Agave mezők Tequilában
De ez a káosz titokzatos egyensúlyban folyik a kőutak és az agave mezők között, a nagyvárosok és a távoli közösségek között, ahol fellélegezhetsz. atavisztikus lényeg . Mindennek van értelme a gondozása alatt Sierra Madre Occidental és a Dél között minden elfér a charrería, tequila és mariachi művészete . Egy vidéki kalandra indulunk, a tiszta jalisco hagyományok utazására, amely felfedez bennünket egy extraszenzoros Jalisco, mágikus.
Reach Vallarta kikötője dalt írni a végtelen nyárra vágyóknak. A repteret elhagyva, olyan középen, olyan közel a Csendes-óceánhoz, hogy úgy tűnik, a pilóta az óceán közepén fog leszállni, megjelenik a páratartalom és a feszültségesés: üdv a trópusokon . Alaptáborunk, az exkluzív és csendes Hotel Casa Velas; Célunk, hogy feltárjuk, mi veszi körül ezt a tengerparti célpontot, mi van a homokpadokon túl. A tengert magunk mögött hagyva felnézünk. És ott vannak, az impozáns hegyek intenzív zölddel, emlékeztetve minket, hogy ők az uralkodók (ők, ugyanazok, akik megakadályozták az Odile hurrikán áthaladását, annyira engesztelhetetlen Baja California napokkal érkezésünk előtt ) . Mit titkolsz, Sierra Madre?
Puerto Vallarta holtága
Követjük az ő útjaikat lassú, göröngyös utak burkolatlan szakaszokkal : csak az óra mutatóit és a célig hátralévő 72 kilométert lehet figyelmen kívül hagyni, Nyugati San Sebastian : ezek az utak feledtetik velünk az európai paramétereket. Amit azonban az ablakon át látunk, elkerülhetetlenül egy másik helyre kerül, amilyen távoli, akármilyen egzotikus: "vannak tamales és atole", "gorditas de nata", "élelmiszer, gyümölcs és zöldség"... és egy végtelen babakocsi akik céltalanul sétálnak a járdákon. Vagy úgy tűnik.
Hirtelen kötelező megállás: egy szakadék előtt találjuk magunkat, amelyet csak a mentett meg Haladás hídja (része annak az úttervnek, amelyet tíz évvel ezelőtt indítottak el, hogy Puerto Vallartát, a Sierra Madre Occidental közösségeit és a fővárost, Guadalajarát egyetlen úton egyesítsék), szédületes vízió a hegy belsőségéről. A híd túloldalán hagyomány. San Sebastián del Oeste egy régi bányászváros amelyet a 19. század végéig az arany és ezüst kitermelésének szenteltek. Ma bezárt bányáival, de varázsa érintetlen, az öt egyikének tartják Jalisco varázslatos városai , amelyet a Turisztikai Minisztérium jelölt ki (akció, hogy több gombostűt helyezzenek el a mexikói látnivalók, a vidéki látnivalók térképén, és elősegítsék e közösségek fejlődését).
A Haladás hídja, kilátás a Sierra Madre-ra
Az intenzív klorofill zöld a Sierra Madre Occidental A város macskaköves utcáin minden lépésünket elkísér. A vályogházak és a cseréptetők szégyentelenül mutatják meg belsőjüket: itt nincs kulcs vagy ablak, ami bezárható a kívülállók látogatása ellen. Az élet nyugodtan megy tovább , amit csak a lovak áthaladása tör meg, néhány motor (azok a tanyák, amelyek megszállják Jaliscot) és távoli zenei hangok "csókruhát visel, amit magam hímeztem...", amelyek felerősödnek, ahogy közeledünk a A mexikói forradalom tere . Ideje egy Micheladának A kapaszkodó, a közös arról a térről, amelynek teraszáról a város epicentrumát figyeljük, és észrevesszük annak nyugodt tempóját. Nehéz elképzelni, hogy ugyanezen a csendes, mintegy 600 lakosú helyen, oly távoli és a hegyek ölelésében 20 000 ember elkötelezett a ** Hacienda Jalisco** bányászatában (múzeumszállodává alakítva, ahol az áramot a lámpa fénye).
