Tengboche kolostor a Himalájával a háttérben
Átrepülünk a Katmandu-völgy felett, és közvetlenül a leszállás előtt madártávlatból láthatom, hegyekkel körülvett ovális tál alakjával. Könnyen elképzelhető, hogy korábban egy hatalmas tó vize alá süllyedt, míg a legenda szerint Manjushri – Buddha tanítványa – felemelte bölcsessége kardját, hogy hágót létesítsen a hegyek között, így elvezetve minden vizet és termékeny völgyet hagyva. Ez csak egy a sok történet közül, amelyet utazásom során fogok hallani. Ősi hagyományok, vallási rítusok és hiedelmek mindenféle kedvez a varázslatos és spirituális környezet hogy belélegzik Nepál és ez utazók ezreit vonzza.
De az első kapcsolatom az országgal sokkal hétköznapibb. Ahogy elhagyom a repteret, egy leheletnyi meleg levegő fogad, és nepáli horda verseng a figyelmemért – és a csomagjaimért –, hogy elvigyenek a szállodába. Útmutatóm a következő tíz napra, Suresh , vár rám. Miközben a repteret a fővárostól elválasztó nyolc kilométert utazzuk, tökéletes spanyolul elmondja, hogy fiatalon serpák , egészen addig, amíg úgy döntött, hogy saját céget alapít. A serpák egy etnikai csoport, amely eredetileg a nepáli hegyekből származott, és olyan fontos szerepet játszott a Himalájába tett expedíciókban, hogy a sherpa szót meghagyták bármely vezetőre és/vagy segítőre utalni, még akkor is, ha az nem az adott etnikai csoporthoz tartozik . Ugyanez a völgy időtlen idők óta Ázsia legrégebbi civilizációinak keresztútja. Holnap meglátogatunk néhányat több mint 130 műemléket nyilvánított a világörökség részévé az UNESCO , köztük számos zarándokhely hinduk és buddhisták számára.
De ma annak szentelem magam, hogy sétáljak a főváros legkozmopolitabb részén, Thamel környéken. A 60-as években utcái tele voltak hippikkel, akik keresni indultak a buddha és a spirituális megvilágosodás eredete . Abból az időből már csak néhány üzlet maradt meg furcsa utca (a „furcsák utcája”, ahogy a hippiket hívták) és egy kopott tábla, amely a nevet hirdeti. A szuvenír vásárlása tökéletes hely. Jelenleg kíváncsi utazók jönnek, és főleg hegymászók, akik – nevetséges áron – felszerelkedni, mielőtt nekivágnának egy-egy látványos sétának. Az trekking Nepálban az egyik nagy látványosság lett, és az emberek a világ minden tájáról élvezhetik a nagyszerű tájat a festői szépségen keresztül falvak a Himalája lábánál , expedíciókkal a kockázatos kalandoktól nagy magasságban az egyszerű sétákig (minden ízlésnek) .
Thamel környéke Nepálban
Ebből az alkalomból nem túrázni jöttem. De megdöbbent az egyedül utazó külföldi nők nagy száma, ami azt sugallja számomra, hogy Nepál meglehetősen biztonságos. Miután átsétáltunk a nyüzsgő Thamelben, Suresh a teraszra vezet Helena étterme , melyben a csodálatos étkezés mellett a környékre nyíló kitűnő kilátásban gyönyörködtünk. Bár már leszállt az éjszaka, Thamel nem alszik. Ma korán indulok, de holnap az utazók körében oly népszerű, tipikus élőzenés étteremben vacsorázom.
A 12. század és a 18. század (Nepál aranykora) között uralkodó Malla-dinasztia uralkodása óta durbar tér Ez volt a város vallási, politikai és társadalmi központja. És azt is, hogy hol a newari art (amely szanszkritul „nepáli polgárt” jelent) figyelemreméltóbb módon hagyta nyomát, a hindu Krisna, Shiva stb. istenek finom szobraival mint emblémával, amelyek 1979-ben érdemelték ki a Nepál örökségének kikiáltását. az Emberiség 60 történelmi épületével együtt, köztük a Kasthamandap Óriás Pagoda , amelyről a város nevét kapta. Szerkezete egyetlen fa fából, szögek nélkül épült. Elmondom Sureshnek, hogy úgy érzem magam, mintha egy filmforgatáson lennék. kis buddha , és azt mondja, hogy jó szemem van, hiszen itt forgattak néhány jelenetet.
