, Pedrajas fenyőmag stb.) és mindezt meglocsoljuk olajjal. Bevallása szerint a 91-es előtag egyre gyakrabban jelenik meg a telefonján, ha a Madrid-Valladolid AVE étlap árához (56 euró) hozzávesszük (kb. 40 euró webes ajánlatokkal), akkor ez a Michelin-csillag jó lett. alku.
A szakács meghív minket, hogy látogassuk meg édesapja új létesítményét, Jézus Ramos lelkész **a Valladolid Tudományos Múzeum tizedik emeletén található** (a Rafael Moneo és Enrique Teresa által restaurált és újjáépített régi lisztmalom, amely ma a planetáriumnak ad otthont, kiállításokkal és oktatási tevékenységekkel). Tapas borbár a Ramiro's-tól Valladolid piacának válaszaként merül fel jobban összpontosít a nassolásra . Az árak megfizethetőek; az alap, a Castilian-Leon termék és a zseni, a konyha szakértője, aki egyre inkább részt vesz tanácsadói és képzési munkájában (nézze meg főző- és kóstoló tanfolyamait). Mindent úgy terveztek, hogy ösztönözze az érzékeket: a városra nyíló kilátás, a tapas rajzok a falakon, a nyitott konyha és a hosszú bár. A nap őrülete naponta kiszabadul modern pincéjéből, több mint egy bor, egy szeszély saját névvel: Château Margaux, Vega Sicilia stb. Lehet-e jobb párosítás a Japán-spanyol sushi (ibériai kolbászmakisz) vagy a Chinosori cappuccino (Soria és kínai gomba) ?
A Vinotinto tapas bár Valladolidban.
Vissza a központba úgy döntök, hogy átkelek a Pisuergán Függőhíd , tizenkilencedik közepe. Birminghamben épült, és a második legrégebbi a városban a Greater Bridge után, amely több mint 500 évig volt a folyó egyetlen átjárója. Ipari szempontból olyan kényesnek mondják, hogy az 1960-as években még a Lovas Akadémia hallgatóit sem engedték át formációban rajta. sétálok a finom Zorrilla séta miközben megörvendeztetem magam impozáns épületeivel (talán Valladolid legdrágább lakónegyede), és végre megérkezem a Nagy mező , egy 11 hektáros, háromszög alakú városi park, amelyben a pávák szabadon kószálnak.
átlépem a Fő tér (az első rendszeres Spanyolországban), amely a múltban piactér volt és olyan népszerű ünnepek színhelye volt, mint a bikaviadalok – egészen addig, amíg a 19. században fel nem épült Valladolidban az első bikaviadal aréna, az Old Coso, nyolcszög alaprajzú és ahol Ma a régi dobozokat használják lakhatásra. És igazolom, hogy ez részben visszanyerte eredeti szellemét találkozási hely és találkozási pont az ott rendszeresen megrendezett kulturális rendezvényeknek köszönhetően. A Patio Herreriano Kortárs Spanyol Művészeti Múzeumban véletlenül találkozom annak igazgatójával, Cristina Fontaneda Berthet-tel, aki végigkalauzol a szobákon, miközben elmagyarázza, hogyan ível fel a több mint 1000 darabból álló gyűjtemény 1918-tól napjainkig. érzékelje, hogyan hatol be apránként Valladolid legvasabb és százéves szellemiségébe az „ami aktuális”.
Vacsorára készülve a füzetembe írom: „Valladolid kortárs”. Ezt követi a „hagyományos étterem” hangzatos maszlaggal áthúzva, helyette a „nélkülözhetetlen, alkotó szellemű!” megjegyzés. Ez a **Don Bacalao** étterem által keltett első benyomásnak köszönhető. Itt a „v” lehet a kasztíliai csempék és faszékek, de a „b” egy hihetetlen Ferrero Rocher libamáj, füstölt angolna és savanyú alma shot , a Tentación és Pincho de Oro a XII. tartományi Pinchos versenyen Valladolidban (a harmadik Alfonso García nyertes listáján).
Epres carpaccio pácolt tőkehal és garnélarák a Don Bacalao-ban.
Új napsütéses nap virrad, szombat van, és a város lüktetésében érzékelhető a látogató relevanciája a valladolidi gazdaságban. A díjakat követően a ** Los Zagales ** étteremben landoltam, amely a 2010. évi VI. Országos Tapas és Pinchos Versenyt nyerte meg eredeti Tigretostónjával. Egy frissítő fehérbor mellett Antonio és Javier González testvérekkel beszélgetek erről és más díjnyertes miniatűr ételekről, mint pl. Obama a Fehér Házban vagy a Tőkehal cocochával, kandírozott szopós sertésbőrrel, vadspárgával, pil pil és vizcaína szósszal töltött babatintahal.
Még mindig a füstturbina aromájával, amit az utóbbi áraszt, elköszönök, és elmegyek a ** La Criolla**-ba, ahol az ebédem a zsúfolt teraszon valami meglepő meglepetéssel kezdődik. töltött articsóka libamáj , egy finom millefeuille ördöghal lazaccal és garnélával, valamint egy sima és ízletes, csont nélküli szopós bárányhússal, és egy pohár pezsgővel zárul a „Paco el de la Criolla” előtt, és a következő versenyre készült új szerzeménye: a Kinder pácolt fogolybal és piros gyümölcsökkel töltve amelynek csokoládéhéja a spárgakrém fonalának ütemére olvadt meg, amellyel lemosták. A Spanyol Olimpiai Bizottság hivatalos séfjének filozófiája egyértelmű: „a szívet kell becsapni, de a gyomrot nem”, a konyhája pedig őszinte. Olyan munkamódszer, amely azt jelenti, hogy „minden táblázat kész”. És az én esetemben egy önző „nem fogok otthagyni ezt a kiváltságos asztalt, amíg nem élvezem ezt a krémes kézműves sajtfagylaltot”.
Az berlini kávézó Ez a következő célom az asztali számítógéppel kapcsolatban. Azt mondták nekem, hogy igen csokoládé kávé specialista –a kedvencem!– és hogy a Fővárosi Székesegyház mellett van, de nem az, hogy mellette van, hanem az, hogy annak teraszáról gyakorlatilag az új torony falát lehet érinteni. Ebből a szűk sikátorból, amely az úgynevezett „La Inconclusa”-val szomszédos (Juan de Herrera eredeti, 16. századi projektjében a katedrális négy toronnyal készült), telefonon megnézem – a Wi-Fi-nek köszönhetően –, hogy milyen helyeken vagyok még mindig meg kell látogatnia Valladolidban. Bár ha jobban belegondolok, inkább kikapcsolom, és hagyom, hogy Soti, a tulajdonosa személyesen magyarázzon el nekem történeteket róla Antigua, Sao Paulo és borítója, a ** Teatro Calderón és La Seminci** (Valladolid Nemzetközi Filmhét) vagy a "Szobormúzeum".
Ez a jelentés a Traveler magazin 42. számában jelent meg.