Ultramarin kék: A Raja Ampat szigetcsoport Indonéziában
Higadj le. Ezt a szót használták a tengerészek évszázadok óta annak a teljesen nyugodt tengernek a leírására, amely most körülvesz. Lapos, mint egy tükör, a víz felül hatalmas eget tükröz, lent hatalmas titkokat rejt.
Hajnalodik, és én az indonéz vizek keleti szélén vagyok, az Alila Purnama nevű hagyományos pinisi vitorlás fedélzetén. -tól észak felé vettük az irányt sorong kikötővárosa , Nyugat-Pápua partjainál, ahol elindultam. Finoman ringatóztunk és ringatóztunk az árapályon, de hajnali öt körül lehorgonyoztunk. Most, amíg a fény enyhén árnyalja a környezetet, minden nyugodt: a tenger, a hajó, az ég.
12 mérföldre az Egyenlítő felett vagyunk – amelyet egyik napról a másikra átkeltünk –, a sok öböl egyikében kikötve. wayag sziget , szaggatott lávacsúcsokkal körülvéve, sűrű és impozáns zöld dzsungel borítja. A látomás történelem előtti. A kókuszpálmák rendetlen sorokban sarjadnak fel a puszta sziklafalakon. A ragyogó fehér címeres kakaduk úgy ülnek a pálmaleveleken, mintha durva sóval hintették volna meg. A köd sodródó örvényei mély, csendes kanyonokba sodródnak. Nincsenek házak, nincsenek más hajók a láthatáron, nincsenek emberek, ameddig a szem ellát.
Wayag Lava Peaks táj
Hat útitársammal – idegenek, amikor felszálltunk, ma pedig gyakorlatilag barátok – ébredtünk fel. Hat expedíció második napja Raja Ampat, ezerötszáz és páratlan szigetből álló lánc amelyek csiszolatlan smaragdként vannak felfűzve közel 11 000 négyzetmérföldön Nyugat-Pápua nyugati partjaitól.
A Csendes-óceánnal és az Indiai-óceánnal körülvett, és négy nagy sziget „lehorgonyozva” (a Raja Ampat „négy királyt” jelent bahaszában, az ország hivatalos nyelvén), ez a szigetcsoport a világ egyik leglenyűgözőbb, történelmileg lenyűgöző és biológiai sokféleségben gazdag helye. . amit valaha is ismertem. A tizennyolcadik században az volt a jövedelmező fűszerkereskedelem egyik legfontosabb pontja amelynek ellenőrzése alatt a hollandok és az angolok harcoltak.
A tizenkilencedik század közepén Alfred Russell Wallace több mint 70 expedíciója során több száz növény- és állatfajt azonosított és katalogizált. 1860-ban ez a viktoriánus felfedező úgy döntött, hogy három hónapig egyedül él a Waigeo erdőben. a szigetcsoport négy fő szigete közül a legészakibb , egy önkéntes Robinson Crusoe visszavonuláson, hogy természetes élőhelyén megfigyelhessék a hivalkodó és tollas paradicsommadarat, amely faj csak ebben a szigetcsoportban fordul elő.
Újabban, Raja Ampat a búvárok célpontjává vált , a természet szerelmesei és a modern élet elől menekülők; részben a terület szépsége vonzza, de mindenekelőtt a tengeri életért, amelyek közül állításuk szerint a legváltozatosabb a bolygón . Ez a bőség az óceánok összefolyásának szerencsés következménye: így a Csendes-óceán mélytengeri áramlatai tápanyagokkal látják el a Raja Ampat fenekét, a nap által felmelegített víz pedig egy komplex tápláléklánc létrejöttét segíti elő, amely mikroszkopikus méretű. élőlényektől a gigantikus sólyomcsőrű teknősökig, a sperma bálnákig és a három méteres uszonyú rájákig. Ezt anélkül, hogy megfeledkeznénk a mintegy 1300 korallzátonyhalfaj az elképzelhető legszembetűnőbb és legbizarrabb színek közül. Ha a víz felett Raja Ampat néha hasonlít a jelenethez Jurassic Park , lent valami ilyesmi lenne Némó nyomában.
