Lisszabon nem újdonság számunkra, hanem régi. Szóval, csak úgy, a kitartással egy jelző, amely tiszteletet, bölcsességet és nosztalgiát tartalmaz. Nem ez az első alkalom, hogy a fehér város elvakít minket tökéletes szimmetriával visszaverődő fényével a portugál út és a homlokzati csempe bonyolult mintázata.
De az a főváros, amelyben a saudade mindent áthatott – a fado érzésétől a kidolgozott kolostori édességig – olyan gyorsan elhalványul a klónozott világban, hogy hányingert találni mitől egyedi Kényes munkának tűnik.
Ezért ebből az alkalomból úgy döntöttünk, hogy közeledünk a hét domb városa előítéletek nélkül, egy utazó régész figyelmével és éleslátásával, aki a zsigereibe ásva apránként feltárja a kincseket, amelyek nagyszerűvé tették mielőtt eltűnnek vagy feledésbe merülnek.
Ha kinyitjuk a tetőablakot, amiről Saramago beszélt (elveszett és megtalált könyve), akkor ezt látni fogjuk Lisszabon szívében még mindig vannak maradványai valódi lényegének. A hiteles, amelyik újra és újra eszünkbe juttatja, hogy miért vissza a Tejo torkolatához mindig jó ötlet.
Kilátás a Miradouro da Senhora do Monte felől.
PALOTÁTÓL PALOTÁBA
Volt a a brazil Martha Tavares szakértő keze a 16. századi épület felújításáért felelős, amely ma a The One Palácio da Anunciada ötcsillagos épületében található. Jaime Beriestain díszítette ami elragadtatja az eredeti elemeket – nézze meg a mennyezet barokk freskóit és a régi bálterem óriási tükreit –, és lenyűgözi a kiegészítések, mint pl. Slow Spa és modern szabadtéri medence. Reggelizz a hatalmasodban kert, amelyet egy százéves sárkányfa ültetett Ez egy olyan élmény, amely elrepít olyan időkbe, amikor a palota Ericeira grófjainak rezidenciája volt, amikor La Baixa környékének legjobbjai zárt ajtók mögött történtek.
Szintén történelmi jelentőségű a Palacete Chafariz d'El-Rei – valójában a 17. századi épület a városi jelentőségű emlékműként szerepel – butikhotel mindössze hat lakosztállyal, kilátással a Tejora és Alfama sikátorai, amely a nemesség otthona volt.
Szokatlan megjelenése - eklektikus neo-mór kívül és neobarokk, neoklasszikus és szecessziós részletekkel a belső terekben – a legnagyobb követelésed és a reggelijét finom porcelánon szolgálják fel a Bougainvillea alatt a teraszodról, Ettől úgy érzi majd magát, mint az a márki, aki egykor ott lakott.
Váratlan, extravagáns és túlzott, ez (és mindig is volt) a Palácio Chiado. A rengeteg termében megtartott pazar, arisztokratikus és tizenkilencedik századi találkozókat a 2. Quintela bárója és Farrobo grófja (amiből a portugál kifejezés született volna farrobodo, mit jelent a vad party).
Ma António és Gustavo Paulo Duarte fivérek, valamint Duarte Cardoso Pintó, akik olyan változatos és merész gasztronómiai koncepciót alkottak ebben a 18. századi épületben, hogy akár egy koktélt is elfogyaszthat egy élő DJ-vel – körülvéve restaurált freskók – mint az asztalnál ülni a korabeli szárnyas aranyoroszlán megkóstolni néhány homár taquitost vagy a hal curry, garnélarák és kagyló.
A Chiado-palota lépcsőháza.
KERÁMIA ÉS KOLMADOSZ KÖZÖTT
Az új Bacalhau Történelemértelmezési Központ látogatása a legoktatóbb és leginteraktívabb módja az ismerkedésnek a tőkehal jelentősége a portugál sajátosságokban. De a loja (üzlet) Manteigaria Silva eredeti dekorációjával úgy fogja érezni, hogy hiteles százéves templom ennek szentelt Portugáliában a „tengerek kenyereként” ismert hal.
