Vitorlázás a Lipari-szigeteken
„Pillanatokon belül leszállunk a vinchenzo Bellini repülőtéren, Cataniában” – jelenti be a pilóta a hangszóróban. Kinézek az ablakon és ott van: a fenséges Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja, amelyen még mindig vannak téli hómaradványok.
A mintegy 3329 méteres tengerszint feletti magassága az elmúlt évszázadban több mint 20 méterrel csökkent és fél az állandó kitörések miatt.
Szemem előtt, lejtőiről szűk lakónegyedek városa lóg le. Úgy tűnik, lakói nem törődnek túlzottan azzal, hogy ilyen közel laknak egy ilyen temperamentumos szomszédhoz, még most sem, amikor évek óta gyakran rajzolja a dzsinnt.
Bevallom, nagyon szeretnék itt eltölteni néhány napot: Szicília a történelem számos fejezetének főszereplője volt, üdvözölte a görögöket, spanyolokat, franciákat, oszmánokat és tudja, hogyan kell felvenni a nyomot, amelyet minden egyes dicsőségre vágyó uralkodó és minden megélt idő hagyott, ami megmagyarázza a kultúrák, az építészet és az ízek gazdag keverékének és összetéveszthetetlen személyiségének az oka.
Kanyargós út az Etna kráteréhez
Ahogy a város felfedezésére készülünk, eszembe jut, hogy most érkeztem egy teljesen más Olaszországba, mint amit más utazásaim során ismertem. Érzik a béke, a vidéki nyugalom.
Barátunk, Santo megígérte, hogy megmutatja nekünk a sziget legnagyobb látnivalóját, a vulkánt. , de ő is úgy dönt, hogy végigkalauzol minket a környéken Catania.
Szóval korán kelünk, és a napot egy közeli városba indulva reggelizünk: először egy arancini (egyfajta hússal vagy sajttal töltött rizskrokett), majd egy cipollino (hagymás leveles tészta), egy cappuccino és egy finom krém. Közben figyeljük a helyiek laza jövés-menését.
Ezután Santo megmutatja nekünk azt a helyet, ahol felnőtt: egy olyan területet, amelyet nemrégiben földrengés sújtott, és az otthona súlyosan megsérült. Olyannyira, hogy családjának ideiglenesen el kellett költöznie, amíg egy helyi delegáció megvizsgálja a helyet, hogy eldöntse, elég biztonságos-e ahhoz, hogy újra ott lakhassanak. Santo úgy meséli, mintha ez a helyzet mindennapi és megszokott dolog lenne.
Kristina és Niko vitorlása, a jelentés szerzői
Folytatjuk az autózást olyan tájakon, amelyek szótlanul hagynak bennünket; úgy tűnik, hogy a Hold felszínéről importálták őket. A minket körülvevő furcsa szépség annyira hipnotikus, hogy észre sem vettük, hogy megérkeztünk a célhoz, ahol fogadnak minket. álomszerű kilátás nyílik egy megkövesedett lávával teli hatalmas völgyre.
Csak ilyen helyeken lehet szemtanúja a természet mindenható erejének, ezek a lenyűgöző és dermesztő panorámák pedig azt a tanulságot jelentik, hogy a természet minden emberi cselekvés felett áll.
A lávavölgy olyan gigantikus, hogy könnyen meg lehetne tölteni több száz futballpályával. vagy ennek hiányában építsenek Catania méretű várost. Ennek ellenére úgy tűnik, a szicíliaiak nem bánják és tovább építenek új lakóterületeket a vulkán lejtőin, mintha mi sem történhetne.
Az is igaz, hogy ezt a gondtalan hozzáállást az jutalmazza, hogy Itt a föld gazdag ásványi anyagokban és mikroelemekben, ami lehetővé teszi számukra, hogy vitaminokkal és ízekkel teli gyümölcsöt és zöldséget neveljenek, és csodálatos bort készítsenek.
Niko Vulcano szigetének kikötőjével a háttérben
Kíváncsian, Az Etna körül négyszáz új kráter alakult ki a közelmúltbeli kitörések következtében. A legutóbbi csak néhány hónapja, áprilisban volt, és bár a hamukibocsátás egyes területeken intenzív volt, nem termelt lávat; az előbbi, nagyobb, be 2018. december.
A Lipari-szigetek, amelyek egyfajta nyakláncot alkotnak a Tirrén-tengerben, a következő úti célunk és a vágy, hogy először lássuk őket, gyakorlatilag bizonytalanságban tart minket éjszaka.
Az „Isola” olaszul „szigetet” jelent, és mint sok más európai nyelvben, a szó gyökere az olyan angol kifejezéseknek ad jelentést, mint az „isolation”.
A vitorlázás iránti szenvedélyünk is a vágyunkból fakad menekülni a városi élet horgából és annak nyüzsgéséből, mindig a finom elszigeteltséget keresve.
