A végleges kubai út első állomása: Old Havanna
Kuba olyan, mint egy időben rekedt bálna. Lenyűgöz, és egyben mély szomorúságot generál. A Karib-tenger legnagyobb szigete élénk színekbe, szeszélyes épületekbe és kellemes emberekbe öltözött, hogy elfedje a túl sokáig tartó bizonytalan jövőt. Ebben rejlik annak az országnak a fő vonzereje, amely kibírta az omladozó falakra írt évszázados történelmet és mély családi hagyományokat.
Minden színű régi amerikai autók futnak végig a havannai Malecón; Viñalesben a gazdák kiterjedt dohányültetvényeken lovagolnak; és pár egyenruhás fiatalember éppen az iskolából kóborol Trinidad macskaköves utcáin.
Egyetlen pillanatfelvétel sem tudja összefoglalni a portrék és tájképek sokféleségét, amelyet Old Havanna kínál
Kubáról egyetlen pillanatfelvétel sem tudná összefoglalni a portrék és tájképek sokszínűségét, amelyet ez a festői sziget kínál. Célunk, hogy végigmegyünk rajta, hogy megmutassuk gazdagságát, melegét, ritmusát és egyben jövőjét is.
Megérkeztünk a Havanna éjszaka, vagyis éjszaka, és meglepetésből akarva megszállni. De azonnal leengedtük a füstöt. Pár óra a José Martí repülőtér elhagyása vízum, valutaváltás között... ezt mondják ebben a városban és ebben az országban a dolgok folynak, és nem szabad erőltetni.
Teljes, 20 CUC (az eurónak megfelelő kubai valuta, 1 CUC= 1 euró) Elválasztanak minket Havannától egy taxiban, amiben kevés a régi és vonzó. Lesz időnk utazni öreg racsnisokban és foltozott mandulafákban. Kora reggel van, de még mindig nyüzsögnek az emberek Havanna óvárosában. Október van, meleg van, és az élet nem áll meg és nem is áll meg a három nap alatt, amíg a városban leszünk.
A régi Havanna több mint 900 történelmi épületnek otthont adó utcákból álló raj. Emelt fővel kell átmenni rajtuk, hogy megcsodálhasd, hogyan bújnak meg homlokzatuk rozoga mögé. igazi építészeti gyöngyszemei.
Függesztett ruhák és zászlók a házakban
Havanna központja egy konténer több korszakból származó épülettervek és makettek, önmagában is múzeum. Barokk és Art Deco fogadja az utazót a sarkon.
zászlók helyett a házakban ruhák lógnak, a falakon Fidel és Che portréi mintha le akarták volna takarni a chipseiket. Mintha az épületek himlős lettek volna, sőt egyes esetekben meg is fertőződtek volna lyukakat okozva a falakon, amelyek korábban az elegáns lakóházakat támogatták.
A Cadillac-ok, Chevrolet-k vagy Pontiac-ok még az 50-es években átvették az uralmat az utcákon, és még mindig itt vannak. Az épületek szürkesége ellentétben áll ezen amerikai autók élénk színeivel, amelyek ahelyett, hogy múzeumban lennének, sok kubai munkaeszköze. Kubába 1959-ben már nem hatoltak be autók, majd csak a kommunista országokból érkeztek be mint Oroszország, a híres Moszkvics. Nincsenek alternatívák.
Egy nyugati autó, mint amilyeneket mi használunk, bő 100 000 euróba kerülhet, amit lehetetlen elérni egy olyan országban, ahol az átlagfizetés 25 CUC a legtöbbet keresők pedig az orvosok nem haladják meg a havi 50 CUC-t.
A látogatás a Plaza de la Catedralban kezdődik
A kubaiak találékonysága azonban életben tartja ezeket a kerekes ereklyéket. Mindegyiket 90%-ban módosították, és a klasszikus V8-as helyett teherautó-motort tartalmaznak. A légzsák, az ABS vagy bármilyen más találmány sci-fi. Egy másik varázslat a benzin- és füstszaggal való leszállás, amire a „modern világban” senki sem emlékszik.
Túránk ben kezdődik a Katedrális tér. Ott érezhető a nyüzsgés. A tér mérete ellenére nehéz egyetlen olyan fotót is készíteni, amelyen nem jelenik meg élőlény. Az árkádok védik és eleganciát adnak egy mű, amiről azt mondják, hogy a zene ritmusára imbolyog.
Olyan szárazföldre léptünk, amely egykor tó volt. Igazság vagy legenda? Nem tudjuk biztosan. A helyzet az, hogy valaki elmondja nekünk, ha megkérdezzük tőle a El Chorro sikátor És honnan jött ez a név? Talán abban a pillanatban jutott eszébe, vagy igaz, hogy mocsaras talajon tapostunk.
