Salinas de Imón, Kulturális emlékmű, Guadalajara.
Most nem fogjuk megtudni Sigüenza mint úti cél turista. A belföldi kiruccanások klasszikusa, és Medinaceli és El Burgo de Osma mellett az egyik csúcs történelmi központok, évezredes maradványok és megőrzött tájak varázslatos háromszögéből, mint kevés más, ahol még lehetséges órákig sétálni anélkül, hogy hallotta volna a motor zaját.
És mindez alig több mint másfél órára Madridtól és mindössze két órára Zaragozától, ami nemcsak önmagában vonzó célponttá, hanem alaptáborává is teszi fedezze fel a kevésbé ismert területeket és lépjen be a Serranía de Guadalajara-ba.
A várostól északra mentünk, a Salado folyó felé, felfelé haladva a Ruta de la Lana változatán, egy ezer éves ösvény, amely Levante-t a Camino de Santiago-val köti össze, hogy felfedezze a régió néhány kevésbé ismert városát. Sigüenzából csináljuk, mert autóval könnyen megközelíthető, vagy vigyük fel a kerékpárt a vonatra, ha kényelmesen szeretnénk mozogni a környéken.
Calle Mayor és Sigüenza katedrálisa.
De mindenekelőtt azért tesszük, mert itt összpontosul a legérdekesebb szállodai és gasztronómiai kínálat a tartomány ezen részéből. És ha választhatok, ha be kell járnom az ösvényeket, akkor jobb, ha egy olyan helyen pihentem meg, ahol olyan báj van, mint El Molino de Alcuneza, már csak azért is, mert megtalálni azt a nyugalmat és azt a medencét amikor visszatér, megfizethetetlen.
Bár ha korán érkezünk, megbocsáthatatlan hiba lenne nem kihasználni előző este vacsorázzon az éttermében. Mi a jobb módja annak, hogy elmerüljön a terület receptkönyvében. Talán ott Samuel Moreno és csapata bemutat minket a kenyereket, amelyeket készítenek, és mesélnek nekünk Despeltáról, a Proyect of az őshonos búza visszanyerése amellyel osztozik erőfeszítéseiben, filozófiájában, és amellyel együtt része a Raíz Culinaria projektnek, amelyet a kasztíliai-manchegói kormány támogat. terjeszteni a helyi gasztronómia értékét mint turisztikai erőforrás.
Hotel & Spa Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.
Így találkoztam velük. És így közeledtem másnap Palazuelosba, a Magányos Szűzanya helyére, háttérként a falu várával, hogy fedezze fel az ősi búzával végzett munkát és a szakácsokkal folytatott együttműködései.
Innen, hiszen mi vagyunk, érdemes tovább észak felé a régi Ruta de la Lana mentén, amely a Camino de Santiago egyik változataként harcol a hivatalos elismerésért, és legalábbis ebben a részben tökéletesen ki van táblázva és több pihenőhellyel is rendelkezik.
Az útvonal elrendezése búzaföldek, lencse- és csicseriborsóföldek között vezet, La Olmeda és Bujalcayado sóvidékére. Mindkettő privát, és nem látogatható, bár az útról élvezhető. A La Olmeda kápolna sziluettje az Alto de Valdeabejas előtt naplementekor Ez az egyik olyan ajándék, amely akkor érkezik, amikor a legkevésbé számítasz rá.
Most belépünk a Salado folyó völgyébe. Évszázadokon keresztül a rómaiak, a muszlimok és a keresztény kereskedők kommunikációs útvonala volt. És ősidők óta az volt a gazdagság egyik legnagyobb forrása a hegyekben, bár a kopár táj azt látszik jelezni, hogy itt alig van több szárazföldi gazdálkodásnál.
A San Juan Bautista plébániatemplom portikusa Palazuelos fallal körülvett városában.
Sokan nem tudják, de A só évszázadokon át ezeknek a vidékeknek a nagy gazdagsága volt. Több mint egy tucat, néhány középkori tanya romja bizonyítja ezt. Valójában, Sigüenza monumentalitása vagy a várak rengetege nem érthető -Palazuelo, Torresaviñán, Pelegrina, Guijosa- a só körül mozgó pénz nélkül.
Ma szinte egyik sóbánya sem működik tovább, de továbbra is uralják az időben felfüggesztett ősi tájakat, amelyeket érdemes felfedezni. Itt-ott felbukkan egy igazi ritkaság: halofil rétek, növények, amelyeknek sós vízre van szükségük az élethez és amelyek általában mocsarakhoz és parti dűnékhez kapcsolódnak. Itt, a Salado-völgyben megtehetjük sétálni scorzonerák és szalicorniák között, valami nehezen elképzelhető 300 km-re a legközelebbi strandtól.
Pellegrina kastély.
Innen Santamerából bemehetünk a Hoces del Río Saladoba, amely a szomszédban van, és fedezze fel a szakadékokból és erdőkből álló tájat, ahol a csendet csak egy-egy ragadozómadár időnkénti visítása töri meg. Vagy elmegyünk Atienzába, felmászhatjuk a várat, hogy felfedezzük a lenyűgöző kilátást és kihasználni, lemenni, hogy újra erőre kapjon a központban.
Talán egy fokhagymás kisgyerek az Alfonso VIII-ban, talán egy mezei fogoly két főzésben El Mirador de Atienzában. Talán, ha kezd lehűlni, a Fonda Molinero napi kanál étele jó választás.
És vissza az úton. Megkerültük a hegyeket a sós mocsarak mellett, Paredes de Sigüenza felé, ahol szintén voltak sós síkságok és ahol a folyó születik. A Rienda-i San Marcos remeteség úgy tűnik, örökké ott volt. Lemenni délre, Riba de Santiuste vára irányítja a völgyet tetejéről, több mint 1000 méteres magasságban.
Visszatérünk a Saladohoz, lefelé, mert a folyó itt minden volt. Az utak elhaladtak mellette, medencéjéből sót vontak ki. Az a néhány zarándok, aki ma átkel a régión, továbbra is a part mentén halad. És ott van Imón, a környék legnagyobb történelmi sótereivel.
Riba de Santiuste kastélya.
Vagy még néhány kilométer után, menjünk fel Carabiasba, hogy felfedezzük annak látványos templomát és a Hotel Cardamomo-ban tölti az éjszakát. Mert a völgyre néző kilátással reggelizni minden kitérőt indokol. És mert innen holnap egy kőhajításnyira leszünk a Barranco del Río Dulce Természeti Parktól szurdokaival, kilátóival és lehetetlen vízesésekhez vezető ösvényeivel.
Sigüenza ismét elérhető közelségbe került, néhány perces kitérő. Bármennyire is ismert, nem indulhatunk el anélkül, hogy ne mennénk vissza arra a főtérre, ne bolyongjunk rejtett terek felfedezése és a katedrális lábánál sétálva. És anélkül, hogy evett volna El Doncelben, indulás előtt, mert kevés ekkora kincs van annyi gasztronómiai tehetség, mint Sigüenza és környéke és ez a ház az egyik felelős azért a mozgalomért. És kár lenne kihagyni a lehetőséget, hogy élvezni jöttünk ide.
Atienzában egy sziklás kiemelkedésen álló kastély figyeli az egykor 10 000 lakost számláló apró város szűk utcáit.