Nap és strand közvetlen hozzáféréssel a Csendes-óceánhoz
Amikor új helyre érkezik, alkalmazkodnia kell a fényhez, meg kell ismerkednie annak új színeivel, és meg kell szoknia ritmusát és hangjait. Itt megélénkül a szél, elhomályosítva a felderítő munkánkat.
Ebben a kellemetlen zsongásban megkülönböztetünk a kócsagok, arák és sebesültek énekei, amelyek felettünk repülnek. És hirtelen egy öblös, barlangszerű hang zeng, amely mintha a Föld mélyéről jönne, és mindent beborít, a széllel szemben. Vannak üvöltő majmok hogy figyelmeztetnek l a Boca Brava-szigetre hogy ők azok, amelyek a nap óráinak múlását jelzik Kis száj.
Szigetek a Bocas del Mar tetejéről
Magasabb helyzetünkből kis szigeteket és szigetecskéket látunk, ameddig a szem ellát. Jobbra, egy érintetlen medence virágokkal körülvéve és balra az étterem. A háttérben ereszkedés a ** Bocas del Mar hotel kis mólója felé .** A legtávolabbi horizonton, az óceán impozáns kékjével jelenik meg, csak a vulkáni eredetű képződmények szakítják meg ez lesz a mi sajátos Robinson Crusoe-élményünk.
Boca Chica egy halászváros egy órányira található Dávid városától (Chiriquí tartomány fővárosa). Itt nem történik semmi, és minden történik. Kevesen dicsekedhetnek vannak bálnák a kertedben, ami pontosan az történik a Chiriquí-öböl Nemzeti Tengeri Park júniustól októberig, amikor a nagy púpos bálnák jelennek meg a területen, bemutatva annak minden szépségét, és egyértelművé téve, hogy igen, az ez egy természetes paradicsom.
Innen navigálhatunk a a Paridas-szigetek szigetvilága , a környező mangrovákhoz hagymasziget vagy akár elköltözni a tengeri rezervátumba (és nagyon exkluzív öko-páholyba). Száraz-szigetek szigetvilága. Gyerünk?
„A legszükségesebbet kell vinni” – figyelmeztet minket Fabián, a kapitányunk ezen a túrán. Azzal, amit viseltünk, és egy vízálló táskával Flaminia fényképezőgépéhez, beszálltunk a kenuba, hogy csokoládé színű vizeken vitorlázva a közeli mangrove-ból. hogyan befolyásolja tisztán megcsodálhatjuk, mikor kezdődik a Csendes-óceán, mintha a csokoládé színű vizek és a kékek közötti határ négyzettel és ferdeséggel lenne megjelölve. Meg akarják érinteni. Mi igen. Semmi nem történik. Mi lesz ott lent? Harcolnak a mangrovefajok az óceán nagyjaival?
Színes rák Isla Bolañosban
Útközben fényűző kúriákat látunk. A szigetek egy része magánterület, annak ellenére, hogy a védett nemzeti parkban van – egyike azoknak a nagy panamai iróniáknak –, de az összes tengerparti homokpad nyilvános. Olyan sok strand van itt, hogy soknak nincs neve. Nevezzük el őket.
A Csendes-óceán szeszélyes hullámai rákényszeríthetnek bennünket úszni a partra. És ez akkor történik, amikor megpróbáljuk megszerezni a partot Bolaños-sziget. Változásról ütésre jelenünk meg abban a filmben, amelyet valamikor mindannyian láttunk (A kék tó? A tengerpart? A déli tengerek robinzonjai? Elvetettség?), egy sziget csak nekünk (és az óriási leguánok, remeterák, kolibri...) .
Rövid séta után a sziget végétől a végéig kókuszpálmák között, Visszatérünk a kenuhoz. Felismerjük, hogy már nem vagyunk egyedül; egyes amerikaiak kinyitnak egy görögdinnyét, és jó reggelt kívánnak nekünk valakinek a cinkosságával, aki tudja, hogy kiváltságos, és egy olyan mosolyával, aki tisztában van a hazug valósággal: A 21. században már nincs sivatagos sziget. Magunkra vállaltuk a varázslat megtörését.
Megragadjuk az alkalmat, hogy megkeressük a naplementét a mangrove-ban. Egy másik táj, nyersebb és kevésbé paradicsomi (búcsút az átlátszó vizeknek) de csupa vadvilág. A könyvvel elindultunk Isla Cebolla felé Panama madarai: Terepkalauz iránytűként.