Tigriskék csónak
A sok csoda ellenére, Raja Ampat viszonylag távol maradt mindenki számára. , még a legrettentőbb is, hiszen Délkelet-Ázsia egyik legelérhetetlenebb helye. A legközvetlenebb útvonal magában foglalja egy járat Jakartából Sorongba . És nem mintha túl sok díszes szálloda lenne, valójában gyakorlatilag nincsenek.
Azonban pontosan a turisztikai fejlesztés hiánya a kulcsa annak vonzerejének. Mindezek a szigetek – nagyon kevés lakott – végtelen jutalmat kínálnak csábító tengerpartjukon: felfedezhető finom homokos strandokkal , kajakozáshoz tökéletes bemenetek, úszásra alkalmas öblök és megmászható fekete vulkáni csúcsok.
Mios Kon vad strand
Mivel a legtöbb látogató csak egy hétre, legfeljebb kettőre érkezik, a legjobb lehetőség az egész felfedezésére, ha hajóval mozogunk . Szinte mindegyik hivatásos búvárokat céloz meg, ahol a létesítmények kényelme a napi merülések számától függ. De az elmúlt években a fényűzőbb csónakok megfelelnek az ilyen típusú kalandozók igényeinek aki szintén szeretne egy mély 90 perces masszázst a nap végén. Ugyanolyan, mint ő Alila Purnama , van egy kiemelt konyha, borospince, fedélzeti szolgáltatás és masszőrök . Fel is veszik a legilletékesebb kapitányokat ill búvármesterek búvárkodás – helyiek vagy letelepedett lakosok, akik mélyen ismerik a szigetcsoport domborzatát a felszín felett és alatt egyaránt.
A 25 éve Indonéziában dolgozó Patti Seery amerikai antropológus tulajdonában lévő Silolona Sojourns flotta az elsők között kínált ilyen szolgáltatásokat. A Silolona, egy 2004-ben megnyitott ötágyas pinisi, 2012-ben csatlakozott a háromágyas Si Datu Bua-hoz. Mindkettő gyönyörűen tükrözi magát Seery szellemét, felszerelve a textil és helyi kézművesség amelyet az indonéz törzsekkel együtt élt évek során találtak.
Aztán ott van az Aman Resorts, amely 2009-ben a tengerre szállt Amanikan, Amanwana , jelenlegi vászon sátortáboruk a Moyo-szigeten, Lombok közelében . Kicsi, meghitt, elegáns, és Aman többi ingatlanához hasonlóan rendkívül drága (egy öt éjszakás körutazás 25 000 eurótól indul páronként). Még ugyanebben az évben érkezett megfizethetőbb hajó a Tiger Blue (a malajziai, illetve brit üzletemberek, David Wilkinson és Nigel Foster tulajdonában van), aminek lehet, hogy egyszerűbb a kikötőhelye, de a legénység továbbra is elsőrangú.
Az 50 méter hosszú, tíkfa szépségű I am vitorlázást 2012-ben bocsátották vízre, és a szingapúri székhelyű Alila Hotels and Resorts üzemelteti. A Tiger Blue-hoz hasonlóan az évnek csak néhány hete van, amikor az egyéni utazók különálló kabinokat foglalhatnak – családok vagy baráti társaságok a legtöbb csúcskategóriás pinisi hajót teljes egészében bérelhetik a főszezonban, amely novembertől április-. Eddig a vitorlázás általában vonzza a gazdag ázsiai emigránsokat – Ausztrálok, európaiak, amerikaiak.
Az Alila Purnama készen áll a vitorlázásra
A többi magas szintű hajóhoz hasonlóan, amelyek ezeken a vizeken közlekednek, az Alila Purnama is kézi munkával készült a sziget hajógyáraiban. dél-szulawesi (Sulawesi-sziget) neves építőmesterei bugis törzs – legendás kalózok amely évszázadokon át uralta Kelet-Indonézia vizeit, és amelynek kegyetlensége megfélemlítette a Kelet-indiai Társaság holland kereskedőit –.
