Kilátó egy strandon Santa Barbarában, Kaliforniában.
AZ ELSŐ ÚTÚT ELSŐ SZAKASZA
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Vannak utak, amelyeknek nincs vége. Vagy talán végtelen végeket hívnak. Kalifornia megfelel az ambiciózus elvárásoknak kortárs mítoszokba öltözött generáció ahol az irodalom, a mozi, a zene vagy a művészet kerül szóba. És egy olyan úton tesszük, aminek úgy tűnik, nincs is vége: a Pacific Coast Highway-n, se több se kevesebb.
És ebben homéroszi katarzis, kerekeken, négykezes és nőies, mindenekelőtt az a hatalmas vágy virágzik, hogy saját utópiáinkat ledöntsük, esetleg megerősítsük. Tulajdonnevekkel: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone… több száz. Ezrek. És azt is, miért pirul, a Thelma és Louise tinédzserkori rave. Ismerje fel az adrenalint, a jogos gyomorbizsergést, amikor a Halálvölgyben 48 fokban feloldódó benzinkúton való tankolás után felhangzik az „üvöltés”: „Kezdd, Louise!”.
A kaliforniai Santa Cruz a múlt század 50-es és 60-as éveinek ellenkultúrájának bástyája volt.
MISSZIÓK, KÚRIÁK ÉS „BODEGONES”
Santa Barbara – Santa Ynez – Solvang – San Luis Obispo
Valamivel több mint egy órányira Los Angelestől, szőrtelen és ismerős pálmafáitól elárasztva landoltunk a Santa Barbara szemtelen szépsége, játszótér és lakóhely a kiégett Los Angeles-i producerek számára. akik úgy döntöttek, hogy befékeznek, kerékpárra cserélik az autót, és megosztják mindennapjaikat az úgynevezett amerikai riviéra fehér házak és mediterrán tetők hálózatában.
Az első vizuális kontaktus az East Beach-et a West Beach-dal összekötő sétányon, korcsolyázott szakálltalan herkulesek, egymást derekasan barnított párok és lehetetlen kalapba (vagy minősíthetetlen háziállatokba) öltözött, stílusos kaliforniaiak dedikálják délutánról délutánra. hogy "legyen" a Santa Barbara nap alatt.
A szenvtelen és felülről a Santa Bárbara Misszió, 1920-ból, „a kaliforniai missziók királynője”, dór homlokzatával két torony tetején, a 19. századi spanyol egyházi munka legnagyobb képviselője. Sok évszázaddal a klerikusok letelepedése előtt a csumas indiánok Santa Barbara megyében gyűltek és vadásztak. Feltűnő, hogy a katolikus missziós temetőben mintegy 4000 csumas sír található.
A kaliforniai Santa Barbara Mission a Chumash indiánok 4000 sírjának ad otthont.
vált SoCal nyári fővárosa (Dél-Kaliforniában), az amerikai Riviéra dicsőségét élvezheti egy naplemente utazással Stearns Wharf, a nyugati part legrégebbi rakpartja, melynek fahasábjai csikorognak azok lába alatt, akik be- és kilépnek az ajándékboltokból, bárokból és éttermekből, ahol a tenger gyümölcseit és a friss nyugati parti halat kínálják.
Ez történik a Shellfish Company-nál, ahol minden este több tucat étterem gyűlik össze, akik vágynak a rákkülönlegességek. Nem foglalnak helyet: feliratkozik egy listára a bejáratnál, a várakozás egy helyi lágerrel a kezében felejthetetlenné válik – a kaliforniai sörboom külön monografikus beszámolót érdemel –, és ha ételt hagy a tányéron, azt állítja. a kutyus dobozod.
Azt mondják, hogy a kaliforniaiak mind az öt érzékszervükkel meghódítanak. Nem kell messzire menned, hogy megnézd. A Funk Zone negyed szomszédságában, a sokemeletesek francia vagy japán nyaralókkal dörgölőznek vásároljon késő este a The Shopkeepers-ben vagy a Surf n-Wear's Beach House szaküzletében, ellenőrizze pulzusát (és számos bort) a Lucky Pennyben vagy a The Lark-ban, vagy öntsön néhány koktélt a zenére a Figueroa Mountain Brewing Co.-ban.