Trailokya Mohan Narayan templom a Durbar téren
A téren található sok templom közül különösen a benne lévő döbbent meg Kumari Chowk , a kolostor, ahol él a Kumari lányistennő (szanszkritul a ku mari azt jelenti "könnyű meghalni", ez volt a név, amit a babák kaptak Indiában). A Kumariról azt tartják, hogy Parvati Kumari hindu istennő (Síva felesége) reinkarnációja, amíg a lánynak el nem kezd menstruálnia. A kislányt fiatalon, megpróbáltatások után választják ki, hinduk és buddhisták egyaránt imádják. Csak a nagy fesztiválok alkalmával jön ki magányából, bár naponta többször egy kis ablakon keresztül mutatják be. Az egyik pillanatban, Volt szerencsém látni vörösbe öltözve, de amit sikerült meglátnom, az néhány ferde szem volt, amelyeket bőven festett kohl. Feltételezem, hogy Kumari elképzelné, milyen lenne az élet odakint, a halandók világában, amit hamarosan felfedez.
Kumari Chowk, a lány-istennő kolostora
Délután meglátogatunk Boudanath , a környék, ahol a kínai invázió elől menekülő tibetiek telepedtek le az 1950-es években, és ahol Tibeten kívül található a legnagyobb buddhista sztúpa. A templom az India és Tibet közötti kereskedelmi útvonalak egyik kereszteződésében született. A kereskedők megálltak itt imádkozni. Az észak felé tartók Buddha segítségét kérték a Himalája magas hágóin való átkeléshez, a délre utazók pedig köszönetet mondtak neki a kemény hegyi túra után. Ma is több száz zarándok és szerzetes találkozási pontja, akik az óramutató járásával megegyező irányban körülveszik a sztúpát, miközben az imahengereket pörgetik. Megnyugtatónak találom, hogy ennyire koncentráltan éneklik a Om Mani Padme Hum , a buddhizmus legismertebb mantrája. Szótagjai a gyakorlat és a módszer fontosságára utalnak a Buddha útján, akinek szeme a sztúpa négy oldalára rajzolódik.
Sötétedik, de a bhakták áramlása nem áll meg . Ma telihold van, és ilyen éjszakákon jakzsír gyertyákat gyújtanak a templom körül. A műsor megmozdul. Távolról figyelem őt, és még mindig elér engem a béke, amit sugároz. Másnap reggel meglátogattuk a Swayambhunath sztúpa , ismertebb nevén a majom templom . Ez egy buddhista templom, amely egy domb tetején található, lenyűgöző kilátással a völgyre. A zarándokok és a legmerészebb utazók számára kialakított, 365 lépcsőből álló meredek ösvényen lehet megközelíteni. Buddhista szerzetesek, szádhuk – szent emberek – és persze huncut majmok élnek itt, akik ellopják az isteneknek felajánlott ételt.
Buddhista szerzetes fiúk a Boudanath sztúpában
Mielőtt visszatérnénk Katmanduba, megállunk Pashupatinathban, egy Sivának szentelt hatalmas komplexumban, ahol a legnagyobb hindu templom található, és egyben a völgy legfontosabb temploma is, amely a szent folyó mindkét partján található. Bagmati. A hinduk azért jönnek ide, hogy megtisztuljanak és elhamvasztják halottaikat . Nekünk, akik nem valljuk ezt a vallást, tilos belépni a főtemplomba, de a legérdekesebb dolgok a falain kívül zajlanak. Számos sadhu koncentrálódik itt.
Nyilvánvalóan megválnak anyagi javaiktól, hogy meditációnak szenteljék magukat, de nem haboznak pénzt kérni tőlem, amikor megpróbálom lefényképezni őket. Pashupatinath Lenyűgöző képeket ad nekem, mint a hamvasztási rituálé . És további meglepőek: különösen megdöbbent egy nő a kislányával, aki a folyóba mártja a lábát, és nem törődik azzal, hogy alig pár méterrel odébb egy elhunyt holttestét merítik a vízbe. . Ebben a folyóban élet és halál együtt él, természetesen keveredve. Egészen más nézőpont, mint mi, keresztények.
