Nem lehet teljesen elmenekülni a melankolikus szépség és annak dicső múltja témájától Kikötő , felesleges lenne próbálkozni, de van egy másik szépség, talán kevésbé erőltetett, aktuálisabb, amely új szemmel invitál, hogy fedezze fel.
Több napon keresztül járom a várost, fényképezőgéppel a kezemben, szavaitól vezérelve Eduardo Souto de Moura: "Ahhoz, hogy szép dolgokat készíts, el kell veszíteni attól a félelemtől, hogy csúnyát csinálj." Ez a portói építész 2011-ben nyerte el a Pritzker-díjat, valamint barátja és szomszédja alvaro siza Korábban, 1992-ben már megkaptam. Többek között azt a látásmódot képviselik, amely a funkcionalitást és az esztétikát a legjobban ötvözi.
A Duas Portas szálloda homlokzata és azok a kerékpárok, amelyek mindig a vendégek rendelkezésére állnak
Ezzel az előfeltevéssel átadom magam annak az örömnek, hogy újra felfedezzem ezt a nagyszerű várost, amely folyójához hasonlóan szélesebb horizont felé folyik. Minden reggel az a kiindulópontom a Duas Portas szálloda.
Számos oka van annak, hogy ezt a szállodát választotta, beleértve a tulajdonosokat és a helyét. Luisa építész és sógora, Miguel, fotós az egyszerűség és kényelem oázisa lelke. Minden sarkot egy tér elválaszthatatlan részének tekintettek, amely megszűri a fényt, a zajt és a városra jellemző zavaró tényezőket. Ez egy teljesen őshonos fogalom, bár lényegében eléggé hasonlít ahhoz, ami egy riad lenne Marrákesben vagy egy riokan Kiotóban. Is, Luisa Souto de Moura legidősebb lánya, és Siza tanítványa volt, ezért esztétikai öröksége annyira jelen van minden részletében.
Ami a helyszínt illeti, kétségtelenül kiváltságos, be Foz do Douro környéke, ahol a folyó találkozik az Atlanti-óceánnal. csak keresztbe Rua das Sobreiras A folyóparton futó sétány közepén vagyok: Porto központjába, ha balra sétálunk, vagy a tenger felé, ha jobbra megyünk, Matosinhos irányába. Kerékpárok mindig állnak a vendégek rendelkezésére, hogy megtehessék ezt a három mérföldet.
A szobámból egy hajót látok, amint feldagadt vitorlával, akár egy trombitás orcájával küszködik felmenni a folyón. Úgy döntök, hogy ugyanabba az irányba megyek, amíg a történelmi központ. én is elfogadhatnám az aranyos villamos 1-es vonala, de inkább sétálok.
Casa d'Oro étterem
Foz do Douro környékét követi a Lordelo de Ouro, a parton pedig mintha lebegne, van az Arany Háza, stílusos betontömb nagy ablakokkal és dekorációval, amely egy régmúlt időt utánoz, és tökéletesen illeszkedik a hatvanas évek racionalizmusa. Áthaladok az étteremnek szentelt első két emeleten, hogy elérjem a teraszt, ahol egy nagy fatüzelésű kemence gőzölgő pizzával látja el a Douróra néző asztalokat. Ebből a szempontból Arrabida híd vasbeton ívein impozánsan áll.
Közvetlenül a legturisztikaibb helyek elérése előtt elhaladok mellette Miragaia környéke, régi erkélyeiről a Vila Nova de Gaia felé, a város, amely a folyó szemközti partján húzódik. Valójában az egyik legjobb kilátásban gyönyörködhetünk a Torel Avantgarde szálloda medencéjéből.
2017 szeptemberi megnyitása óta az lett a referencia butikhotel Portóban. Mind a 47 szobája ennek szentelt avantgárd művész Frida Kahlótól Salvador Dalíig, és a szálloda többi része előtt tiszteleg a legjobb portugál design és kivitelezés.
Hipnotikus tömörfa kapu mögött a szobrász alkotása Paul Neves, fogad engem Ingrid Koek. Ez az energikus osztrák a tulajdonos, vele együtt Joaónak és Barbarának, nak,-nek torel butikok, egy kis szálloda- és vendégházlánc Portóban és Lisszabonban.
A Torel Avantgarde szálloda medencéjéből az egyik legjobb kilátás nyílik
Ingrid végigvezet a szállodán, megmutatva alkotóknak megrendelt terek és alkotások, mint Federico Draw graffitiművész és Jorge Curval képzőművész. A legjobbat hagyd legutoljára digbys étterem, az elismertek első Lisszabonon kívüli terjeszkedése Food House.
Az íze portói borba mártott körte lefoglalja mentális jegyzeteimet, amíg el nem érem a nyüzsgést a Ribeira környéken. Sikátorai és nyüzsgő teraszai között találkozom Jose Miguel és Andre, alapítói Béke. Is egy 100%-ban portugál gyártású férfiruházati cég, amelyet a tenger ihletett Van egy üzlete Portóban és egy Lisszabonban, bár Európa többi részén, az Egyesült Államokban és Japánban is árulnak. Megalakulása óta kampányai fétis modellként működtek egy öreg tengerész bozontos fehér szakállal, aki hálót sző a turistáknak Afuradában, a szemközti parton található kis halászfalu.