És most a fontos dolog: szenteljen egy délutánt (éjszakai órákkal együtt) a Városi Borútnak, tegyen javaslatot egy gyalogos vagy kerékpáros felfedezésre. 28 helyi bogega hálózat , egy butikokkal, dizájner éttermekkel és művészeti galériákkal tarkított útvonalon, amelyek az amerikai Riviérát mágnes az elegáns ínyenceknek amelyek több nyelven is szórakoztatnak.
Stearns Wharf Pier Santa Barbarában, a nyugati parton a legrégebbi móló.
A csendes-óceáni szelek és a Santa Ynez-völgy ködétől átszelte a Santa Barbara borvidék csalogatóként szolgált 2004-ben a Sideways című film stábja számára. a kaliforniai borkultúra idegenforgalmi mérföldköve. A szőlő beszerzése során összetévesztjük a malmokat az óriásokkal.
Solvangban vagyunk, egy mesevárosban, amelyet alapított dán telepesek 1911-ben a hideg közép-nyugati tél elől menekülve. Szőke leszármazottjaik együtt élnek itt mediterrán éghajlatú északi enklávé, ahol húsz pincészet között találunk Hans Christian Andersennek szentelt múzeumot vagy több észak-európai szélmalom reprodukciót.
A történelmi központ maroknyi háztömbje arra hívja Önt, hogy eltévedjen a pasztell robbanásszerű butikok között, kóstolja meg az autentikus aebleskivert (dán fánk lekvárral) a Birkholm's Bakery & Caféban, vagy hagyja, hogy Uve és Etla falatok között elmondja, miért is van a Swedish Candy Factory. az egyetlen hely Amerikában, ahol svéd Polkagris édességet készítenek.
Most szőlőültetvények között vagyunk, és Solvang jó kiindulópont egy sétához ezek között a nap, a köd és a csendes-óceáni szelek által csókolt szőlő. Tagadhatatlan csábítás a Harley's, újkori lakókocsik, amerikai kabriók és még kerékpárok fedélzetén utazók számára. Kényelmes a helyiek liturgiáit utánozni: készletezzen piknikre való élelmiszert – a Rancho piac elsöprő –, utat választva a Santa Maria-völgy és a Santa Ynez-völgy között – a miénk, a Foxen Road Trail –, megállunk az Önt inspiráló pincészeteknél – a legtöbben kerttel rendelkeznek szabadtéri lakomázásra –, és megkóstolhatjuk a Pinot Noirt és a Chardonnay-t anélkül, hogy mobiltelefonunkra néznénk vagy a múltba néznénk.
Gyerünk, íme a fogadásunk: Foxen, Dick Doré és Bill Wathen fenntartható pincészetében megkóstolhatja a Rhône-i stílusú syrah mennyországát, a Rancho Sisquocot, hat ékszerük kóstolója (10 dollár gravírozott üveggel), ovációval a 2016-os Sauvignon Blanc és 2015 Pinot Noir, a szőlőtengerre néző telken, valamint a Riverbench Vineyard & Winery, amely díjnyertes Pinot Noir, Chardonnay és habzóborokkal büszkélkedhet, kilátással a Santa María-völgyre.
A kaliforniai Solvang városát dán telepesek alapították 1911-ben.
Az italok közti fantáziákkal megtöltve visszatérünk a Pacific Coast Highway-re, és egy másik, a gyönyörködtetésre tervezett helyre tartunk. 2017-ben San Luis Obispo elfoglalta a ötödik hely az országban a "boldog városok" tüskés kategóriájában , és a National Geographic paraméterei szerint.
Az igazság az, hogy a boldogság itt elválaszthatatlanul összefügg különféle szempontokkal, mint pl éghetetlen kulturális program, történelmi és értékes épületek mint például a Fremont Színház art deco homlokzata, az 1940-es évek mozijának toteme és ennek a korszaknak a zenei referenciája, egy hálás egyetemi közösség, valamint a katolikus öröm és hit öröksége, amint arról a San Luis Obispo de Tolosa Misszió is tanúskodik. 1772 óta minden nap megszólalnak a harangok.
Előtte egy patak osztja ketté a történelmi központot. Egy apró híd túloldalán szinte kötelező kipróbálni valamelyik sörük vagy szakéjuk mellett a Novo bőséges napi ajánlatait. Ugyanebben az utcában a heti termelői piac ünnepe A zöldséges bódékon, a párás grillsütőkön és az élőzenén jól érzi magát. Igen, San Luis Obispo valóban megmosolyogtat.