Nyugati San Sebastian
A NYUGATI SIERRA MADRE ÍZE
Jelenleg szomszédaik mezőgazdaságból élnek, ill állatállomány. És a kávéról. Belépünk a Ötödik Mária , a város élő története, egy 1890 óta működő családi kávéültetvény, amelyben ma már ötödik generációja dolgozik, vezetésével Raphael Alvarado. Az illata erős, nedves, pörkölt. 1600 méteres tengerszint feletti magasságban vagyunk, tökéletes helyszín nagy magasságban kávétermesztés . És adalékanyagok és mesterséges öntözés nélkül. Amit a föld ad, az Alvarados dolgozik. Semmi több . A kávé, amit megkóstoltunk, 100%-ban természetes. A Gloria kávé behatol az ízvilágba, meghagyva a föld, a nedvesség, az évszázados kézműves munka utóízét. A magasság az, ami ezt a kóstolást extraszenzoros élménnyé teszi? Valami történik San Sebastián del Oeste-ban...
Meghagyjuk a pirított nyelvű Quintát, és a tökéletes öntet egy olyan robusztus magaslati kávéhoz, mint ez: pinole, kukorica, fahéj és cukor keveréke, és a lényegi desszert, a guayabate, egyfajta mexikói guava cukorka. sok cukorral, csak édesszájúaknak megfelelő. Ideje megállni és enni egy olyan tipikus helyen, mint a neve, A lupita . Az ízek fesztiválja pedig egy nélkülözhetetlen előételsel folytatódik a jaliscoi asztalokon: tortilla chips (ropogósra sült tortilla) -val molcajete szósz (vulkáni kőből készült prehispan mozsár, amely finomabb ízt ad az itt készülő vörös vagy zöld szósznak), quesadilla és tortilla machacával (szárított marhahús paradicsommal, chilivel, babbal és rizzsel)
A mexikói forradalom Plázája San Sebastian del Oestében
Ha a La Lupitát az ízek gazdagságával még a gyomrodban hagyod, az függőséget okoz. Többet akarunk. A sóvárgás csillapítására semmi sem hasonlítható egy jó helyi emésztőre Hacienda Don Lalin (és nem, Jaliscóban nem minden tequila). A San Sebastián del Oeste raicilla-termelő, belőle készült likőr zöld agavé (nem kék, mint a par excellence szesz), amelynek keményítője alacsony hőfokon (600°C-on) cukorrá alakul, körülbelül négy napig. Utána érintsük meg az egyhetes erjedést egy hordóban forrásvízzel. Ezt követően egy dupla desztillációt (mindent, hogy elrejtse az alkoholszintet). És utolsó lépésként: a pirítóst és a lövést . Erős, nagyon erős. A gyökéríz invazív, gyors, könyörtelen : hamarosan az egész szájjal elkészül az íz és az ital tönkreteszi a nyelőcsövet. A végső íze viszont verhetetlen, édeskés maradványokkal. Mint egy vállveregetés egy jól végzett munkáért (vagy egy jól adott italért).
Tortilla chips és hús machacával a La Lupitától
ÚT A SZÍNEK FÖLDÉHEZ
Puerto Vallartától Guadalajaráig alig több, mint fél óra repülőútra, egy félóra megtakarító (búcsút az aszfalton lévő lyukaktól), hogy teljesen bejussunk Jalisco állam szívébe, és elhagyjuk a Sierra Madre Occidental tengeri arcát. Guadalajara földje, Guadalajara földje (kifejezés a nahuatl őslakos nyelv és amely három kakaóegységre utal, amelyek pénzként funkcionáltak) a charrería, a lovak idomításának otthona. Ami a 17. századi nagy mexikói gyarmati haciendák kereskedelmének indult, két évszázaddal később sportággá vált, és több mint versennyel művészetté vált.
Ebben a Jalisco esszenciájának keresésében nem hiányozhatott egyik nagyszerű szimbóluma, a lenyűgöző negyed mérföldet száguldó charro. A guadalajarai El Rancho Los Tres Potrillos a hagyományok megőrzésének szentelt hely, egy charro iskola, ahol a több mint 300 évvel ezelőtti leckéket **továbbra is gyakorolják a vásznon (a gyűrűn)**. Ez a tanya a híres King of the ranchera dal, Vicente Fernández Gómez tulajdonában van, aki ingyenesen nyitja meg földje egy részének ajtaját azoknak, akik szeretnének megismerni a charrería művészetét.