Kívülről az Alila Purnama egy hagyományos pinisi, de a belső tereket az esztétika és a fenntarthatóság szigorú figyelembevételével tervezték. Mind az öt kabinban ropogós fehér ágynemű borítja a king-size ágyakat, gyöngyházcsempék borítják a zuhanyzókat, a szekrényekben pedig fürdőköpenyek és fonott táskák találhatók, amelyek tökéletesek a strandlátogatáshoz. A második fedélzeten található mesterlakosztály három oldalra nyíló ablakokkal és saját terasszal rendelkezik. . A fő fedélzeten egy tágas társalgó, egyben étkező, 24 órás kiszolgálással, a második fedélzeten pedig egy kicsi, de hangulatos könyvtár található, amely a klasszikus irodalom gondos gyűjteményét, könnyű strandkönyveket és más fényképeket kínál. a régióé.
A modernitás visszafogott engedményeként a könyvtárban egy 42 hüvelykes síkképernyős TV is található, mellyel a forró, ragadós éjszakákon kényelmesen nézhet filmeket.
Noldi elmagyarázza a merülési tervet
És volt egy párunk. Raja Ampat főszezonja egybeesik az esős évszakkal (a májustól szeptemberig tartó száraz évszakban az erős szelek és áramlatok kevésbé szórakoztatóvá teszik a vitorlázást és a búvárkodást). Mint a legtöbb trópusi éghajlaton, az esős évszak azt jelenti szinte naponta egy-két órás felhőszakadás . De az egyenlítői nap szinte mindig uralkodik, néha látványos hatásokat keltve, amelyek közül nem utolsósorban furcsa ködpartok, amelyek hátborzongató hurkokban kígyóznak át a mangrove-bozótos sűrűjében, és éjszakáról éjszakára a legjelentősebb gyönyörű naplementék, amiket valaha láttam.
A tájat félretéve, ami igazán megkülönbözteti az Alila Purnamát, az a 16 fős legénysége. Már harmadik reggel Bagus, a szelíd és szarkasztikus komornyikunk hirtelen megjelenik mellettem szűrt kávéval és görögdinnye levével. Felfedezte a kedvenc helyemet a főfedélzeten, ahová ébredés után azonnal megyek ( A napkelte olyan napszak, amelyet nem akarsz kihagyni ) . Valójában nagyon kevés kell ide. Egy este a séf tálcákat hoz elő tavaszi tekercsekkel; egy másik, a pizzák, amelyek alapja vékony ostya, éppen akkor, amikor az utasok egy kicsit éhesek. Soha nem kell tisztítania a búvárszemüveget , a nedves törülközők azonnal eltűnnek a válláról, és csendben meleg és szárazra váltják, és minden délután, amikor visszatérsz a tengerparti kirándulásról vagy a búvárkodásról, a találkozásokat poénokkal, friss gyümölcslevekkel vagy infúziós fagyokkal fűszerezik.
Reggeli közben – tojás alapján sambal, balinéz nasi goreng kíséretében (a sült rizs indonéz változata) és a legédesebb mangó, amit el tudsz képzelni – Elemezzük a napirendet. Mario búvármester, aki építészetet tanult, minden, a táblájára felrajzolt merülési tervet egyfajta kis remekművé varázsol, amelyben egy mosolygó bohóchal, egy ugró teknős vagy hatalmas korallkertek jelennek meg. A Voyage igazgatója, Annalisa, a toszkán energia kicsiny és rendkívül kompetens özöne, felvázolja az útvonalat a térképeken. Az utazás minden szakaszában kalandot szolgálnak fel mind azoknak, akik a tiszta és egyszerű szibaritizmusra vágynak, és azoknak, akik nem.