A Fremont Színház art deco homlokzata, San Luis Obispo.
A DÉL NAGY ORSZÁGA
A Monterey-ben letelepedett első telepesek ezzel a nagyszerűen megkeresztelték Big Sur rendkívüli természetét, zord, 145 kilométeres partszakasz, a Csendes-óceán ködei és a Santa Lucía-völgy ellenállhatatlan mikroklímája közé szorítva.
Sokak számára a hely puszta említése visszavezet minket a kikapcsolódás egy bizonyos fokához, amelyet egy besorolhatatlan katalógus támogat. irodalmi, zenei és filmes utalások Kalifornia történelmének egy lényeges időszakáról: a 20. század 50-es és 70-es éveinek évtizedei között.
Big Sur menedéket jelentett a iparmágnások számára, hiszen szemtanúja lehet a túlméretezett Hearst-kastélynak, egy homéroszi palotának, amelyet William Randolph Hearst, Kalifornia első női építészétől, Julia Morgantől rendelt; továbbá a világirodalom géniuszainak otthona és üdvössége, mint Henry Miller, a felvilágosult újkorok és a Beat-generáció tagjai – Lawrence Ferlinghetti vagy Jack Kerouac –, akik elbűvölték ezt a mustársziklákkal, fluoreszkáló habos strandokkal tarkított jáde kövekkel és színpadi vörösfákkal tarkított tájak, ahol az elefántfókák szabadon kószálnak San Simeonban, a vándorbálnák a Julia Pfeiffer Burns Állami Parkban úsznak, a tengeri vidrák pihennek és A megfenyegetett amerikai kondor fék nélkül repül.
Az impozáns Big Sur nagyszerűsége a legtisztább formájában.
Ha a körülmények megengedik, az 1-es főút kanyargós szakasza a Morro-öböltől a Garrapata Állami Parkig halad át. tájak, amelyek elnémítanak minden beszélgetést és hogy adnak több oda-vissza utat megtenni utópiáink mélyére.
Fontos, hogy ne hagyjuk félre ezt a lelkiállapotot, amikor végigmegyünk a Ragged Point szikla pompája, McWay vízesés, Julia Pfeiffer Burns 24 méteres zuhanása a tengerbe, és mindenekelőtt, amikor az utolsó irodalmi menedékhelyen landol, egy veszélyes ív körül kell találni.
A Henry Miller Emlékkönyvtár úgy áll, mint a Big Sur végső beat beatje és kulturális lelke. "Itt vagyok teljesen a világtól." Henry Miller így közvetítette szeretett Anaïs-nak az egyik levélváltásukban azt a szándékot, hogy Big Surban maradjanak. És ezt tette 1944-től 1962-ig.
Barátja, Emil White építette ezt a templomot, amelyet a Rák trópusa szerzőjének emlékének szenteltek 1981-ben. Az élet iróniája, Miller a halál utáni engedmények ellenségének vallotta magát: „Az a módja, hogy valakit tiszteljünk, ha együtt éljük le az életét. méltóság”. Talán ma mosolyogva látnám ezt a helyet elvarázsolt levegővel olvasók minden szélességi körről.
A részlet a kaliforniai Big Sur-i Henry Miller Memorial Library-ben készült.
NAGY KIS IGAZSÁGOK: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Liane Moriarty neve örökre Montereyéhez kötődik. A _ Big Little Lies _ című darab elhozta ezt az ausztrál szerzőt David E. Kelley otthonába. A homonim sorozat készítője engedett a vezető nők atrocitásainak és leleményességének, és ezt átadta pusztító állítás a nemi erőszak ellen egy idilli környezetben, Monterey-be, és Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley és Zoë Kravitz vállára helyezte a fordulás felelősségét. a megyei város a női magazinok címlapján.
Az HBO kultikus sorozata díjakkal, követőkkel, jó kritikákkal és kíváncsi emberekkel gazdagodik, akik a premier után érkeznek, hogy felfedezzék, miért vált Monterey a feminista hatalom emblémájává (legalábbis a fikcióban).
Kevés vagy semmi nem maradt a múltjából a konzerv szardínia előállításának fontos központja, amikor a Cannery Row a John Steinbeck által a Konzervgyár külvárosában megörökített munkásosztály hőstetteit és nyomorúságait sűrítette: „(A Cannery Row egy vers, egy bűz, egy csikorgó hang…”.