A falakon, a vásárolni érkező borok és ételek között olyan tekintélyes szakácsok, mint José Avillez, régi fényképeket találsz abból, amikor Lisszabonban bevezették a kódolási szabályozást, és voltak is rendőrök állomásoztak az üzletekben, hogy ellenőrizzék eladásukat.
A Tricana, a Prata do Mar és a Minor a három márka Lisszabon befőzése, 1930-ban alapított üzlet amely megőrzi hagyományos megjelenését, és újra felhasználta az elsőt konzervdobozaik tipográfiai forrásait felfrissíteni vállalati arculatát anélkül, hogy elveszítené lényegét és filozófiáját. A fapult másik oldalán Tiago Cabral Ferreira, az egyik tulajdonos és a Lisszaboni Új Egyetem elektronikai mérnöki professzora található.
Ő vezeti a családi vállalkozást is, amelyhez most adtak hozzá folyami halkonzervet, például pontyot, csukát és süllőt. Érdekesség: nagyapja Tricana nevet választotta a konzervdobozokon litografált nőnek, hiszen így ismerték őket szülőhazájában, Coimbrában. a vándor halasszonyok (Lisszabonban úgy hívják őket varinae) akik egy kosárban árut hordtak a fejükön.
A portugál kerámia történetének megismeréséhez nincs jobb hely, mint a Bordallo Pinheiro Múzeum, ahol mindkét a művész által készített szatirikus illusztrációk a korabeli humoros újságoknak, mint például az övé csempék füstölgő békák, rémült rákok és szecessziós pillangók domborműveivel amelyek a 19. század végi naturalizmus felé repülnek.
De ha valódi 20. századi portugál kerámiát szeretne vásárolni, el kell mennie Cortiço y Netosba, ahol Tiago Cortiço árulja a az 1960-as évek óta gyártott eredeti csempék hogy nagyapja kincsesnek tartotta a már megszűnt családi bolt a Benficában.
Bacalhau Történelemértelmező Központ.
RÉGI ÍZEK
Eredeti (és nagyon-nagyon vintage) a csempék is, amelyeket a falakon őriznek meg Uma tengeri étterem (R. dos Sapateiros 177), ahol 30 évig az, aki sokak számára ez a legjobb rizs tenger gyümölcseivel Lisszabonban.
Egy kulináris fantázia valamivel több mint 13 euró (ezért nagyon bonyolult találni egy asztalt), amely, ahogy a tulajdonosa megjegyzi, Alexandre Gracina váltotta fel a hagyományosabb petiszkókat az étlapon tőkehalon alapul, hiszen ezt nem szabad elfelejtenünk a hely valójában több mint 70 éve működik.
A a hagyományos lisszaboni tengeri étterem újraértelmezése a kék tenger gyümölcsei, újonc a Praça do Comércio de sok tapasztalattal a Mercado da Ribeira területén. Formájában modern – a belső kialakítás az Anahory Almeida & Labarthe Architects munkája –, klasszikus háttere az, ami igazán megragad: a legfrissebb halak és tenger gyümölcsei a portugál piacokról a tenger szezonalitásának és fenntarthatóságának tiszteletben tartása. A grillezéssel kezdődik és a Én kérdezem, a muffin szendvics és az ultravékony marhafilé amelyet Lisszabonban bármely tengeri tál csúcspontjaként szolgálnak fel.
Tenger gyümölcsei Uma.
Bár a formai klasszicizmusra, hogy a Gambrinus sörgyáré, ahol a szolgálatkész pincérek olyan kifogástalanul szolgálnak ki, mint az általuk viselt öltöny és nyakkendő. Az emberek az időben megfagyott szobájukba mennek – Mauricio de Vasconcelos építész díszítette az 1960-as években –, hogy üzleteket kössön. néhány kézi Bulhão Duck kagyló, egy bajnoki horgász rizs és egy protokoll szifon kávé. Látni, hogyan készülnek rá, látvány.