Bármilyen kifogást, ezt is jó keresztbe tenni a Dom Luis I híd, különösen, ha alacsonyan süt a nap, és a meleg tónusok visszaverődnek a hatalmas fémszerkezetről.
Ban ben Vila Nova de Gaia találunk homokos strandokat és halászfalvakat, de mindenekelőtt itt vannak a híresek Portói boros pincék. Az általuk képviselt nagy vonzalom késztette a közelmúltban való létrehozását WOW (World of Wine), a bor és a kultúra világának szentelt modern negyed.
Az esti órákban számos olyan hely van, ahol érdemes betérni, ezek közül az egyik a Bar Guindalense Football Club, Sé szomszédságában. Ahhoz, hogy odaérjünk, egy festői lépcsőn kell lemennünk, az Escada dos Guindais, amely a katedrális magasságában kezdődik. A hangulat és a teraszról nyíló kilátás megér egy sétát.
Pincészetek a Villa Nova de Gaiában
Másnap a szálloda előtti sétány másik irányába megyek, felé Matosinhos. A folyó mentén összegyűjtött város egyre nyitottabb térré válik, hosszú strandokkal, szörfösökkel és végtelen horizonttal.
Apránként távolodok el az első sorban lévő sugárutakról a belső tér párhuzamos utcái felé. Keres a Salta O Muro étterem, ami láthatóan hol van a helyiek szívesebben esznek frissen grillezett szardíniát. Első pillantásra nem találok semmiben, ami megkülönböztetné a többi kis étteremtől, amelyek ugyanabban az utcában zsúfolódnak, és ugyanazt a grillezett szardínia illatát. Mindenesetre, az ajánlás nem okoz csalódást. Teljesen.
Van egy másik fontos Porto is, ahol a folyó és az óceán nincs annyira jelen. A Serralves Alapítvány Múzeuma Egy nagy földterületen belül van, ahol otthon van egy történelmi art deco ház, az 1930-as évekből származó kertek és a fák tetején cikázó sétányú erdő. A múzeumnak nincs nagy saját gyűjteménye, de célja időszaki kiállításokat kapnak amelyek egymást követik animálva a teret.
Alvaro Siza ezt a szerkezetet úgy fogta fel rugalmas szervezet amely alkalmazkodik az őt körülvevő környezethez, a változó fényhez és a művészek egymást követő beavatkozásaihoz. Az eredmény az volt a kortárs építészet remekműve, egy hely, ahová soha nem unnék meglátogatni.
Zene Háza
sétálok a Boavista sugárút amíg el nem ér egy hatalmas monolit kockát, amely a város nézőterének ad otthont. A Zene Háza A holland építész tervezte Rem Koolhaas azzal a világos céllal a közterület fogalmának felcserélése a teljes nyilvánosságra vonatkozó tér fogalmával, bevonva a járókelőt.
körbe sétálni ezt az érzéki betonhéjat Olyan érdekes, mint belépni a belsejébe. Minden szögből különböző redők láthatók, és a talaj, ahol ül, egy szőnyeg mély hullámzású travertin lapok, amelyeken néhány korcsolyázó átcsúszik.
Bolhão a legkeletebbre eső környék, és az egyik legnépszerűbb: piacok, használtcikkboltok, élőzene, művészeti galériák...
Az egyik legszembetűnőbb hely ezen a területen A Pedreiros Szövetkezet, amelyet 1914-ben alapítottak kőmunkások. Ebben a régi ipari komplexumban járok a Nuno Centeno művészeti galéria.
Tasquinha dos Guindais, Barrio Sé
Alapítója kinyitja előttem az ajtót, Nuno, aki etalon az európai galériatulajdonosok körében. Az épület dekadens hangulatú, de az alkotások kifogástalanul vannak bemutatva; nagyon szuggesztív a kombináció. Több szobán keresztül megyünk át, amíg találkozunk két fiatal művésszel, akik a nap utolsó óráiban sietnek, hogy befejezzék legújabb alkotásuk installációit. Az építészet mint hipertext.
Nuno rájön, hogy szeretem a galériájából nyíló kilátást, és azt tanácsolja, hogy ne menjek el anélkül, hogy felmennék a szomszédos épület, a Miradouro szálloda legfelső emeletén, amelynek fogadtatása mintha egy James Bond-filmből származik, autentikus retro stílusban és posztolás nélkül. Amikor kinyílnak a liftajtók, arról ábrándozom, hogy Sean Conneryt látom kijönni... de meg kell elégednem egy orosz turistával. Ismét Nuno utasításaira koncentrálok: Felmegyek a 14. emeletre (a Portucale étterembe), elkészítem az utolsó fotót a riportról, és Portót szemlélem alkonyatkor, annak legmagasabb pontjáról.
Ugyanaz a régi Porto, melankolikus szépségű és dicső múltú, de egyben amely a jövőbe tekint az avantgárdnak és nyughatatlan lakóinak köszönhetően.
***Ez a jelentés a Condé Nast Traveler Magazine *145. számában jelent meg (2021 tavasza) . Iratkozzon fel a nyomtatott kiadásra (18,00 €, éves előfizetés, a 902 53 55 57 telefonszámon vagy weboldalunkról). A Condé Nast Traveler áprilisi száma elérhető digitális változatában, és élvezheti kedvenc eszközén