A Cíes-hez, a kempingezéshez és a túraútvonalakhoz való navigálás ezekkel a kilátással... a terv.
– Akarsz kalandozni? Ez a kérdés, amellyel Pán Péter megfeddi a gyerekeket J. M. regényében. Barrie mintha átfutna a fejünkben, amikor először látjuk a Cies sziget, Keleti három szigetből álló szigetcsoport (északi vagy Monteagudo, Del Medio vagy do Faro és déli vagy San Martiño) és az Atlanti-óceán peremén lehorgonyzott. Elmúltak a Rias Baixas, függetlenül attól kikötő hova viszed a csónakot (Vigo, Cangas vagy Baiona) hogy összeköti Pontevedra tartományt ezzel a menedékkel A természetben.
A Sohaországot szimulálva átlépjük a 14 kilométer választja el a szárazföldet a Vigo-torkolat két oldalán egy szál fokhagymával az árbocon, hogy megóvjon minket a rossz előjelektől, amelyek kihívhatják a vizét.
Engedélyt kell kérnie a Cíes-szigetekre való belépéshez, a saját hajójához is.
Ugyanazok a vizek, amelyeket a modern korban a korzárok keltek át, akik portyázó fejnek, kikötőnek és pihenőhelynek használták a szigetet. Az irodalmi Hook kapitány vagy a hús-vér kalózok, mint Francis Drake, egy olyan hely képzeletébe zsúfolódik, amely az emberi felzúdulás ellenére – amelyet most a Covid-19 okozta helyzet fékez – úgy tűnik, megállította az órát.
A Vitrazita szarva, Ez a szeretetteljes becenév, amellyel a munkások megkeresztelték az acetiléncsöveket a világítótornyokhoz szállító teherautót a hetvenes években, máig visszhangzik a hullámok mozgásában, amelyek nyáron több mint 200 000 látogatót vonzanak a partjára.
Soha nem lehet belefáradni a kristálytiszta vizek és a kő színének elmélkedésébe a természetes paradicsomban.
1980-ban természeti parkká nyilvánították a turisztikai tevékenység okozta meredek romlás után távoli unokatestvéreikkel az atlanti-óceáni galíciai szigetek ugyanazon rezervátumában (Ons, Sálvora és Cortegada) osztoznak ezen a megdönthetetlen homlokzaton, annak ellenére, hogy a Prestige olajszállító tartályhajó jóvátehetetlen károkat okozott az ökoszisztémában.
Türelmes és királyi szeretet várja az Alto das Cíes-t, a legmagasabb csúcs a bölcsen elnevezett északi szigetet megkoronázó szigetcsoport magaslatán Monteagudo. csatolva a Faro-sziget a híresnek Rhodes Sand Crescent, az utolsó simítást délre a legkisebb az összes közül, San Martino. Amikor a dagály felemelkedik, a két legnagyobb között elszakad a természetes zsinór, felduzzasztva a homok és a sziklák között kialakuló lagúnát.
Ezeknek a szigeteknek bármelyik sarka instagramozható.
A szigetcsoport meredek homlokzata felfedi a múltat, mint a tengerparti hegyek csúcsát, amelyeket a tenger alá temetett, megkarcolva sziklák tele kagylóval és barnákkal. Sík talajon finom homokból és jeges vízből álló takaró arra készteti a legbátrabbakat, hogy kihúzzák a mellkasukat.
Ezt a kemény fickó-szemléletet felerősítik magukban a dűnékben horgonyzó erdők, amelyek fái megengedik magukat a szőlőben, és egy természetes páfrányszőnyeg, amely visszatartja az Atlanti-óceán heves szeleit. **
Végtelen zöld paletta ami eukaliptusz illatú volt a nyolcvanas években történt újranépesedés után, és ami megszakítja a könyörtelen tox, több ezer magot tartalmazó növény, amely akár 70 évig is vár a csírázásra.
Virágai sárgára színezik a xesta melletti szigetek hegyeit, egy bokor, amelynek tulajdonítják mágikus tulajdonságai. A legenda szerint ha minden április 30-án, amikor lemegy a nap, meggyújtasz egy szál virágot az ablakon, szerencsét vonzhatsz, vagy elkerülheted a gonosz szemet.
Minden nap fel kell ébrednünk ezekre a kilátásokra.
Az eső hiánya (ha összehasonlítjuk Galícia többi területével) és a tavaszi hőmérséklet, amelyet nyáron tapasztalnak Meghívnak, hogy vigyük ki azt a túrázót, akit bent hordunk és gyalog alaposan fedezze fel őket. Néhányan a a carabineiros do Reino által bejárt ösvények a húszas években a tengeri csempészet ellenőrzésére, és mostanra gyűlik az ornitológia szerelmesei, hogy felfedezzék a sárgalábú sirályok kolóniája legnagyobb a világon.
