Cádiz, gazember a megfelelő helyen
A második héten értettem meg Cádizt (Az avas és ősi Cádizról beszélek, amelyik három lépéssel a Puerta de Tierra mögött kezdődik) mint minden nap, csendben ittam egy régi amontilladót a ** Taberna La Manzanilla** mahagóni színű bárjában, az otthonomban. -és megannyi sanluqueños-spirituális bor otthona a Feduchy utcában. Az aperitif ideje volt, és olvastam _ Így veszíted el _ amikor „kopogást” hallok a fán és egy kamillavessző landol előttem. A tizenkettőkor gyülekező öregek meghívtak egy körre, és ezért legyek -kicsit - cádiz. Ez a kéretlen kamilla több tiszteletet, szeretetet és igazságot rejtett, mint ezer nap ezer üdülőhelyen . Egy kis jutalom - a hűségemért - és egy nyitott ajtó ebbe a lehetetlen városba. Ez Cadiz.
La Manzanilla: ez Cadiz
A nap Alamedában kezdődik, ahol felkel a nap (lenyugszik a Caleta strandon, amely **az a hely, ahol minden jó ember a naplementét éli** La Viña és a történelem szomszédságában), séta Genovésbe Park, sétáljon a San Carlos falán, miközben az Atlanti-óceán nyugati széle ellopja a lelked darabjait. A Santo Ángel Custodio Plébánia a Falla Színházig és a Mentidero térig (a chirigota és karnevál bölcsője) vár ránk.
Kezdje a napot az Alamedában...
reggelik
Reggeli a ** Café de Levante**-ban (Calle Rosario, 35) költők, énekesek, bohémek és fantasztikus olívaolajos muffinok hazájában vagy a fenséges ** Café Royalty ** (Plaza de Candelaria) 1912-ben alapított (igen , az alkotmány ünneplése) talán az egyetlen történelmi romantikus kávézó, amely még mindig áll - és jól áll - Andalúziában, és az egyik legjobb reggeli, amire emlékszem (egyben villásreggeli, de Cádizban vagyunk, és a villásreggeli rendelése halálbüntetést ér) olyan sok a szárazföldet : péksütemények, gyümölcslé, kávé, csokoládé, pirítós olívaolajjal; mint az amerikai : kávé, rántotta, szalonna, kolbász és palacsinta tejszínnel. Újság, csend, vásznak a mennyezetén Fülöp Abarzuza és a századfordulós angol porcelán. Mit akarsz még?
Még egy dolog, Manolo elmondja nekem ezt a La Manzanillában Cadiz legjobb kávéját az Ultramarinos Veedor szolgálja fel , ott van.
Café Royalty, fenséges és romantikus reggeli
Mentiderotól a Veedor utcán át a San Antonio térig. Átmegyünk a San José utcán San Franciscóba, ahol lehet (és muszáj) állj meg a Raimundo könyvesboltban , amely elfogyott könyvekre és régi kiadásokra specializálódott. Közeledik az aperitif ideje, és a Plaza San Agustínról (az egyik legplasztikusabb naplemente, egy kávézó és a kolostor árnyéka előtt) megérkezünk a Feduchy-ba és a világ legjobb tavernájába.
kocsmák
Savater kijelentette Komplett Maradékok hogy „A kocsma zárójel az életben, mint egy álom; és az álomhoz hasonlóan ez a zárójel teljesebb, mint maga az élet”. És válassz ötöt: „La Manzanilla” Cádizból és „Tenampa” Mexikóból D.F., „Estanis” San Sebastianban, „Ca d’Oro” Velencében és „Le Duc de Richelieu” Párizsban; helyek, ahol véget vetsz az életednek, és platformok, ahol újrakezded. A kocsma az otthonunk, amikor szükségünk van rá (sokszor) .
a lényegre: be kamilla (Feduchy 19) Boldog voltam, így nincs több mondanivalóm, csak adja át üdvözletemet Pepének. Tudni fogja, mit kell tennie.
A többi kocsma is kötelező a szenet (Marqués de Cádiz, 1) szükséges klub a Barrio de la Viñában, A Posadilla Pópulóban (Nyugat legrégebbi negyede) és miért ne ostorcsapás is A pavilonok , a legrosszabb kátyú San Juan de Diosban; halászok, szélhámosok, lumisok és tizenöt órás szállók környéke. Azt mondják, hogy a pavilonokban piszkos filmeket sugároznak kávézáskor, hogy felmelegítsék a stábot. Hogy ne álljunk meg itt.
Populo környéken
Eljön az este és átkelünk candelaria tér (kedvencem) a Mercado de Abastosba, ahol elengedhetetlenek a „La Guapa” churros . Az ő dolga, hogy körbejárja a piacot, vásároljon osztrigát és egy kis friss tonhalat, és engedje, hogy elkalauzoljuk a sok bódé ízein és illatain, akik nem veszik észre a fejlődést és a gasztronómiai kritikusok hülyeségeit. Már érzed a naplementét, Itt az ideje, hogy a La Viña környékére lépjünk , ami mindennek az összege és kivonása, amit Cádiz jelent. Vagy érted a Szőlőbirtokot, vagy nem értesz semmit. Vagy itt vagy, vagy keresel egy másik várost. Sok van belőle.
Gasztronómiák
La Viñát Rosa és Sagasta határolja, de az a dolguk, hogy élvezzék a Plaza de la Cruz Verde és Plaza de Tiza , ennek a titkos környéknek a lélek epicentrumai, és félelem nélkül kihívás elé állítják Cádiz legjobb sült ételeit: El Palillo bár (San Félix) éppen előtte A világítótorony (és valahogy ennek az ellenkezője, minden tekintetben), ahol Antonio Díaz tökéletes adagokat szolgál fel pácolt kutyahalból, murénából, szafióból, tintahalból és rövidúszójú makóból. A poharakban Barbiana kamilla. A hal közvetlenül a puntalesi "ranas"-tól (búvároktól) származik, a halászoktól, a régi Cadiz halászainak fiaitól, akiket szeretünk.
Szükséges még az aliñás burgonya és a makréla periñacával A krétás srác (Plaza Tio de la Tiza) és a legjobb ortiguillák a világon Apró Ház (Rózsaszín, 25). De az ember nem egyedül sütéssel él: a többi lényeges gasztronómiai enklávé igen A galíciai törzs (sózott húsok és borok pohárral), Vajház (csodálatos sertéshéjak) ill Élelmiszerbolt Veedor (Veedor street) tortillára és klasszikus cadizi pörköltekre, például káposztára specializálódott. Érdekesség: a La Manzanilla és a Veedor is az El Siege jelenete. És ez az, hogy Don Arturo Pérez Reverte sok délutánt töltött a báromban, és keresztezve az adatokat Don Miguel Garcia Gomez , a világ legjobb tavernájának tulajdonosa.
„Nemesség, méltóság, kitartás és bizonyos vidám bátorság. Minden, ami a nagyságot alkotja, lényegében ugyanaz maradt az évszázadok során." Hannah Arendt
Kérdeznek, követelik, hogy egy mondatban foglaljam össze a duende de Cádiz-t. A miért, a McGuffin. És egy ok – lassan, menthetetlenül – az összes többi felett:
Cadizban nincs gonoszság.
És nem tudok jobb bókot vagy jobb irányt elképzelni egy város számára. Egy személyre. önmagáért.
*** Ez is érdekelheti...**
- Cádiz és Costa de la Luz, az élet mesterei
- Jesús Terrés összes cikke
Plaza de San Juan Dios