Amalfi-part
John Steinbeck 1953-ban érkezett Positanóba Róma hőség és őrült forgalom elől menekülve, és a következőképpen határozta meg: „ Ez egy álomhely, ami nem tűnik valósnak, amikor ott vagy, de mély valósága elragad a világ minden nosztalgiájával, amikor elmentél”. Úgy tűnik, semmi sem változott. A kétirányú kanyargós út továbbra is lenyűgözően szép és rendkívül nehéz, különösen nyáron, amikor a turistabuszok tolatásra, megállásra, rally mutatványokra kényszerítenek, hogy ne essen le egy szikláról. Ez nem számít, mert a táj csodálatos; a barátságos és gesztikuláló nápolyiak és a tengerparti emberek tele vannak energiával és határozott bizonyossággal: az egész partot deklarálták 1997-ben az UNESCO Világörökség része.
Délben érkezünk Positanóba, meleg és színes bougainvillea, fehér hibiszkusz virágok, sárga margaréta, lila azáleák. Positano a legtöbb történettel rendelkező város az Amalfi-parton , és minden bizonnyal a legkifinomultabb, mert Capri mellett itt adnak otthont a nemzetközi sugárhajtású szett legjavának, a sziklákra függesztett villájú szereplőknek, akik annyira titkosak, hogy hajóval kell felfedezni őket. Nappal nézve Positano egy hatalmas mediterrán betlehemnek tűnik, fehér, rózsaszín és okker színű házakkal, amelyek kiegyensúlyozottan díszítik a hegyet. A történelem szerint Positano a 9. században született egy bencés apátság körül, a 10. században túlnépesedett Paestum lakóinak érkezésével, majd később a szaracénok elpusztították. 1268-ban a pisaiak kifosztották, és ez arra kényszerítette lakosait, hogy újratervezzék a várost, és Amalfi módjára védekezővé tegyék. A hegyen keskeny utcák, erődítmények, védőtornyok, piacok.
Ban ben Montepertuso Az emeleten van egy kicsi és hűvös környék, ahol a városlakók töltik a nyarat, lent, a La Piazza dei Mulini környékén pedig a nyüzsgő és kozmopolita Positano, amely látja, hogy megérkezünk, miután bejártuk az egész várost az autóval. Több mint harminc éve törzsvendég voltam Positanóban, ahonnan a nem túl messziről jöttem – ez eufemizmus, mert itt negyven kilométer megtétele két órát vesz igénybe – Marina di Cantone-ban, ahol a családomnak háza volt ugyanezen tenger mellett. . Positano volt a mekka, a „legnagyobb”, a találkozási pont. Ami marad.
A Hotel Le Sirenuse-ból még mindig megvannak A legjobb kilátások , különösen mivel szemben azok a varázslatos szigetecskék ragyognak, Li Galli, akit Homérosz úgy jellemez, mint azok a szigetek, ahol az Ulysses-t elvesztő szirénák éltek. Telxiepia ez volt a legelbűvölőbb; Pisinoe, a csábítónő és Aglaope, a legmeggyőzőbb és varázslatos, aki évszázadokon át becsapta a tengerészeket és a hajósokat. Rudolf Nureyef vásárolta meg a szigetecskéket Pucci vagy Gucci ruhába öltözött korabeli sellők elhelyezésére; jelenleg is magántulajdonban van. Azt hiszem, mindig is elbűvölő szigetek voltak, friss eperlevet ittak a Le Sirenuse szálloda panorámás teraszán, szemben a függőágyakkal teli Grande Beach partszakasszal, és a hajók dokkolójával, amelyek Caprira vagy Amalfiba (vagy ahova akarsz) visznek. soha ne felejtsd el, hogy az olaszok az ügyfélszolgálat varázslói) impregnálva a szememet ezzel a kék és türkiz közötti tengerrel. Egy caprese saláta (paradicsom, mozzarella és bazsalikom) a Le Sirenuse-ban és egy pohár a kézben a boldogság legjobb receptjének tűnik.