Naplemente Isla Cebolla mangrove-jában
Vezetőnk, aki megszokta a szárnyakat, ahol csak ágakat látunk, izgatottan kiált fel: „Oda megy egy fregattmadár! És egy keselyű! Nem hallod a kócsag dalát? Vigyázat, "lapátkacsa"!" A környék királynője, akit a helyiek „kanálkacsának” neveznek a csőr alakja miatt valójában egy gém, és Panama egyik veszélyeztetett faja.
A napot egy újabb úszással zártuk. ezúttal be a Bocas del Mar szálloda egyik végtelen medencéje. A napfény lassan elhal a láthatáron, az üvöltő majmok megnyugszanak és kezdődik a bagoly show. Ez az élet.
Ezt gondolta kilenc évvel ezelőtt a holland házasság, amelyet Joyce és Diego Lagache kötött. Ebben a Csendes-óceáni ablakban láthatták az ideális úti célt a pihenésre és kapcsolódjon Panama brutális természetének ritmusához.
Elkezdték építeni a házukat, és végül több szobát hoztak létre hét éve szállodává alakította a telket. Az övé, több, mint a szállodai élet, a szállodai élet: „Itt vagy egyedül, a tengerrel és a természettel, semmi több; Ez nem egy "márvány szálloda", itt minden egyszerű és nyugodt." Diego kommentálja.
Bocas del Mar szállodai medence
Igaz, hogy a világnak ezen a részén minden folyik, sőt Úgy tűnik, hogy az óra mutatói használhatatlanok . Hát nem ez az igazi luxus? Az időt a madarak énekével megérkező korai napkeltékben és a tenger feletti látványos naplementékben számítják.
Nyugodt vizek, fekete vulkáni homokos strandok és különleges kávé (gésa, caturra és catuai), amelyet a boquete-i Lagache farmon termesztenek. Többre van szükség? Joyce válaszol: – Igen, a bálnák; júniustól megtekintheti őket ott” Mosolyogva mutat a kertje horizontja felé.
A kávé ízével a szánkban, szemünk a tengerre szegezve, ha egy tanácstalan bálna búcsúzni jönne ki, elindultunk a tartomány belseje felé a Felföld. George Tovar, A Chiriquí Idegenforgalmi Kamara elnöke vezet minket a belső téren.
Hogyan hívjuk fel az utazót, hogy átkeljen Panama másik oldalára, és válassza a Csendes-óceánt? Elfelejthetjük az örökkévaló Bocas del Torót és a Karib-tengert? „Chiriquí a gyümölcsök, virágok... még a telivér lovak hazája azok közül, akik Kentuckyból érdeklődnek; Y akkor ott a kávéd." Ez lehet az a tartomány, ahol finomságokat készítenek. Nézzük meg.
Kávégyümölcsök a Finca Lérida 50 hektáros területéről
körül csináljuk a Baru vulkánhoz (3475 méterrel a tengerszint felett), Panama belsejének sarokköve, amely továbbra is az időnkénti földrengést okozza. A Barú menedéket ad pumák, quetzalok, jaguárok, ocelotok... egy természetes laboratórium, amely azt is biztosítja a sajátos körülmények, amelyek között a világ egyik legjobb kávéja készül.
Panamának van mintegy 22 000 hektár művelésre. De az alvó vulkán lejtőin van, ahol hőmérséklet, páratartalom és magasság tökéletes otthont teremtenek a kávéfa növekedéséhez és fejlődéséhez.
Belépünk a ** Finca Lérida ** kávéültetvénybe, amely a 20. század elején született a Barú árnyékában. Ez az áldott komorság részben okolható gabona minősége amelyet itt vonnak ki. elmagyarázza nekünk Caesar Knight , természettudós és a farm elismert kávéjának szerelmese, amikor enyhe szitálást kezdünk észrevenni, ami átnedvesíti arcunkat: "Ez a Bajareque" azt mondja nekünk, egy természetes öntözés, amely egész évben jelen van.
Finca Lerida ben született 1911 kezéből egy norvég házaspár, Tollef Bache Mönniche és felesége, Julia. Ő, a Panama-csatorna zsilipjeinek gépészmérnöke, nyugdíjas helyet keresett. Egy öszvér hátán érkezett ide, és mint az ornitológia és a virágok jó szerelmese, Megragadta a környezete.