Bungamati egy kisváros mindössze kilenc kilométerre Katmandutól. Nincs sok infrastruktúrája – nincsenek éttermek vagy szállodák –, de Suresh meggyőz, hogy látogassam meg autentikussága és vidéki hangulata miatt. Amint belépsz a faluba, a ganesha templom Az egyik oldalon maradva elérjük a Durbar teret, amelyet rusztikus házak vesznek körül, mellette gabonahalmok, amelyeket a nők gereblyéznek és terítenek a földre, hogy a napon megszáradjanak.
Bungamati, nincs szálloda vagy étterem
Megérkeztünk a számomra legszebb városba, ahol meglátogatunk , Patan vagy Lalitpur, a kézművesek városa, Nepál leghíresebb fafaragóinak otthona. Az általuk használt technika pontosan ugyanaz, mint korábban. A forgalom hiánya lehetővé teszi, hogy a csendes séta mellett halljam az utcán dolgozó kézművesek vésőinek puffanását. A város szintén megőrizte eredeti lényegét szűk utcáival, vörös tégla házaival és jól megőrzött hindu templomaival, buddhista kolostoraival és egyéb műemlékeivel. A Durbar tér és a környező építészet a Világörökség része, és itt mérik Patan pulzusát. Ez azonban számomra hitelesebbnek tűnik, mint bármelyik másik. Talán azért, mert találkozom kígyóbűvölőkkel, akik olyan bámészkodók előtt mutatják meg tudásukat, akik között egyetlen külföldit sem tudok megkülönböztetni. Vagy barátságos lakóiért, akik őszinte mosolyt kölcsönöznek rám, ha tekintetünk találkozik. Vagy azért, mert ez soha nem szűnik meg ámulatba ejteni a világ egyik legrégebbi buddhista városa 3. században alapították. még mindig olyan jó állapotban . Úgy tűnik, megállt az idő.
Bhaktapur A Katmandu-völgy harmadik legnagyobb városa és egyben az UNESCO által védett városok harmadik csúcsa. Bár csak 14 kilométer választja el Bhaktapurt a fővárostól, itt az élet egészen másképpen telik, mintha megállt volna az idő . A „bhakták városa” (ez a szanszkrit nevének jelentése) politikailag és gazdaságilag évszázadokon át uralta egész Nepált, de az 1700-as évek végén a Gorkha hódítás óta a város elszigetelődött a külvilágtól. Alig 50 éve nyitották meg újra Nepál előtt, amikor megépült a várost a fővárossal összekötő út.
A 12. és 17. század között a Durbar téren található gyönyörű épületek közül Suresh külön kiemel egyet. Ez a Yaksheswor Mahadev templom , amelyet a kathmandui Pashupatinath templom ihletett, de egy fontos különbséggel: erotikus fafaragványokkal díszített . Mosolyogva meséli, hogy ezeket a számokat azért faragták, hogy növeljék az akkoriban (a XV. században) igen alacsony születésszámot. Azt hitték, hogy ha a hívek látják, hogy az istenek élvezik a szexet, ők is ezt teszik. Az intézkedés átütő sikert aratott, bár később nem lehetett megállítani. Ez a város a Newarí kritériumok szerint van elrendezve, azaz **különböző városrészekre (negyedekre) oszlik**, amelyek egy kúttal vagy szökőkúttal és oltárral ellátott tér köré szerveződnek. Ez a szomszédok találkozási pontja, amikor vízért mennek vagy mosni mennek. A lakosok élete teljesen normálisan folyik tovább, anélkül, hogy az utcákon kóborló utazók zavarnák őket. A tucatnyi tér egyikének, amin áthaladok, padlója borított több száz agyagedény tüzelés közben, amiből enyhe füst száll fel a fazekasok szenvtelen tekintete alatt.
Hajópadló Bhaktapurban
Elképzelhetetlen, hogy Nepálba utazzon, és ne látogassa meg a Lumbini városa, egy terai falu, ahol a buddhizmus megalapítója született, Siddhartha Gautama (Kr. e. 5–4. század). Az emberek azért jönnek, hogy megnézzék a szent kertet, ahol édesanyjuk szült, és amely a szentírások szerint útban volt az elveszett családi klán fővárosa, Kapilavastu felé. Azért is jönnek, hogy találkozzanak a Puskarny-tó , amelyben először fürdött, mielőtt **buddhává (a „felébredt”, a „megvilágosodott”) ** lett. Az UNESCO által 1997-ben a Világörökség részévé nyilvánított Lumbini néhány poros utcából és néhány vályog- és szalmaházból áll. Természetesen ahhoz, hogy az egyik nagy buddhista zarándokközpont legyen, évente több mint 400 000 látogatóval, el kell ismerni, hogy sikerült megőriznie eredeti varázsát. Az egyik legszebb kép a szerzetesekről és a hívekről készült, akik minden nap, a szent bodhifa alatt ülnek – ahol Buddha megvilágosodást kapott –, hogy elmondja imáit.