Minden tökéletes Franco Sensale márki társaságában, aki fiával, Antonio-val együtt tulajdonosa ennek az emblematikus szállodának, amely valóban sokkal több, mint egy szálloda, ez Positano egyik legjobb szimbóluma, és ő maga gondoskodik minden részletről. , mint a dekorációért felelős. Minden szobában korabeli bútorok találhatók, amelyeket a világ régiségkereskedőitől vásároltak , az ötszáz évvel ezelőtti modellek által ihletett, kifejezetten nekik készült porcelán padlók hihetetlen dizájnú fürdőszobai piperecikkek sora, Franco unokahúgának munkája. A másik unokahúg igazi angol gondossággal végzi a kertészkedést. A teraszon vagyunk és egy mega filmsztár megy el mellettünk. Senki nem néz rá. Az adatvédelem abszolút, ez kulcsfontosságú.
Jól keveredik a személyzet barátságosságával és Matteo Temperini jó kezével a La Sponda étteremben, a sztárséfével, akivel a CN Traveller fotósa egy éve találkozott egy gasztronómiai konferencián a marrakeshi La Mamouniában és Abu Dhabiban. A szimpátia áramlata a konyhába is kiterjed, ahol több mint húsz ember szórakozik remekül a füstös tűzhelyek között. Szeretem azt a vágyat, amit beleadnak, azt az örömöt, amikor minden ételt díszítenek, azt a mediterrán energiát. Ez a csapat valami olyasmit tükröz, ami nagyon fontos, ha jól akarsz enni egy helyen: a konyhában és az étkezőben élők közötti jó kapcsolatot. A családi fotó beszédes.
Naplementekor Positanóban sétálni egészséges testmozgás. Megtudod, mi kell hozzá, mit kell tudnod. Álljon meg és vásároljon a mitikus I Sapori di Positano üzletben, amely a citrom autentikus temploma, amely itt limoncello likőr , cukorkák, gyertyák, otthoni és személyes parfümök, kerámia tárgyak és minden, amit a bőröndjében szeretne vinni. A szandál egy másik bűn, aminek nem tudok ellenállni (arról beszélek, hogy négy párat veszek darabonként 80 euróért, ami még mindig szeszély).
A Via del Sarraceno utcában találkozom Todisco Carmine , egy kézműves elhatározta, hogy türkizt húz szandálba egy olyan lány számára, aki úgy néz ki, mint egy Vogue modell, és biztosan az is. Türelmesen várok a soromra, és elfog a határozatlanság. Mi van ha vörös kövekkel, mi van ha fekete-fehér kristályokkal. Az a rossz a bőségben, hogy a végén megszédül a megértésed. A magánmesterem megméri a lábamat, és azt mondja, hogy fél óra múlva jöjjek vissza. Fél óra alatt mindezt a csodát! Tudom, hogy szinte minden nőnek van gyengesége a cipők iránt. Hölgyeim, figyelem a navigátorokat, itt található a vásárlás paradicsoma, és a hónap végén a Visa purgatóriuma.
Az Via dei Mulini Ez az az utca, ahol üzletek, bárok és a Hotel Palazzo Murat összpontosulnak, egy szép étteremmel és az erkélyekkel, amelyek úgy tűnik, hogy kijönnek a bougainvillea. Rómeó és Júlia . Itt található a Franco Senesi művészeti galéria is, ahol a legjobb olasz és nemzetközi művészek alkotásait állítják ki. Feljebb, a Viale Pasiteán a "made in Positano" divatüzletek koncentráltan találhatók, vászon, pamut és selyem színekben, amelyeket ehhez a naphoz és ehhez a tengerhez terveztek. Bementünk a Pepito's Positano-ba, és szerelem volt első látásra.
Megterhelve és kissé dühösen, hogy a gyengeségeim erősebbek nálam, lementem Playa Grandébe, ahol pizzériák és éttermek összpontosulnak. Az animáció elkészült. Ne feledje, hogy Positano áprilistól októberig éli őrült életét. Utána nyugalom veszi hatalmába a helyet, a szállodák, helyszínek bezárnak, erőteljes jelenlétüket a tengerre és az égre hagyva. Azt mondják, hogy jól eszik a Chez Blackben, és az asztaloknál tolongó emberek számából ítélve elhiszem.