Százéves szoba Finca Léridában
Ezért vásárolt egy csoport farmot, ahol kávéfák voltak, és úgy döntött, hogy kísérletez. A természet iránti szeretete késztette hívására taxonómusok, természettudósok és ornitológusok e területek biológiai sokféleségének alapos tanulmányozása. De kíváncsisága miatt szabadalmaztatott egy olyan szifontípust, amely a kávé gyümölcseit osztályozta víz és csövek rendszerén keresztül.
1958-ban a pár elhagyta Panamát, és a farm egy másik norvég család kezébe került, hogy végül egy szálloda 21 szobával és kabinokkal amelyhez még hozzáadódik a százéves ház hogy a Mönniche saját kezűleg épített, valamint a galambdúc, melyben a galambjai pihentek.
Hallgassa meg a fa csikorgását, nézze át azokat a porral teli könyveket és kacér ablakain keresztül figyeld a kolibrik szédítő csapkodását és az orchideák színeit, megértetné velünk Tollef úr Panama iránti rajongását.
A centenáriumi ház körül, 50 hektár kávétermelésre. És egy kicsit feljebb, 100 hektár védett erdő (a Volcán Barú Nemzeti Parkhoz tartozik), amelyet kilenc kilométeres ösvények jelölnek ki, amelyek azoknak a sétáknak vannak fenntartva, amelyeken egyszerűen csak lélegezni, szemlélni, töprengeni, lenni, lenni... igen, a legtisztább Thoreau stílusban. Mindez Finca Lérida.
Kávézó, ahol eszpresszót fogyaszthat az itt termesztett kávéfajták közül
Hirtelen megszólal egy gép, és gazdag kávéillat éri el az orrunkat. „Sok koffein van a környezetben” Cesar mondja.
Minden termőterületnek saját mikroklímája van, más árnyalat, más magasság. Összességében Finca Lérida gondoskodik mintegy 185 000 kávéfa catuai és gésa fajta. Ez utóbbi „veszteséges fajta; nagyon beteg fa, keveset terem. Illatos, citrusos, édeskés illata van, szinte tea. Ez egy etióp fajta, de itt érte el a legjobb pontszámot” . César arra utal, amikor 2018-ban egy adag pörkölt gésakávét Barú környékén termesztettek (Elida Geisha Green Tip Natural, a Lamastus Family Estates-ből), fontonként (kevesebb mint fél kiló) 803 dolláros árat ért el, amivel a világ legdrágább kávéja lett.
Azóta a gésa követelés. Bonyolult igény a művelésre, környezetbarát... és mindennek ellenére ezeken a vidékeken éri el maximális potenciálját. A gésa végül is a Barú önfejű fia. És még egy olyan irónia, amely Panama lényegét alkotja.
De itt többről van szó, mint a kávéról. Finca Léridában is van La Brulerie étterem, ahol az séf William készíts házi fagylaltot (dulce de leche-ből, menta, eper, csokoládé, zöld tea...) és nulla kilométeres filozófiával.
La Brulerie töltött pisztráng
Figyelmeztetjük: gyere ide és ne próbáld ki a faparadicsomos sajttortát (más néven tamarillo), bűn. Ez is elvész elveszett kenyere, amely egy karamellizált szeletből áll, vajjal, kakaós fagylalttal, csokoládészósszal és sütimorzsával. Ezeket a desszerteket (és a menü többi részét) tervezte Andres Madrigal , madridi séf, akit most megtalálhat Madrigal Laboratórium (panamavárosi Casco Viejoban). Finca Lérida varázsa senkit sem kerül el.
Benézünk a La Brulerie nagy ablakain, és megérezzük, hogy a Bajareque szinte varázslatosan, lassan zuhan, mintha az esőcseppek felfüggesztették volna. Mindezt a faparadicsom savas ízének és a natúr catuai kávé áldott keserűségének keverékével a szájban. És a háttérben, ameddig a szem ellát, az intenzív dzsungelzöld, vörös tónusokkal és a broméliák merész rózsaszínével tarkítva.
Kedves norvégok, megértünk benneteket.
***** _Ez a jelentés a **Condé Nast Traveler Magazine 131. számában jelent meg (szeptember)**. Iratkozzon fel a nyomtatott kiadásra (11 nyomtatott szám és egy digitális változat 24,75 euróért, hívja a 902 53 55 57-es telefonszámot vagy weboldalunkról). A Condé Nast Traveler szeptemberi száma elérhető digitális változatában, és élvezheti kedvenc eszközén. _
Ilyen nyomatokkal mennyire lesz könnyű visszakapni a gépet?