Chitwan Nemzeti Park Az alsó Terai régióban fészkel, ahol a szubtrópusi éghajlat dominál. Több mint 900 km2-es területével több mint 50 féle emlősnek ad otthont, amelyek közül néhányat a kihalás veszélye fenyeget, mint pl. Indiai orrszarvú vagy bengáli tigris , míg vizében krokodilok és az úgynevezett Gangesz-delfinek úsznak.
Hogy közelebbről is szemügyre vehesse a megfoghatatlan tigrist, Igen uresh azt ajánlja, tegyek egy kört a parkban egy elefánton . Amellett, hogy kiváló kilátót biztosít, ez az állat tudja, mikor kell megállnia, ha veszélyt észlel (például a fákon leselkedő kígyókat). Délután ismét szerencsét próbálok, ezúttal dzsippel, és bár nem értek egyet a tigrissel, van szerencsém egy orrszarvút megfigyelni. A találkozásunk csak néhány másodpercig tart, de az érzelem, amit a közelségtől éreztem, a nap hátralévő részében kitart.
Bár sokak számára általában ez a kiindulópont – a legjobb séták innen indulnak –, Pokhara az utazásom végállomása, és Nepál harmadik legnagyobb városa, közel 200 000 lakossal. A város a Tibetet Indiával összekötő kereskedelmi útvonalnak köszönhetően növekedett. De nekünk, akik nem sétálni jöttünk, ez a város az ideális hely a pihenésre az utazás intenzitása után , bár Sureshnek más tervei vannak velem: napfelkelte túrát szervezett, ahol elmondása szerint a kilátás lenyűgöző. A hajnali köd borulva ránk, egy gyönyörű emelkedő ösvényen indultunk el rizsföldek között. Fél órán keresztül csendben sétálunk, miközben nézzük, ahogy a nap felkel a pára felszáll.
Folyó a Lumbini régióban
Szeretem a belélegzett béke érzését, és még jobban szeretem az úticélunkon látható panorámát, Sarangkot kilátó (1592 méteres magasságban). Szerencsénk volt, mert jól látjuk a Himalája (szanszkrit nyelven 'havas otthon' , ezért a helyi lakosság számára azok a csúcsok, amelyek tetején nincs hó – ami általában 3500 méter alatt fordul elő – nem kapják a himälaya nevet. A Föld legmagasabb hegyvonulatáról, ahol a tizennégy csúcs közül tíz 8000 méternél magasabb, köztük az Everest (8848 m), láthatunk néhány csúcsot: a Dhaulagiri (8167 m), és a annapurnas (8091 m), ami szanszkritul azt jelenti "a termények istennője" . Ezt az öt csúcsból álló halmazt tartják a hegymászók a legveszélyesebbnek megmászni a Földön.
Reggeli után készen állok a kirándulásra phewa tó , a legnagyobb és legszebb a sok közül Pokharában. Bérelek egy kenut, és hagyom magam vezetni annak nyugodt és sötét vizein. Ebben az apró kis csónakban ülve a hatalmas tó közepén és a Himalája hatalmas hófödte csúcsaival a háttérben ráébredek, milyen kicsi vagyok. A tó közepén van egy szent templom, a Barahi, ahol hajók százai járnak (főleg szombatonként), hogy madarakat áldozzanak fel egy csoport newari istennő tiszteletére.
Utolsó nepáli éjszakámon a tó mellett vacsorázok néhány barátommal, akik éppen most érkeztek Pokharába, hogy elkezdjenek egy túrát. Annyira izgatottak, hogy el akarom kísérni őket. A találkozó arra késztetett, hogy újra visszatérjek és egy kicsit közelebb kerülni a világ tetejéhez.
* Ez a cikk a Condé Nast Traveler magazin 62. számában jelent meg
_ Önt is érdekelheti..._*
- Fényképek a himalájai útvonalról: Nepál kalandja
- Útvonalak a spiritualitás felé
- Minden spirituális utazás
- Tükröződések a világ tetejéről
Chitwan Nemzeti Park