Az utazás negyedik napján közvetlenül az első napsugár megérintése után vetettük le a horgonyt a Manta Sandy néven ismert zátony , ahol a fény dísztelenül rohan át a vízen és lebeg a sziklák felett, felfedezve angyalhal-csoportokat, amelyek alig várják, hogy megtisztítsák őket a fenekükön lévő paraziták finom rágcsálásával. Ha ilyen korán érkezünk, az azt jelenti, hogy megvan a zátony szinte teljesen magunknak . Néhányan a búvárkodás mellett döntöttünk, mások pedig a sznorkelezés mellett, felülről figyelve a búvárokat. Mire a többi hajó megérkezik, a fedélzeten napozunk, friss gyümölcsleveket iszunk, készen állunk a vitorlázásra, és ismét eltűnünk.
búvárkaland
Az apró – és hajótörésre tökéletes – félhold alakú tengerparton Mios Kon sziget , lefeküdtünk nézni a naplementét, sörrel a kézben, több dívánon sorba rendezve egy napernyő alatt – egyfajta privát strandklub rögtönzött ebédidőben.
Utolsó hajózási délutánunkon megállunk a vízen Gam hegyvidéki szigete, és Yenbeser felé vette az irányt , egy kis város, amely egy sekély öbölben található, dzsungel sziklákkal körülvéve. Gyerekek tucatjai játszanak küzdelmet a strandon és a vízben. „Jó napot!” – kiáltják lelkesen Bahasa nyelven, miközben a tengerpart felé sétálnak. Noldi, búvárkalauzunk a mólón cseveg a bátyjával, egy halászsal, aki éppen makrélát fogott; majdnem méter hosszú, alig egy dollárért vettük hogy elkészítse a sashimit vacsorára.
Reméltük, hogy az Alila Purnama főfedélzetén lévő közös étkezőasztalnál élvezhetjük ezt a finomságot, ahol minden este vacsoráztunk. De a legénységnek más tervei voltak velünk. Nem sokkal szürkület előtt, felgyorsulunk vissza a tengerpartra, míg el nem érünk egy csendes öblöt a részben eltakart szőlővel borított párkány által védett. Ahogy közelebb érünk, a tűz fényének halvány izzását látjuk: lámpák tucatjai, amelyek a homokba ragadtak az egész tengerparton, narancssárga fényt sugároznak. Krokodil alakú homokszobor – az a hatalmas sósvízfaj, amely egykor Raja Ampat vizeiben leltek menedékre (de már nem, Mario sietve mutat rá, legalábbis nem olyan messze északon) – néz ránk zseblámpával a szemére.
A fehér terítővel és ezüst evőeszközökkel gyönyörűen megterített teak asztal ül több fatörzsről balinéz selyemsátor lógott. Vannak halnyársak, grillezett garnélarák, f_ilet mignon_, fűszerezett kukoricacsutka, friss saláták és fenséges bebek betutu (balinéz stílusú sült kacsa), mindezt rögtönzött grillsütőn, néhány méterrel arrébb lévő gödörben. A makréla sashimi édes és finom , ahogy csak órákkal korábban fogott hal lehet. Mezítláb eszünk és iszunk a homokon, miközben a hullámok zaja éri a partot néhány méterrel arrébb.
Vacsora az öbölben
Később, vissza az Alila Purnamán, elfogyasztunk egy pohár bort búcsúzóul a hídfedélzeten. A tenger ismét nyugodt, mint az első reggelen. A szakadatlan munkáról beszélgettünk a Sulawesi Hajógyárak, ahol egyre több hajót bocsátanak vízre; a szigeteket körülvevő titkokról; a pletykák közül, amelyek arról szólnak, hogy a luxusszállodai társaságok a hajózási helyünktől nem messze lévő szigetekre néznek. Az indigó égbolt abszolút nyugalmában és a minket körülvevő szigeteken uralkodó nyugalom mellett a változásról beszélni elvontnak, jelentéktelennek tűnik. Nem számít, mi történik, vagy milyen változások következnek be ezeken a szigeteken, ezek mindig varázslatosak lesznek. Egy tanács: jöjjön korán, amíg a nyugalom pillanatai még lehetségesek. * Ez a cikk a Condé Nast Traveler magazin szeptember 76. számában jelent meg. Ez a szám iPadre készült digitális változatában az iTunes AppStore-ban, PC-re, Mac-re, okostelefonra és iPadre készült digitális változatban pedig a Zinio virtuális újságos standján érhető el. (okostelefonos eszközökön: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Apály Arborekben