Egy kis hajóra ülve, amely elvisz a közeli Praianóba, azt hiszem, hogy az első században, Tiberius idejében, a Positano Big Beach kikötötte a trirémet, amely a lisztet gyűjtötte a császár kenyerének sütéséhez, aki attól tartott, hogy megmérgezik a capri liszttől. A malom, ahol a császári kenyeret őrölték, a Positano-hegy egyik lejtőjén volt, és a császár szerető rabszolgái voltak az egyetlenek, akiket a liszt érintésére bíztak. Azt mondják, hogy a múlt század ötvenes éveiben korszerűsítették a malmot, de nem sikerült megtalálnom. Birodalmi titkok még mindig őrzik ezt a mágneses villát. Mielőtt elsétáltam a fehér temetőbe, egy domb tetejére, ahol egy pasa sírja áll, ami egy márványturbánnal koronázott obeliszk. A lábamhoz, Fornillo strand úgy tűnik, hogy behatol a tengerbe, mint egy klasszikus isten mutatóujja. Kezdem megérteni Steinbeck nosztalgiáját, úgy érzem, mintha csiklandozna a szívemben.
A lépcsőzés egy olyan gyakorlat, amely kordában tartja az elmédet és formában tartja a lábakat. Az összes Amalfi-part Le és fel kell menni, fel és le. Ezért élvezem az Anyatemplom sétányát körülvevő padon ülni, Santa Maria Assunta, századi főiskolai templommal, amely a város közepén áll és uralja a tengerpartot. Itt találkozom Diego Guarino építésszel, és vele együtt abban a kiváltságban lesz részem, hogy beléphetek a Villa Romanába, egy régészeti alkotásba, amely e katedrális alatt rejtőzik.
Folytatjuk utunkat Praianóba, egy város a Costa Divina minden jelentésével. Félúton van a San Pietro a Positano, egy Relais & Châteaux, amely megfelel a címkéjének. Luxus, figyelem a részletekre, lélegzetelállító kilátás és gasztronómia francia tökéletességgel és kiváló helyi termékekkel. A szobák olyan tágasak, hogy anélkül tudok táncolni, hogy a bútorokba ütköznék. A terasz a sziklákra nyílik, és már a szálloda kertjében kibontakozhatok az érzelmeim a hosszú csempézett padokon, miközben a Tramonto (olaszul "naplemente") meleg ködén át nézem Caprit.
Itt lifttel lehet lemenni a sziklába vájt kőpartra és egy móló, amelyre a vendégek érkeznek, és ahonnan a közvetlen Positano felé indulnak. Egy darabig olvasok és gondolkodom, miközben látom, hogy egy kajak bukfencezik a kristálytiszta vízen és fent, fényképezőgéppel a kézben, a CN Traveller fotósa megpróbálja a lehetetlent: megörökíteni egy tengeri csillag képét ennek a türkizkék univerzumnak a hátterében. A szolgálatban lévő fiúk nem veszik le róla a szemüket, de egy ujjukat sem mozdítják, mert nincs veszély. Így állnak a dolgok: figyelem és diszkréció.
találkoztunk Vito Cinque, ennek a helynek a tulajdonosa, ahol a nyugalom mindent betölt. Fiatal, és a génjeiben hordozza a part érzelmét (anyja, tulajdonosa, az évek során nagyon magasan tartotta San Pietro bástyáját). Ma este találkozunk a szakácsukkal, a A belga Alois Vanlangenaeker , Michelin-csillaggal jutalmazták, ami számomra nagyon korrekt, ha szárazföldi paradicsommal és citrommártással ízesített báránysültjét vagy csodálatos desszertjeit ízlelgeti.
A zongora és a szaxofon előtt néhány amerikai pár (északról) eltáncolja a Strangers in the Night egy változatát. Itt van nekik, mert úgy néznek ki, mintha egy Coppola-filmből jöttek volna ki, és bizony a gyökereik ezekben a vidékeken húzódnak, ahonnan sokat és vagyonnal emigráltak New Yorkba, Buenos Airesbe, Caracasba... Már szövök történeteket. . Jobb? Ahogy errefelé mondanák: „se non vere, ben trovate”.
A szálloda étkészletei Vietri kerámiából készültek , egy város Salerno közelében. Annyira gyönyörű, hogy elfojtottam a lelkiismeretem hangját, és egyenesen Positanóba mentem tányérokat és csészéket vásárolni a Cerámica Assunta üzletébe, amely a szálloda hivatalos beszállítója. A fotóssal folytatott tárgyalások, hogy néhány edényt vigyen a bőröndjében, majdnem olyan fáradságosak voltak, mint a Varsói Szerződés, és majdnem egy tetemes túlsúly-pótlékba került. De most, hogy látom őket a házamban, milyen szépek, és milyen jól tettem, hogy elhoztam őket!