Bomlasztó és egyáltalán nem klasszikus, inkább Hugo Brito, tulajdonosa Boi-Cavalo, -ben található provokatív étterem Alfama, régi halásznegyed, ahol a portugál melankólia még mindig mindent áthat, Nem ok nélkül tartják a fado bölcsőjének.
Ebben a kis darabban a lisszaboni esszencia -amelyben járható a csorba homlokzatok és hölgyek a frissen a házaik ajtajánál a háttérben harsogó telenovella – ragaszkodott a séf a folytatáshoz megszegve a leghagyományosabb kulináris szabályokat habokon, dekonstrukciókon és olyan őrült keverékeken alapul, mint a kagyló zöld curryvel és libamájjal.
Brito egyike volt azoknak a fiatal portugál szakácsoknak, akik 2017-ben aláírták a kiáltvány a portugál konyha jövőjéért amelyben megígérték védik országuk gasztronómiai identitását anélkül, hogy hátat kellene fordítanunk a felforgatásnak és a kreativitásnak.
Ezért be Boi-Cavalo, amely egy korábbi hentesboltot foglal el amely fenntartja a hűtőkamra eredeti ajtaját, továbbra is minden nap feltárják azt bisztronómiai koncepció olyan ritka Lisszabonban ahol megtalálható egy garnélarák burger sajttal és tárkonyos briós ranch, valamint a Ropogós kakashal escalope Bulhão Pato kapribogyóval.
Gambrinus Lisboa.
ÉDES ÉS IRODALMI
Változatlanul egy évszázadig kitartanak Francia receptek és XIV. Lajos stílusú dekoráció –Benvindo Ceia festményeivel, ólomüveg ablakokkal és stukkóval – a versailles-i cukrászdából (Avenida da República, 15). Kifinomult hely a russo chantilly-val vagy a bolo indiano-val és hol maradhat (óra) az Ön számára zacskó kávé, ami már ki van szűrve és egyforma termoszban tejjel egyenlő részre keverve, hogy csak egy galãot kelljen kérni.
A Martinho da Arcada Lisszabon legrégebbi kávézója. 1782 óta nyitva áll a Praça do Comércio árkádjai alatt és volt idő, amikor a város napirendjét meghatározó politikai, társadalmi és kulturális vita a fa- és márványasztalai körül zajlott, ezek közül egyébként az egyik, csaknem száz éven át naponta fenntartják Fernando Pessoának.
Egy csésze kávé, egy könyv és egy kalap megörökítik a portugál nyelv legragyogóbb költőjének emlékét a belső szoba egyik sarkában, ahol izgatottan ülsz le fényképezni, és ahonnan lendülettel felkelsz, amint a pincér megviccel, hogy csak ráültél, hiszen az író soha nem mulasztja el irodalmi találkozóját.
Martinho da Arcada.
Még egy nagy ebben a kávézóban van egy asztala José Saramagonak is, de talán szívesebben megy a Nobel-díj új házába, Alfamába: az Két Bicos ház, századi kúria, amely Alfonso de Albuquerque indiai alkirályé volt és amelyben ma a José Saramago Alapítvány.
Kint egy olajfa alatt, a homlokzata előtt gyémánt hegyek formájában faragott kövek (a bicos), nyugszik az író hamvai, belül pedig felesége, Pilar del Río, az alapítvány élén munkája életben tartásáért felel, hanem az örökségét is: „Saramago arra tanított bennünket megkérdőjelezzük a valóságot, hogy kigyógyítsuk magunkat ebből a vakságból ami miatt elveszítjük a nagy értékeket”. És a nagyvárosok, mi alátámasztjuk.