Aki viszont a ládát adja, az a Fernando Jimenez agglegény , a lovasversenyek szakkommentátora, aki leírhatatlan büszkeséggel beszél: "a lovaglás nem csak sport, hanem zene, művészet, hagyomány, történelem...". Ez minden? Ezek a szavak akkor kezdenek értelmet nyerni, amikor a tanya egyik vásznán több charro bemutatja a különböző feladatokat lovaival, az állat irányítását csípőmozdulattal, hogyan köti a charro a kötelet a hátulsó negyed körül. egy vadkanca, milyen az égő fa illata, amikor a kötél virulensen öleli át a charro nyergének nyakát a kanca teljes erejével... "A drága aroma" , Úgy hívják. Évszázados illat, ami keveredik az istállóéval és a nyergek bőrével. Minden olyan szenzáció, amelyet a patkók könyörtelen hangja ringat a homokban. Képzelje el ezt a jelenetet egy mező közepén a Sierra Madre Occidental lábánál, hirtelen közel lesz, lehetséges, teljesen összhangban a Jaliscóban eddig átélt szenzációkkal.
Three Foals Ranch
Autóval követjük az utat, sajnos lovak nélkül, a cél egy másik varázslatos városban, Tapalpa (kb. 130 km-re Guadalajarától). Nem a könnyű utat választjuk: az egyenes a gyáváknak való. Inkább elengedjük magunkat délkeletre, belépve Chapala városába, tele kis, hangulatos közösségek mesélnivalókkal, amelyek színeikkel, az aszfalt lábánál elhelyezett utcai étel standjaikkal követelnek minket... és az azonos nevű lagúnával, amely a nap tükörképével követel minket vizében egy viharral fenyegető napon.
Nem kell felmelegedni, a pára gondoskodik róla, de minden kifogás jó, ha megkóstolunk egy autentikus tortillalevest (ha inkább a lagúnára nézünk, ölyvek és gémek repülése között ) . Egy jó húsleves avokádóval, kukorica tortilla csíkokkal, pasilla chilivel (az egyik legenyhébb a csípőshez nem szokott gringók számára) és olvasztott sajttal, amit a Hotel Real de Chapala **tűzhelyében** főznek, elég, hogy visszatérjen az útra. körbejárja a lagúnát. Amíg ismét, mint a gyerekeket, meg nem kap minket valami: meleg színek , falfestményekkel teli falak, ameddig a szem ellát, alacsony házak, kanyargós macskaköves utcák és tucatnyi művészeti galéria.
Ajijicban vagyunk, a művészek közösségében, ahol sétálhat a sétányon, klubról klubra, ahol eltévedhet a Cielito Lindo Loom Factory textúrái, a helyi művész Jesús López Vega falfestményei, az ínyenc csokoládé között. a Quattro Galéria képei vagy a Di Paola Galéria ... Mexikó történelme művészettel és színekkel van megírva az utcáin, mint a sas, a kígyó és a nopál falfestményén, amelyek Mexikó címerének szimbólumai, amelyek nem rejtőznek Ajijic csorba falai között.
Ajijic falfestményes utcái
A FÖLD ERŐJE
Ilyen kromatikus magas mellett nehéz elbúcsúzni ettől a helytől, olyan kicsi, olyan idilli, olyan inspiráló. De szerencsére átadjuk magunkat egy méltó váltónak, amely Chapalától nyugatra található: Tapalpa, a XVII. században született otomi eredetű község . Nem hiába, a neve "a színek földjét" jelenti. Itt a talaj, amelyen járunk, vörösesből barna tónusúvá, narancssárgából sárgává változik... ez egy nagyszerű színpaletta, amelyen egy hatalmas tellurikus energia közössége épül. Nem tehetünk róla, tudnunk kell, honnan ered a varázslata.