A Hotel San Pietro mólója Positanóban
Praiano látványa visszavezet a húszéves nyaralásomhoz, azokhoz a nápolyi városokhoz, ahol az idős hölgyek még mindig minden nap templomba járnak, az öregek a tengert nézik, és a dolgaikról beszélnek, mint jó összeesküvők, és a fiatalok jóllaknak. a bárok és kávézók motor- és autódudák zaja közepette. Teljes? Béke és zaj. Jázmin és benzin levegője . Kis élelmiszerboltok, egy Flora nevű városi fodrászat, ahol tizenhárom euróért csinálták meg a hajam, és a közepén, mindenütt a San Gennaro dóm, Praiano védőszentje, ahol augusztusban Santo Domenico fényeseit tartják, egyedülálló látvány.
De ne áltassuk magunkat ezzel az egyszerűséggel, az olasz nép ezen álmosságával; Praiano városában, amely Positano és Amalfi között van, az Amalfi-part legelegánsabb és legtitkosabb villái vannak felláncolva. Janet D'Alesiónak, a ravellói Hotel Caruso fáradhatatlan PR-jének köszönhetően egyben voltunk. Villa Lilly-nek hívják, és ez a tökéletes példa arra, hogy mi rejtőzik ezeknek a szikláknak a szikláiban. Hét hálószoba, hét fürdőszoba, több kert, egy főház több szobával. Takarítás, szakács, szobalány, medence gondnok.
Heti harmincezer euró . Julia Roberts járt itt. Nem akartam megkérdezni – hogy ne tűnjön eviláginak –, hogy ki jön a jövő héten. A való világban rejlő lehetőségekhez jobban igazodó árakkal, a várostól száz méterre található a Casa Angelina, modern, aranyos, mediterrán 'Delano', ahol a világ minden tájáról érkezett divatos állatvilág, tökéletes konyhával, fehér és minimalista. . A szálloda felfedezése egy kis titok volt, amit egy jó barát, Alejandro Bataller, aki kedvenc alicantei Wellness Klinikánk, a díjnyertes SHA úti célpontjait irányítja, a fülembe súgta.
Mindent Praianóban vettem: egy rafiasapka, egy fürdőruha, két üveg bor a környékről, egy pulóver a város címerével. A második napon úgy bántak velem, mint a többiekkel, és meghívtak enni Gavitella öböl, amely a város strandja, egy kis étteremben, a Cala Gavitellában, ahol a fürdés és a tengeri fürdőzés közötti falatozás több, mint szórakozás. A Praianoból Amalfiba vezető úton történelmi villák is találhatók. Varázslatos hely a Villa Tre Ville, amely a 20. század elején az orosz balettek sztárjainak és Sztravinszkijnak otthont adó orosz művész, Mihail Szemenoff tulajdonában volt. Három 19. századi villa citrom-, narancs-, olajfaligetek és gyümölcsösök között, amelyek szinte a tenger széléig érnek. Jelenleg az olasz igazgató tulajdona Franco Zefirelli, aki még őrzi őket. Egy másik epikus ház Sofia Loren háza, aki férje, Carlo Ponti haláláig őrizte. Jelenleg egy nápolyi üzletember birtokában van, aki helikopterrel érkezik (láttunk már egyet, aki ámulattal szállt le egy sziklapárkányon).
Elmentünk körbejárni a parton, keresve azt a helyet, ahol lefotózhatjuk a borítónkon lévő modellt. Így jutottunk el a Praiához. Tipikus strand itt. Szikla-, smaragdtengeri és tengerparti bárok, ahol mindig ehet egy kis halat a környékről. Da Alfonsóban szálltunk meg, és béreltünk egy hagyományos fahajót, a Gozzo Sorrentino-t La Sibillában. És lágy hullámok között érjük el a látványos Furore fjord , ami akkoriban a kedvenc képünk volt. A Földközi-tenger egyetlen fjordja, egy 310 méter magas hasadék, amely egy strandban végződik, amely az útról is megközelíthető kétszáz lépcsőn lemenve. A szurdok egy mély seb a hegyben, amelyet az idők során és az Agerola-fennsíkról leszálló patak ásott ki. A lábánál, a titkos strand, amely Ruggeri di Agerola bandita menedékhelye volt, a Dekameron negyedik napja tizedik regényének főszereplője (Giovanni Boccaccio). Itt bújt meg az eretnek Fray Diablo és a „Sacconi” szekta alapítója, Maco de Sacco is.