A Plaza de la Catedral a legmodernebb négy négyzet, amelyek a régi Havanna labirintusát rendezik. Tele van vele éttermek és bárok, ahol olthatja szomját és hegyezheti a fülét. Nem tanácsos túl közelről megnézni a katedrális homlokzatát, mert barokkja magával ragadhat bennünket oly módon, hogy a mojitók idő előtt hatást fejtsenek ki.
La Bodeguita del Medio, a bár, amelyet valaha Salvador Allende, Fidel Castro vagy Nat King Cole látogatott meg
A várost körülölelő néhány legenda közül az egyik, amelyik igaz lehet Kolumbusz Kristóf maradványai itt voltak, Santo Domingóból hozták őket 1898-ig, addig a dátumig, amikor Sevillába indultak. Az oldalát díszítő Rubens és a Murillo nem ilyenek, hanem másolatok, ami korántsem kopottnak tűnik, sokat elárul a kubai karakterről és arról, hogy ne tekintsenek kisebbnek, mint mások.
És mivel a vallásostól a pogányig csak egy lépés van, kicsivel több mint 100 méterrel arrébb találjuk A Bodeguita del Medio , egy emelt templom, amelyet Hemingway „szentelt meg”, és amely ma már messze nem ad menedéket a bohémeknek, Ez egy menedék, mobil kézben, naponta több ezer turista számára. A bár, ahol egyszer meglátogattak Salvador Allende, Fidel Castro vagy Nat King Cole A mojitóra szomjazó turisztikai attrakcióvá vált, melynek itala sok kívánnivalót hagy maga után. Még így is oda kell figyelni és fülelni, nehogy valaki azt mondja, hogy nem ugyanazt a lécet érintette meg, amiben annyiszor benne volt a nagy amerikai író.
Val vel Floridita , az 1930-as években külföldön élő amerikaiak zarándokhelye, hogy élvezhessék a Daiquirit. hol található Meghal az Obispo Street Havanna központjában, Hemingway népszerűsítette ezt a helyet is, amely a bárra támaszkodó szoborra emlékezteti.
De visszatérünk a Plaza de la Catedral-ra, mert innen követve az utat, amely közvetlenül az öbölbe visz, belefutunk a Fő tér. az a az első tér, amelyet Havannában hoztak létre 500 évvel ezelőtt és hivatalosan De la Iglesia vezetéknévre keresztelték, amíg a kolónia kormányzója el nem kezdte ezt a helyet katonai manőverekre használni. Ha lenézünk, ezt látjuk és észrevesszük a padló fából készült járólappal van, ami ritkán látható.
A Plaza de Armas volt az első, amelyet 500 évvel ezelőtt Havannában hoztak létre
És feltételezheti, hogy a karibi szigetről érkezve, Ez egy különcségnek köszönhető. Azt mondják, hogy a kormányzó, akinek katonái itt végezték gyakorlati gyakorlataikat, lakott A királyi erők kastélya, pont ott, ahol a tér látszik, így a felesége az idegeire ment minden alkalommal, amikor a lovak vagy a katonák végezték boldog gyakorlatukat.
Hogy ne zavarja a hölgyet, a seregek kormányzóját és kapitányát, mint egy jó főnököt, A padlót egy másikkal cserélte ki, amely tompította a csecsemők sarkát és a lovaik ügetését, és a nő nyugodtan feküdhetett a szobájában.
A teret uralja Carlos Manuel Céspedes szobra (nem tévesztendő össze azzal, amit La Vida Loca énekelt), hiteles nemzeti hős, aki megnyitotta az utat Kuba függetlensége felé. Céspedes előtt az volt, aki elnökölt Ferdinánd VII , és az igazság az, hogy bármi jobb, mint a hitvány spanyol király képe vagy lábnyoma.
A már említett Castillo de la Real Fuerza mellett érdemes meglátogatni a Város Múzeuma . Valójában nem az a legrelevánsabb, amit tartalmaz, de inkább az volt a főkapitányok hivalkodó rezidenciája és még ma is az egyik referense a Kubai barokk kőben a 18. századból.
A Royal Force kastélya, a Plaza de Armason
Sorba tesszük a népszerűket kereskedők utcája kézműves üzletek és múzeumok között. Ez az autómentes út arról híres ezoterikus üzletei , hanem azért is éttermei és társadalmi projektjei amelyek közül kiemelkedik egy varrószövetkezet vagy egy szülőotthon.
Szinte az Obispo utca sarkán, egy másik Havannán átszelő, élettel teli artéria, élvezhetjük a régi Havanna modellje. Ez egy nagyon részletes kikapcsolódás a a város régi negyede, amely egy pillantással lehetővé teszi, hogy megismerkedjünk és elhelyezkedjünk ebben a hangyabolyban.
A végén a Assisi Szent Ferenc tér , nézőpont, kilátással a képzeletre, amely abba az időbe visz minket, amikor a spanyol galleonok kikötöttek a ködön át is látható dokk. században épült a kikötő felé, ma a nevét adó templomot tartja karban, amely pompával együtt tündököl néhány gyarmati épület, amely kockázatos élénk színeket visel, amelyek a zöld vagy a rózsaszín két árnyalatát ötvözik a kékkel. Színes, tágas hely, amely az olasz ihletforrás körül forog.