Az Alto del Principe útvonal, Körülbelül három kilométernyi könnyű utazással ez egy jó hely, hogy megcsodálhassa őket, és részesei lehessenek zsivajjuknak. Ez az út a csúcsra Mount Sharp ajándékok a a királynői szék néven ismert természetes nézőpont panorámás kilátással a szigetekre, amitől eláll a lélegzeted.
A Monte Agudo tetejére vezető utak nem okoznak csalódást.
A fények ünnepe, amelyet Pedra da Campá napnyugtakor él át érdemes felmászni Monte do Faro, egy hosszabb útvonal, amely átszeli a nagyobb szigeteket, hogy megfigyelje, hogyan szúrja át a nap sugarai ezt a szél és a tengercseppek által erodált sziklát. A sün, a szalamandra és a bogarak rögtönzött társként viselkednek a lefelé vezető ösvényeken, amelyek elvezetnek minket a sajátjukhoz. strandok, ahol sznorkelezhet és úszhat polipok és barna algaerdők között. Vagy egyszerűen napozzon és mentse a kagylókat, bőségesen és feltűnő színekkel a bowlinghomokban.
Továbbá a mediális és mindenütt jelenlévő Rodas strand, ahol a móló és egy régi sógyár található, amelyet azon kevés éttermek egyikévé alakítottak át, amelyek támogatják a területet, sok partot lehet felfedezni. Ban,-ben Figueiras strand, A Traveler olvasói Spanyolország második legszebbjének választották, minden pont mellette szól: a szürkés homokon, ha akarsz, levetkőzhetsz, és árnyékos területei is megvédenek, ha kisüt a nap. Ha jobban szeretjük azt a magányt, ami csak egyet ad elhagyatott tengerpart, Érdemes egy kicsit sétálni és megközelíteni a Cantareira vagy Margaridas öblök, utóbbit a tenger sziklái védik.
Van valami jobb módja az idő eltöltésére?
A képzelet felgyorsul, amikor a szigetek történelmi lábnyomában bolyongunk. A kőfaragó néhány nyoma és a régiek aknái 11. századi Szent István kolostor Még mindig állnak, néhány kősziklával együtt, amelyekre tüzérségi raktár és a jelenlegi látogatóközpont épült.
nemrég felújított, a helyi temetőt 1927 óta tartják karban, azért épült, hogy a korábban a dűnék alá temetett szomszédokat és veszetteket egy temetőben temessék el.
Útban a Monte del Faro világítótoronyhoz, amely a legrégebbi Cíes.
Egy hidraulikus malom és egy 1930-ból származó templom maradványai San Martiñoban lakott hely múltjának jeleit mutatják. Természetesen a fényszórókról sem feledkezve meg, amelyek minden kalandtörténetben elengedhetetlenek. Egy kis hátizsák, kényelmes cipő és egy Bocatería Begoña harapnivalója elég lesz az utazáshoz. emelkedő ívek között a Cies világítótorony, a legrégebbi mind közül.
1853 óta világítja meg a közeledő hajókat, először olajlámpával, később pedig acetiléngázt használva üzemanyagként. Havas és kisebb, a Faro do Peito, amely 1904 óta vezet Monteagudo szigetén, madármegfigyelő kíséretében, és ahol meg lehet nézni a vadon élővilágot Vitorlás part a Morrazo-félszigeten.
Itt megkóstolhatja a galíciai konyha nagyszerű klasszikusait.
A lagúnában egy régi cetárea szolgáltatta az osztrigát és a homárt egészen a 20. század elejéig, amelyet ma nádköpeny borított. Vizei menedéket nyújtanak a pókrákok, tengeri keszegek és tengeri keszegek számára, fényes nappal láthatóak, ha türelmesen megállunk, hogy megfigyeljük őket. De a szigetek nem hallgatnak el, amikor eljön az éjszaka.
Ha úgy dönt, hogy éjszakázik (saját sátrában vagy a park kempingje által kínált sátorban), látni fogja, hogy az éjszakai nyugalmat egy csillagok és holdlementék héja, aminek csak az alacsony fényszennyezésnek köszönhetően lehetünk tanúi egy ilyen égboltról. Már a hálózsákban, ezzel a képernyővédővel a háttérben és a távcsővel biztos helyen bevalljuk a végeredményt: megfertőzött minket a Pán Péter szindróma, amely úgy tűnik, az egész szigetet megrázza.