Az 1950-es évek közepén egy kirobbanó pár szerelmi fészke volt, Anna Magnani és Roberto Rossellini, aki szenvedélyes órákat élt az egyik sziklába vájt házban (pontosan a rózsaszín házban). Ott elhatároztam, hogy elkészítik a borítónk fotóját, és ott mentünk három napig (az első felhős volt, a második Natascia modellünk a vízbe esett és majdnem megfulladt, a harmadik pedig a bűbáj volt), hogy Luigi csónakjában evezzünk. , az Al Monazeno bár-étterem halász tulajdonosa, az egyetlen a Furore strandon, ahol ez a nápolyi kalóz hagyja magát elcsábítani a szirénák énekével.
Elegáns, diszkrét és zenés, Ravello egy hegyfokon ül a tenger felett. A történet szerint közel 1500 évvel ezelőtt néhány római patrícius család elmenekült a barbár fenyegetés elől, és megtalálta ezt a 350 méter magas természetes erődöt, a Dragone és a Regina völgyek között. 900 évvel ezelőtt Ravello már a Földközi-tenger fontos kereskedelmi központja volt, és III. Viktor pápának köszönhetően püspöki székhely lett, fenséges palotákkal, kertekkel és villákkal. A csendes és intelligens város alávetette magát az Amalfi Köztársaságnak, majd később Roger, a normannnak. De a pisaiak csizmái alá került, akik megtorlásul a toszkánokkal hadilábon álló Amalfi mellé álltak.
Ravello néma pompája ma talán romhalmaz, de a villa szinte érintetlenül megőrződött az isteni hegyfokba szerelmes arisztokrata családok késztetésének – és pénzének – köszönhetően. A Villa Cimbrone-ban az angol Lord Grimthorpe meg akarta köszönni a városnak, hogy kigyógyult egy súlyos depresszióból. Megszerezte a hegyfok egyik végét, hatalmas kertet alakított ki, helyreállította a régi romokat és felépítette Dél-Olaszország egyik legjobb állapotban fennmaradt palotáját, ma egyben luxusszállodát is. Villa Rufolo Francis Neville Reids, egy skót milliomos vásárolta meg 1851-ben, és Ravello második szépségbástyája lett, kertjeivel és teraszaival, ahol 400 méterrel alatta szakad a tenger. Richard Wagner itt képzelte el Klignsor kertjét, és itt fejezte be a Parsifal komponálását . A római, arab, gótikus és romantikus Ravello a kultúrák és a zene találkozása, amely minden nyáron itt tartják a Wagner-fesztivált. Az Oscar Niemeyer építész által tervezett amfiteátrum és a Villa Rufolo termei a világ legnagyobb zeneszerzőinek és karmestereinek ad otthont. Nem csak a klasszikus zene. A jazzt és az új irányzatokat is jól fogadják.
Éjszaka érkeztünk, és volt szerencsénk hallani egy Mario Coppola zongoraestet. Csak egy katasztrófa történt, és a fentiek okozták: a mobilom egy Chopin-darab közepén csörögni kezdett . A zongorista leeresztette a karját, lemondó mozdulatot tett, és újra kezdte a darabot. Úgy éreztem magam, mint egy féreg a tökéletes almában. Esküszöm, hogy attól a pillanattól fogva mindig figyelem a telefonomat, amikor belépek egy előadóterembe. A Hotel Carusóba érkezés önmagában is esemény volt. Felfelé ívelő utcák, nagyon szűkek, a bérelt autóm pedig motorkerékpárokat és falakat súrol. És végül az a 11. századi palota, amely ma egy csodálatos luxusszálloda, amely megvolt a körültekintése és a tisztessége ahhoz, hogy a szobákat feltétlenül szükséges változtatásokkal karbantartsa. Itt aludt Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene , aki az egyik szobájában írta A harmadik embert.