Ha becsuknád a szemed, mondjuk Dublinban, és itt kinyitnád, tudnád, hogy a Karib-térségben vagy. Ezt a szépséget átitatja azoknak a texasi gyarmati építményeknek az íze, amelyeket a vadnyugat mozija olyan jól ábrázol.
Assisi Szent Ferenc tér
Mielőtt elhagyná a négyzetet azon az oldalon, amely a kereskedő utca tiszteletét fejezze ki "El Caballero de París", egy egyedülálló srác, aki beszélgetést keresve utazott Havannán. Olyan felvilágosult, mint azok, akik ezt a várost benépesítik, és szeretik a párbeszédet.
A kubaiak mindaddig nem félnek véleményt nyilvánítani, amíg jól érzik magukat, és nem szívesen hallgatják meg, mi történik külföldön. Egy hermetikus országban a kubaiak megnyílnak a turisták előtt, hogy magukba szívjanak mindent, ami a politikáról, a zenéről, a művészetről, a gasztronómiáról szól... de arra is, hogy kifejtsék véleményüket egy haldokló rezsimről, amely nem retorikailag, hanem szó szerint arra készteti őket, hogy rossz életet éljenek.
Ne hagyja el a Plaza de San Francisco-t anélkül, hogy először áthaladna két helyen: a Rum Múzeum , ahol a Habana Club Alapítvány ismerteti a nemzeti ital készítésének folyamatát; Y a Humboldt Múzeum, Alexander von Humboldtnak szentelték, akit errefelé úgy hívnak „Kuba második felfedezője” , aki a 19. század elején élete egy részét tudományos és botanikai adatok gyűjtésének szentelte a szigeten.
Bár a Rummúzeum italt kínál a jegy mellé, az élmény sokkal jobb lesz, ha egy kicsit sétálunk a kompterminál felé, hogy belépjünk a múzeumba. Bar Two Brothers.
A Régi tér, ami paradox módon a legújabb
Ott még lehet érezni Havanna tengeri ízét miközben megkóstoljuk az ebben a városban lehetséges koktélok bármelyikét. Nem hiába dicsekszenek azzal, hogy vendégkörük között vannak Federico García Lorca, Errol Fly vagy persze Hemingway.
Néhány méterrel arrébb találkozunk a havannai túra negyedik terével. A Plaza Vieja a legújabb. És ezt grafikailag igazolja építészeti eklektikája. Itt találjuk mindenféle stílus, amely egykor gyarmati házaknak ad otthont, ma pedig üzleteknek, éttermeknek, bároknak és kávézóknak ad otthont.
oázis a kézműves sörök kedvelői hogy földet az Old Square Brewery, könnyen összefuthatunk több száz mosolygós egyenruhás gyerekkel is, akik most hagyták el az Angela Landa iskolát, és a portrékat kereső fotósok takarmányai.
Előbb-utóbb ebédre vagy vacsorára elcsábulunk az egyik terasz, amely behatol a négy tér bármelyikének árkádjaiba, amelyeket most meglátogattunk Havannában. Az élmény olyan élvezetté válik, amely csillapítja étvágyunkat és szomjúságunkat, valamint a kíváncsiságunkat, hogy többet tudjunk meg lakóiról. Ajánljuk Café El Escorial, La Vitrola vagy Café O'Reilly 304.
Bármilyen koktélt szeretne inni, a Bar Dos Hermanosban felszolgálják
Egy tanács: ne nézze meg a Tripadvisort. Ha Ön, kedves olvasó, eljutott idáig a történetben, az azért van, mert érdekli, hogy egyedül menjen Kubába Tehát nem hiszem, hogy szükséges elmagyarázni, hogy a madridi, barcelonai vagy badajozi bárokra vonatkozó követelményeknek semmi közük ahhoz, hogy mi vonatkozik az olyan városokra, mint Havanna, Trinidad vagy Cienfuegos.
A kubai vállalkozások szűkössége nagy, az utazók tökéletes kiszolgálása iránti érdeklődés pedig végtelen . A türelem és a megértés két feltétel az asztal elfoglalása előtt. Ha ezeket szem előtt tartja, a szigeten szerzett élmény kevésbé lesz frusztráló, és sokkal kellemesebb lesz.
És egy utolsó nélkülözhetetlen a mitomániások számára Havannában. A Hotel Ambos Mundos zongorahangokkal köszönti az utazót. Azt mondják, hogy Ernest Hemingway itt írta: Akiért szól a harang. Ami igaz, az az az írónak ez volt a főhadiszállása egy jó évadon keresztül és jól bemutatják ezt fényképekkel, és még azt is, hogy mi is lehetett volna az íróasztaluk.
Azt mondják, hogy Ernest Hemingway itt írta a „Kinek szól a harang”.