Így érkezünk meg Enigmák völgye , egy esplanád, amelyen nagy, lekerekített sziklák nyugszanak (ún kavicsok ) . A köztük járva parányivá, jelentéktelenné tesz minket a természet műveihez képest mintha Friedrich festménye lenne. Eredetük a mai napig nem ismert biztosan, bár úgy vélik, hogy egy kétmillió évvel ezelőtt lehullott meteorit részei, ahogy ő meséli. Jesús Ruiz Morales, Tapalpa kulturális és turisztikai igazgatója . És a rejtély: semmi sem nő a kövek környezetében, amióta emlék van erről a helyről. Minden termesztési kísérlet észrevétlen marad. Kietlen föld, hatalmas kvarc jelenléttel és ahol a mai napig minden napéjegyenlőség alkalmával ősi energia szertartásokat tartanak.
De az élmény nem teljes, amíg lóháton végigsétál ezen a csupasz mezőn a Piedrotas mögött megbúvó tó völgye felé, a békésen legelő jószágok és a lováról figyelő charro között. Purito Jalisco . Energiától áthatva érünk a városközpontba. Macskaköves utcákon egymás mellett húzódó, kétszintes fehér házak, rozsdavörös díszítéssel fogadnak bennünket. Lenyűgöző éjszaka belépni ebbe a városba. A házak fényei feltárják a belső teraszokat, az alkalmanként nyitva tartó éttermet... temetkezési irodák, amelyek a holdfényben kirakják a koporsóikat a kirakatokban. A szent halottak mindig olyan jelen van ebben az országban.
Las Piedrotas, telluri erő és rejtély Tapalpában
Átkelünk Tapalpán, hogy elérjük El Remansót . Soha egy név nem volt ennyire alkalmas egy helyhez . Ez a bájos hegyi szálloda tizenhat szoba Carlos és Gaby építész és séf tulajdona, ahol csak csend és természet van. Kandallók, függőágyak, tóra néző nagy ablakok és őszinte építészet, amely "erősíti a természeti elemeket, és nem zavarja az igazi építészt, aki Isten" - jegyzi meg Carlos. Fa, vályog, vörös tégla, vas, mountain bike túrák, vízi tevékenységek a tóban, fürdők a medencében, edzőterem, szauna... esetleg valami tanácstalan kis béka a szobában? és egy tízfős gasztronómia, Gaby és családja kezében három generációra nyúló receptek (és összegyűjti a könyvet Három generáció: főzés szeretettel ), tegye Remansót azzá a hellyé, ahol mindannyian szeretnénk eltűnni egy időre.
Bár a szoba megfog, az energikus Tapalpa vár. A nap indításához meg kell engedni a helyi rosszat: a Casona del Manzanóban elkészített mángold tamale-t, egy kiadós tányér mángoldréteget saját levelében főtt kukoricapéppel. Most megszólíthatjuk a központot, ahol ünneplik a Irgalmas Szűz (igen, ugyanaz, mint Katalóniában), és az utcáin, a világításon és az ízén is érezhető a mulatság. Ha a tamalé nem volt elég, itt az ideje, hogy megkóstoljuk a kínálatban felszolgált ételeket a Merced negyed utcáin, a gorditas de nata vagy a jó taco al lelkész.
A tűzijátékok, a dobok és a csörgések ritmusára való felvonulások teljes vallási hévvel átsétálva édes őrület. Tapalpán sétálunk át és különféle akkumulátorokkal találkozunk, a négy forrással, amelyek vízzel látták el a szomszédokat, és amelyek a település történetét és az őslakos Otomí mitológiáját mesélik el. Ez a helyzet a A kígyók halma , amelyet annak a négy „elvtárnak” szenteltek, akiknek viperája és csúnya nyelve a szökőkút négy kőkígyójává vált, egy otomi mágus varázslata alatt.
Tapalpa vagy #Tapalpeando
De az utcai meséket , a föld energiája és a vallási hevület nem elegendő ahhoz, hogy egész Tapalpát meghatározza. A körülötte lévő természet nemcsak tellurikus erő, hanem élet és gyógyulás forrása. Hogy többet megtudjunk, el kell mennünk Ataccoba, egy Otomi településre, ahol Ijiyoteotl, ugyanis, "az élet forrása" , a élő gyógyszertár Latin-Amerika első indián kórházában található. Ma tizennégy nő gondját viseli itt, akik őseik növényekkel kapcsolatos tudását a közösség szolgálatába állítva szirupokat, krémeket, samponokat készítettek... mindez a földről született, és mind ezeknek a gyógyítóknak a kezében van, akik "Tiszta" aurát is teljesítenek.