Kimentem, és nem sokkal azután Naomi Campbell bejött, de nekem nem tűnik olyan izgalmasnak. Greta Garbo lakosztályába zárva, tengerre néző erkéllyel és az égre néző erkéllyel, azt hiszem, a díva az élőhelyén volt: nagyon magas, nagyon hermetikus, nagyon transzgresszív. Itt találkozott (egyszer vagy többször) azzal a rejtett szeretővel, aki Leopold Stokovski volt, aki nem volt túl meghatározó sem életében, sem szexualitásában. A lakosztály látványos. a lenyűgöző kilátás és a fürdőkád – elnézést a lényegtelen részletért – óriási és kerek. Elmerülök a vízben és játékos gondolatokban, mielőtt továbbmennék az étterembe. Várnak rám a szállodavezetők, Franco Girasoli és Michele Citton, valamint új barátom, Janet D'Alesio, az Amalfi-parton élő, sikeres koktél Svédországból és Nápolyból. Tegyük fel, hogy egy PR reprezentációja: vidám, vidám, hatékony, igényes, gondoskodó és ismeri a nemzetközi nyelvet. Mindent megkap, még akkor is, ha Bacchus vagy Poszeidón istentől kell személyes szívességet kérnie. Vele elmentünk Positanóba, Furoréba és Amalfiba fotóssal, asszisztenssel és modellünkkel, Natasciával, egy természetes szőke szépséggel Pozzuoliból. a nápolyi negyed, ahol Sofia Loren született.
A Praiano-i San Gennaro-dóm általános képe
A hosszú forgatási nap végén pedig Janetnek még maradt energiája egy italra vagy vacsorára a csodálatos szálloda éttermében, ahol Mimmo di Raffaele olyan finomságokat készít, mint „Primavera nel orto” vagy „Variazione al limone sfusato amalfitano”. . Janetről leginkább az emlékszem, hogy láttam, ahogy végsebességgel le- és felfelé halad, és minden látható erőfeszítés nélkül több ezer lépést tesz meg az út és a strand, vagy a hegy és a strand között, mindig öt hüvelykes sarkú cipőben. Mindig mosolygós. Kolléga az utolsó búcsúig.
Amalfiból tudtam néhány dolgot. A Földközi-tenger négy tengeri köztársaságának egyike volt. Hogy az iránytűt ott találták ki. Ami azért híres, mert védőszentje, Szent András örök csodát tesz. És hogy a citromjuk a legjobb a világon. Nem kevés kezdeni. És amikor megérkezik a nyüzsgő kereskedelmi kikötőbe, amely tele van Nápolyból, Sorrentóból, Capriból vagy Salernóból érkező turistahajókkal, ráébred, hogy az ősi Tengeri Köztársaság még mindig teljes vitorlában jár. A San Andrés-i Plaza del Duomo-ban (katedrálisban) meglátogatjuk a gyönyörű Paradiso kolostort, Jól megőrzött freskókkal, a hatalmas Feszület-bazilikával és Szent András csodálatos kriptájával. Itt megálltunk, hogy meghallgassuk az egyik kalauz dedikált beszédét, aki megmutatta nekünk azt a helyet, ahol Jézus egyik első tanítványának feje és csontjai nyugszanak.
Ezen a síron van egy üvegampulla, ahol a Szent ünnepének előestéjén a „la Mannát” gyűjtik, egy sűrű folyadékot, amely mindig is az apostol sírjában volt, mind Patrassóban, mind Konstantinápolyban, mind Amalfiban. hosszú idő, 750 év. Az amalfiták számára ez védőszentjük szentségének és egy örök csodának egyértelmű jele. . Mindezt Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino és Domenico Fontana márványszobraiban gyönyörködve tanultam meg. A Dóm látványos lépcsőin lefelé haladva visszatértem a valóságba és a közelgő vágyhoz, hogy a párizsi kávézóban megigyak egy fagyit.
Erőt gyűjtöttem, hogy felkapaszkodjak a meredek dombra, amely Amalfi központjából Atraniba, Olaszország legkisebb, egy négyzetkilométer hosszú városába vezet. Kacér, durva fekete homokos strandja van – az itteni strandok lehetőleg sziklás öblök – és egy sétány, a lungomare , amely szépségével ragad meg. Lassan sétálva egy épülethez érkeztem, ami felkeltette a figyelmemet. Bementem, és kiderült, hogy ez a történelmi Hotel Luna, egy 1200-as évekbeli kolostor, tökéletes szépségű kolostorral, amelyet 1222-ben alapított Szent Ferenc. A régi kolostori cellákat negyven szobává és öt lakosztállyá alakították át, néhány nagyon kicsi, de senki sem veheti el a Hotel Lunától a helyét a világon. A legszebb tengerrel néz szembe, egyedül, dacol a viharokkal. Henrik Ibsen itt szállt meg 1879-ben, és itt ihlette meg – higgyétek el – könnyű volt – a Babaházához. Szemben, szintén a Barbaro család tulajdonában, egy 1500-ból származó védőtorony, a Földközi-tengerre néző étteremmel, ahol a híres amalfi halpörköltet ettük Fiorduva fehérborral, aminek már én is tisztelője lettem. Visszatértünk Atraniba, és tovább mászunk egy ösvényen, amely a Torre del Ziro-hoz vezet Scala településen.