Néhány lépéssel arrébb, a Prescott Ave.-n áll a nagy gazdasági világválság nagy krónikása bronz mellszobra. Anélkül, hogy elhagyná az utcát, a korábban az egyik legnagyobb konzervgyárban a Monterey Bay Aquarium azzal büszkélkedhet, hogy a világ egyik legcsodálatosabb akváriuma, több mint 35 000 tengeri élőlény és vízi növény lakossága (különösen megemlítendő a Medúza Galéria és a Nyílt tenger, ahol hemzsegnek a pörölycápák, teknősök és naphalak).
Egy fodrászat homlokzata Montereyben, Kaliforniában.
Eközben, egy rövid sétára egy másik turistabástya, mint például az Old Fisherman Wharf, inspirációként szolgált az HBO-ékszer forgatókönyvírói számára. Minden évszak egy figyelemre méltó közösséget hoz össze isteni lények nyomkövetői: bálnák, fókák, delfinek vagy oroszlánfókák.
A tengerre néző kúriák avantgárd építészeti tervezéssel színesítik Monterey magaslatát. Ezen a ponton valaki azon tűnődhet, hogy hol van az emlékmű, amelyet a Big Little Lies a nyitó dallamban népszerűsített (a ovációt most Michael Kiwanukának kérem): a Bixby-híd.
Az egyetlen boltívből álló, pompás emlékmű fényképezéséhez el kell távolodni a halászvárostól körülbelül 30 kilométerre, Big Sur felé. A bátraknak pedig tíz kilométerrel arrébb, a megállunk a Point Sur park zöld fokánál és útközben egy kis szünet a Garrapata State Parkban, hogy megölelje a veterán vörösfenyőket.
Ahhoz, hogy jó fotót készítsen a csodálatos Bixby-hídról, néhány kilométert el kell távolodnia, és perspektívát kell nyernie.
15 perces autóút után északra a Pacific Coast Highway-től az Instagram-történetek összeomlanak a Carmel-by-the-Sea első pillanatképével. Hírnevének nagy része annak köszönhető Clint Eastwood, aki ennek az exkluzív falunak a polgármestere volt az 1980-as években. Időről időre látható az utcáin vagy a gyönyörű San Carlos Borromeo de Carmelo misszió közelében, amelyet Junípero Serra alapított 1770-ben.
Közel 4000 lakosát ugyanolyan vendégszeretettel fogadja filmsztárok, művészek, producerek és nyaralók egész gyűjteménye, akik ugyanolyan buzgalommal őrzik bankszámlájukat és névtelenségüket.
De itt nem csak ők uralkodnak, hanem a házi kedvenceik is. Carmel hitelesnek érzi magát odaadás és tisztelet a kutya lakói iránt. A rendkívül exkluzív üdülőhely 1880 óta tartja távol a tömeget az Ocean Avenue-n, amely a Tiffany's vagy a Bottega Veneta templomokban táplálja lakói legobszcénebb fantáziáját.
a környező utcákban, több mint 100 művészeti galéria, Francia stílusú éttermek, kutyás butikok, kis szállodák és néhány kilométeres körzet kőkéményes kúriák ahol egykor Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin vagy Doris Day pihent, akinek a Cypress Inn szállodája mediterrán stílusú kutyaparadicsom kabrióban és magánrepülőgépben való utazáshoz szokott háziállatok számára.
Ebben a végtelen kalandban utolsó előtti engedélyt adunk magunknak: Santa Cruz. Mikulás, az 1950-es és 1960-as évek ellenkultúrájának védőbástyájaként új kor látnokainak otthona a 70-es években. És a keresztje: a hedonizmusra való hajlam és a szörfözésnek szentelt életmód, vagy a Csendes-óceán szeszélyeinek kiszolgálása.
Ebben az ellentétek játékában a szörfmítosz megtalálja az egyensúlyt a Santa Cruz Beach Boardwalk zűrzavara és a Kaliforniai Egyetem hallgatóinak fenntartható életmódhoz való ragaszkodása között. Az amerikai álom jin és jangja. A vég kezdete.
Régi látnivalók a Santa Cruz Beach Boardwalk sétányon, amelynek Looff Carouselje 1911-ig nyúlik vissza.