Kristina fürdőzik a Punta Perciato vulkáni íve előtt, Salinában
Másnap reggel a Portorosa kikötőbe vesszük az irányt, Olaszország egyik leghíresebb és legjobban felszerelt kikötője, 38 kilométerre északra Orlando-foktól és 19 kilométerre délnyugatra a Milazzo-foktól.
Ott vár ránk vitorlásunk, az Oceanis Beneteau. egy hétre elegendő élelmiszerrel és zászlónkkal, a Sea Soul-lal várja, hogy lengessék.
Az első kikötő, amelyet meglátogatunk, a Portorosától 30 kilométerre lévő Lipari szigeté. Körülbelül 37,5 km2 területtel, Lipari a legnagyobb a szigetcsoportot alkotó hét sziget közül, és mintegy 6000 évvel ezelőtti emberi települések bizonyítékai vannak.
Úgy döntöttünk, hogy az éjszakát Pignataro kikötőjében töltjük, két kilométerre a fellegvár óvárosától, hogy megvédjük a hajót a hullámoktól. olyasvalami, ami nem valósulhatott volna meg, ha egy közelebbi, olcsóbb kikötőben kötöttek volna ki ugyanolyan szintű tengeri védelem nélkül.
Lipari kastély
Már csak 24 óránk van, hogy felfedezzük Liparit, és elvégezzük az összes vitorlázási és dokkolási formalitást, így félórás séta után a parton, hamarosan a városfal tövében találjuk magunkat, amely szinte egybeolvad néhány meredek vulkáni kővel.
Egy szűk cikk-cakkos utca visz fel minket San Bartolomeo ősi akropoliszának romjainak tetejére. Ahogy közeledünk, világossá válik, hogy valami csodálatos dolognak a jelenlétében vagyunk: körülöttünk minden ugyanolyan impozáns és lenyűgöző. Visconti vagy Fellini filmjének színhelyére visz minket.
Az idáig érkező látogatók ne álljanak meg fedezze fel a fal minden titkos sarkát, élvezze a panorámás kilátást és Marina Corta kis halászkikötőjének öblét.
Templom Lipari szigetén
A séta után vettünk egy cannolo-t, a híres szicíliai édességet, vaníliás, citrusos, rózsavízzel vagy egyéb ízesítőkkel és csokoládéval kiegészített ricotta krémmel töltött sült tészta tekercsből áll. Az Officina del Cannolo, öt percre a katedrálistól, Ez a legjobb hely, ahol kipróbálhatod őket.
A következő reggel, A reggelit kis szállodánk teraszán fogyasztottuk el, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a kikötőre és az óvárosra. Miközben sietség nélkül elfogyasztjuk a kávéinkat, gyönyörködünk a horizontban, és a nap első napsugaraival melegedünk fel.
Itt akarunk maradni az örökkévalóságig, de Vár ránk a Stromboli vulkán és egy negyven kilométeres vitorlás út.
A mitikus, mindössze négy kilométer átmérőjű szigetet nyugat felől közelítjük meg. 925 méterrel a tengerszint felett emelkedik, míg alapja kétezer méterrel a víz felszíne alá van temetve, így a vulkánnak csak egyharmada látható.
Reggeli helyi péksüteményeken alapul
Körülbelül két kilométerre északnyugatra van a Strombolicchio-sziget, egy szikla, amely eredetileg a vulkán részét képezte, és szeretettel „Stromboli atyjának” nevezik.
Közvetlenül ezután megközelítjük a Sciara del Fuoco lejtőt. Ami igazán egyedülálló a Stromboliban, az az, hogy soha nem nyugszik, és a négy krátere közül ötpercenként kitör. – Ezért mindig látható körülötte hamufátyol lebeg, és a tengerészek gyakran úgy hivatkoznak a vulkánra “A Földközi-tenger világítótornya”–.
A szigeten nincs kijelölt hely a keelcsónakok számára, csak egy macskaköves partszakasz fagyott lávával, amely meglehetősen megközelíthetetlen, így csak a sziget szélső északnyugati részén, a strand közelében lehet megtenni.
A Strombollichio nevű kis szikla
Miközben egy háromórás emelkedő megkezdésére készülünk, ügyelünk arra, hogy legyen elég meleg ruha, hosszú zokni, túrabot és fáklya (cipő itt bérelhető).
Adnak nekünk egy utasításlistát és egy sisakot is. érdemes cipelni megerősített hátizsák az összes ruha tárolására, amelyet hamu borít, amikor visszatér.
Mindezek a formalitások azonban feledésbe merülnek, amint elkezdjük felmászni a a vulkán kanyargós ösvényeit, ahonnan csodálatos kilátás nyílik.
Ébredés a Sea Soulban a Stromboli vulkánnal
Tapasztalt hegymászó vezető vezeti csoportunkat egyfajta lassított mozgásban, amelyet a csend ural.