Amalfi egy rejtély. Egyrészt túlzsúfolt (főleg augusztusi vasárnapokon, ami lehetetlenné válik), másrészt továbbra is édes és derűs. A titkuk az, hogy függőlegesen megsokszorozták azt, amit a természet vízszintesen megtagadt tőlük. küszöbén állunk sziklák, amelyek néhol 600 méterrel a tenger felett, és nehéznek tűnik, de egyértelmű, hogy tehetséggel, fantáziával és jó lábbal sikerült felépíteni ezeket a monumentális szépségű városokat. Tengerészeti köztársaságként Amalfi szükségből jött létre a 9. században, és büszke maradt a 12. századig. Olyan erős volt, hogy a dózse (maximális uralkodó) kinevezését bizánci császárnak kellett ratifikálnia.
1137-ben riválisai kifosztották, de hírneve és pompája már beírta az emberek történetébe. Bagdad híres kereskedője, Ibn Hawqal azt mondta, hogy "ez Longobardia legnemesebb és legvirágzóbb városa". Hatalma átszelte a tengereket, és elérte Gibraltár távoli partjait, a Fekete-tengert és Jeruzsálemet, ahol az amalfiták 1202-ben megalapították a Szent János rendet, a Máltai Lovagrend eredetét.
Az amalfitai hajógyárak megrendelésre készítettek hajókat az angol és a német haditengerészet számára. A közeli Malmok völgyében, Scala és Amalfi között pedig a világ legjobb papírját gyártották, és felépült Európa egyik fő térképészeti központja. . A gyönyörű Amalfi-papírt a Museo della Cartában lehet megcsodálni és megvásárolni. Ez az írás a Hotel Luna történetét mutatja be, az elegancia egy részletét, amely ritkanak és nagyon figyelemre méltónak tűnt.
Amikor Amalfi elvesztette a Tengeri Köztársaság bástyáját, különös feledésbe merült. Úgy tűnt, az élet elhaladt Nápoly felé, Sorrento felé, Salerno felé. Egészen a 19. századig, amikor Bourbon Ferdinánd, Nápoly királya elrendelte a Vietri és Positano közötti út építését. És megérkeztek az értelmiségiek, akik az akkori VIP-ek voltak. Ibsen, Wagner (ő is hetekig maradt a Lunában, mígnem dührohamában átvette a kottákat és gyönyörű és türelmes feleségét, Cósima Lisztet, és elment Ravellóba), Victor Hugo, D'Annunzio.
Utazásom során szívem parancsát követtem, és eltévedtem az óváros szűk utcáin, az erkélyeken lógó ruhák és a nyitott ablakokon besütött a nap, ahonnan mindig kihallatszott egy dal vagy nevetés. Mielőtt elhagytam volna, beléptem az ősi Hotel Cappuccini Convento-ba, amely nyolc évszázaddal ezelőtt egy koldus ferences kolostor volt, és 185 éve luxusszálloda. Nemrég teljes felújításon esett át a spanyol NH lánc. A sziklára szegezve úgy néz ki, mint egy epikus színházi díszlet . Belül a maximális kényelem a szobákban, a teraszokon és az éttermében, amely jól ismert arról, hogyan tudja megőrizni az amalfi gasztronómia kulcsait a nemzetközi haute konyha érintésével.
Könyvektől hemzsegő bőröndökkel, prospektusok, kerámiák, limoncellók, szandálok, akvarellpapír, helyi borok, paestumi ezüst ékszerek, a szomszédból származó szardellakivonat Cetara (egy igazán festői halászfalu), vászonruhák a Pepito Positano-ból és más, ez-nagyon-fontosnak minősített tárgyak, teljesen nápolyi lettem, amikor egyik kezemmel a kormányon, a másikkal a kürtön vezetek, hogy felhívjam a jelenlétemet. minden görbében, és több ezer van. nem akartam elmenni. Meg kellett tennem. Nem tudtam, hogyan köszönjek el. Meg kellett tennem. Nem tudtam letörölni az ostoba mosolyomat. még nem tettem meg.
Ez a jelentés a Traveler magazin 42. számában jelent meg