A JALIZCIENSE POIRINTÁS
A test és lélek átfogó megtisztulási folyamata közepette búcsút veszünk Tapalpától, hogy irányt szabjunk végső célunk felé: Tequila . A szavak feleslegesek. Ahhoz, hogy odaérjünk, ismét kihagyjuk az egyszerű utat: szeretnénk teljesen elmerülni Jalisco artériáiban. Ennek érdekében visszatérünk Guadalajara karjaiba, és felszállunk az élvezetek vonatára: a José Cuervo Expressre . Nem túlzunk, ha hedonizmusról beszélünk: Gyümölcsből, gabonából és joghurtból álló reggeli vár ránk a reggeli első falatként. A táj, amit látunk, még mindig városi, házak, bevásárlóközpontok és magas épületek követik egymást, ahogy elhagyjuk a várost. Éppen az ebédelés pillanatában változik a nézeteink. Jalisco több mint egy varázslatos városa, Tequila egy „agavics” város . Hihetetlen, ahogy a vonat előrehaladtával változik a táj, ahogy a barnák hegyes kékeszölddé változnak, a végtelen hullámzó esplanádokon sorakozó agavák végtelen egymásutánjában... És mindezt úgy, hogy közben megkóstolunk egy vízbe fulladt süteményt, ami Jaliscóban nélkülözhetetlen étel. vastagabb kenyérrel készült, carnitas töltve és különféle szószokba mártva.
Megérkezünk a végcélhoz, hogy irányt szabjunk a nagy mezők felé Buenos Aires és Mindenszentek , otthonai par excellence ennek a húsos kaktusznak, a kék agavénak. A nap intenzíven süt, a dzsimadorok, a kombájnok pedig a csípős napfényben fürödve mutatják be fényes bőrüket, amely az erőfeszítéstől kivörösödött, miközben a kaját és a machete-t, az agavé vágásához és metszéséhez szükséges eszközöket kezelik. Ez a két jimador, akik elmagyarázzák nekünk a munkájukat, Toño és José Luis naponta 400-500 agavé ananászt ásnak elő amelyeket a José Cuervo La Rojeña gyárba szállítanak feldolgozásra és lepárlásra. De az agávét nem csak az ananászhoz használják tequilához. **A penca (a levél) levét ** alacsony lángon főzzük, és vazelinnel és rózsavízzel keverjük össze, hogy olyan krémet kapjunk, amely enyhíti az égési sérüléseket, a harapásokat... tökéletes természetes gyógyító szer. A mézet is ugyanebből a növényből állítják elő (cukorbetegek számára is alkalmas, mert nem tartalmaz cukrot), agave papír... és sör, mint a Vida Latina , az új agave találmány nemrégiben megérkezett a mexikói asztalokra.
Visszatérünk tequilába Tequilában, a José Cuervo La Rojeña gyárban 256 éves tapasztalattal (Azt mondják, Amerika legrégebbi szeszfőzdéje, a Ravens tizenegy generációja után). Ez a már Mundo Cuervo alapítványnak és látogatóközpontnak nevezett terület része a tequila és az önkormányzat világának megfejtésére. Ebben a hónapban, 2015 februárjában befolyását növeli egy szálloda megnyitásával a városban.
Jaliscóból énekelni és kóstolni kell. Egy korty fehér tequila, még egy reposado és végül egy añejo. Melyik nyeri meg a csatát? Melyik a kifinomultabb? A válasz nem egyedi: a tapasztalatban rejlik. Mint minden Jaliscóban.
_ Önt is érdekelheti..._* - Útmutató a mexikói birkózás megértéséhez és megszeretéséhez
- Olyan dolgokat, amiket csak akkor értesz meg, ha Mexikóvárosból származol
- Pulque: használati utasítás - Puebla, Mexikó bosszúja nap és strand nélkül
- Mexikóvárosi útmutató
- A Mezcal az új tequila
- Chilanga éjszaka: egy végtelen napot eltölteni Mexikóban D.F.
- Mexikó: kaktuszok, mítoszok és ritmusok
- Miért a mezcal a nyár itala?
- María F. Carballo összes cikke
Az Ijiyoteotl szakértői