Mindeközben nem tudjuk abbahagyni a fényképezést, próbáljuk megörökíteni, milyen gyorsan változik a táj egyik pillanatról a másikra: elkezdesz azt gondolni, hogy a Földön vagy, a buja növényzettel, a nap melegével és a finom szellővel, majd azonnal a Holdon találod magad, kráterekkel és csupasz felületekkel körülvéve, anélkül, hogy a nap magával permetezné.
Végül a csúcson úgy érezzük, hogy a világűrben vagyunk, és a szél hamut fúj a szemünkbe. Fontos tény: tegyél egy kis húsarancinit a hátizsákodba nassolni, ha eléred az első krátert.
Panarea szigetére nyílik kilátás
Amikor a nap eléri a horizontot, minden körülöttünk Szicíliára jellemző narancssárga színben világít. Még van 50 méterünk, hogy elérjük a krátereket, és vezetőnk az egyik oldal irányába vezet.
A nap végre eltűnik a horizont mögött, és leszáll az éjszaka. A hamukitöréstől megfájdul a torkunk, amitől köhögünk. Sűrű porfelhő ölel át bennünket, ahogy látjuk, aminek látszik nagyszerű ragyogó fény.
Másodpercekkel később, szemtanúi vagyunk a minden irányba permetező lávakitörésnek, és kollektív csendbe süllyedünk, hogy elnyeljük a pillanatot, hogy spontán tapssal ünnepeljük... Mintha egy zenekar szimfóniájának lennénk szemtanúi!
a vulkán szigete
Akkor a Stromboli ad nekünk még néhány hangot térjen be a világűrhöz méltó teljes csendbe.
Elbűvölve látunk mindent, ami körülöttünk történik, és nem tudjuk levenni a szemünket a kráterről. De vissza kell mennünk, és két óra vulkáni homokban séta kimerítő. Visszatérve a vitorlásra, távolról látjuk a fényfüzért, és lehetetlennek tűnik számunkra, hogy csak fél órával korábban jártunk fent.
A következő reggel horgonyt mérünk, hogy elinduljunk Salina irányába a hajnali hullámok segítségével. Utolsó pillantást vetünk Bergman és Rossellini impozáns szigetére, és megígérjük, hogy a jövőben visszatérünk.
A Sea Soul vitorlás fedélzetén
Salina a második legnagyobb sziget Lipari után, és a következőkből áll két alakot adó vulkán: Fossa-delle-Felci (968 méter) és Monte-dei-Porri (860 méter).
Megérkezéskor a Szent Marina , az első dolog, amit látunk, egy kis tér kávézóval a katedrális közelében. Ezen a területen elengedhetetlen próbálja ki a malvaziát, amelyet a Tasca d'Almerita család saját szőlőjéből készít, a Capofaro szálloda területén szüretelve –a család megvásárolta ezeket a területeket, hogy megőrizze és javítsa a terület infrastruktúráját –, amelyek a sziget északnyugati részén találhatók.
Megcsodáljuk a világítótornyot, majd Malfa kis faluja mellett Ptollara felé vesszük az irányt. Az öböl szépsége a filmnek köszönhetően 1994-ben vált híressé A postás (és Pablo Neruda) , és még ma is vásárolhatsz mindenféle emléktárgyak Massimo Troisi, a rendező és a főszereplő arcával.
Világítótorony a Capofaro Locanda & Malvasia szállodában, ideális helyi borok kóstolására
Másnap visszatérünk az öbölbe, és egy üveg helyi fehérbor társaságában élvezzük a naplementét, a tirrén vizek fenekén visszaverődő utolsó fényvillanásokban gyönyörködve.
A visszaúton áthaladunk a vulkánon, amely különleges hidrogén-szulfidszagáról ismert és a mitológia szerint az a hely, ahol a tűzisten és a küklopsz kovácsolták. Habozás nélkül iszapfürdőt veszünk és meglátogatjuk meleg forrásait.
Lehetősége van felmenni a 499 méteres magasságban lévő vulkán kráterére is, amely jelenleg nyugodtan alszik, a kifutó pára egyetlen jelenléte mellett a kénhidrogén aromája és a forró láva, amely állandóan arra emlékeztet bennünket, hogy ezen a helyen a tenger és a tűz metszi egymást.
De inkább a tetejére ülünk, hogy távolról megcsodáljuk Salinát és Liparit. Pont ebben a pillanatban fedezzük fel végre, miért is nevezik „nyaklánc-szigeteknek”.
Kilátás Kris és Niko vitorlásáról az égből, Salinában
Ez a jelentés a Condé Nast Traveler Magazine 140. számában jelent meg (2020 nyarán). Iratkozzon fel a nyomtatott kiadásra (11 nyomtatott szám és egy digitális változat 24,75 euróért, hívja a 902 53 55 57-es telefonszámot vagy weboldalunkról). A Condé Nast Traveler áprilisi száma mindannyiunk számára elérhető bármilyen eszközről. Töltse le és élvezze.
"csónakélet"