St Ives kikötője
„Ez nem egy angol pub. Ez egy cornwalli kocsma." – vágott rám félmosollyal a bárpult mögött **amikor megkérdeztem, mit jelent Anglia utolsó nyilvános házában dolgozni**.
“Cornwall más” , hozzátette. Úgy vettem a választ, mint egy bizonyosságot, kábultan jöttem, kábultan, mint egy bokszoló, a fénytől és azt a természeti szépséget, amelyet éppen Land's Endben, a brit Finistere-ben látott, két kilométerre a kocsmától.
A szingularitás zászlóvivője Cornish – vagy Kernow, ahogy igyekezett rámutatni azoknak a keveseknek a tiszteletére, akik még beszélik a korni nyelvet, a helyi ősi kelta nyelvet – Sam volt, egy pincér, aki több ügyfél híján beszélgetett velünk.
Land's End Cliffs
Sennenben, Nagy-Britannia legnyugatibb városában található a First and Last Inn 1620 óta. , a fiatalember szemléltette számomra, lévén a 19. század eleje óta a raqueros főhadiszállása, amelyeknek a sziklákra helyezett lámpásai vonzották a hajókat, hogy hajótörést okozzanak és mindent elvigyenek, ami hasznos lehet zsákmányként.
„A pálinka- vagy dohánycsempészekkel együtt, alagutakat ástak, amin keresztül menekülhettek, amikor a hatóságok üldözték őket. Valójában annak a szájára lép, amelyet Ann George, egy raqueros banda vezetője épített” – magyarázta.
Nem tudtam nem elképzelni azt az emberi bundát, amely néhány évszázaddal ezelőtt biztosan hidratálta a torkát ebben a kocsmában, mielőtt kiment a viharba, hogy elhelyezze apokrif fényszóróit, a halál szentjánosbogarait.
Nyilvánvalóan nem nagyon különbözött attól, amivel találkoztak Cornwall leghíresebb nyilvános háza a Bodmin Mooron, az elhagyatott vadon, amelyen cornwalli korai napjaimban bejártam Artúr király, a hercegség legkiemelkedőbb fia legendás nyomait kutatva.
Fedezze fel a halászfalvak építészetét
Az Daphne du Maurier író (1907-1989), aki élete nagy részét itt élte és írta, ezt a mikrouniverzumot ábrázolta regénye, a Jamaica Inn, amelyet Alfred Hitchcock moziban alakított ki 1937-ben.
"Cornwall más." A fogadós mondatát felírtam a füzetembe, nem azért, hogy el ne felejtsem, hanem erkölcsi okokból a maroknyi napos utazásomhoz azokon a vidékeken. Utazás, ami ott ért véget a hely „világvége”. Egy szárazföld a Kelta-tenger északi és nyugati része, valamint a La Manche csatornával déli része között, ahol még mindig erősen ver a varázslatos kelta aura. És amivel az ember így vagy úgy minden lépésnél összefut.
Talán a köd vagy az óceán erőszakossága a partokkal szemben, vagy a valóságot természetfeletti árnyalatokba öltöztetni való hajlandósága, de az igazság az, hogy ez megmagyarázza, miért Cornwallban volt, és nem máshol. r ahol a bretagne-i kérdés merveille-jei (csodái) csíráztak: Arthur, Camelot, Merlin...
Ezért választottuk az útiterv első koordinátául a Tintagel várromot, az északi parton, ahol Arthur fogant.
A nap első fényénél érkeztünk, amikor még nyoma sem volt a turistáknak és az utcák kihaltak. Az én szinte gyerekes érzelmem, az, ami ezt elhiteti egy mitikus hely magánya egy kicsit a magáévá teszi, egy középkori Disneylandbe futott be. B&B, éttermek, kocsmák, minden Artúr mítoszát áradta : Az Avalon, Arthur király fogadója...
Tintagel várrom
** „Ahol a történelem találkozik a legendával” (és a marketing, gondoltam) ** olvassa el a táblát, mielőtt beléptünk a sziklákkal és meredekekkel körülvett kis félsziget amelyen felvetődött kastély 1150-ben.
Jelenet a The Idylls of the King-ből, Lord Tennysontól, Merlinnel a főszerepben, illusztrált a mottó. Megtudjuk, miért. Miután a romok között vándorolt, az apály lehetővé teszi egy kis öböl megközelítését, ahol a Merlin-barlang található , egy természetes üreg, ahonnan a hagyomány biztosítja, hogy a varázsló öntötte varázsait.
Nem nehéz elképzelni Nicol Williamson színészt , a mesteri Merlin az Excalibur filmből, megidézve azt a varázslatot, amellyel Uther Pendragon király felvehette Gorlois, Cornwall hercegének kinézetét, és így birtokba vehette a gyönyörű Igernát. A mágia és a szenvedély keverékéből Arturo jött hozzánk.
A nyeregtáska tele van északról artúr szenzációkkal, a következő napok célja az volt, hogy délre utazzunk, így Fowey halászfalu tökéletes alaptáborrá válik.
Kilátás az Eden projektre
Így belefutottam egy jó sor helyi merveille-be. Az első, több mint hangulatos névvel: ** Eden Project .** Az A390-ről egy kerülő út vezet egy domb, ahol láthatjuk a hatalmas és futurisztikus geodéziai kupolákat, amelyek a bolygó biodiverzitását hordozzák.
Várakozás a bejáratnál Dan Ryan biológus, a projekt alapjául szolgáló fiatal pillérek egyike, 2001-ben indította útjára a látnok Tim Smith. . Az 1980-as években Smith vagyont halmozott fel dalszerzőként és popzenei producerként. De messze nem vonult vissza a pihentető életbe, hanem belevágott ebbe a titáni projektbe.
Dan egy nagy fénykép elé állít: a kaolinbánya által hagyott obszcén kráter elé. „Itt, ahol mindenki pusztaságot látna, Tim meglátta a lehetőséget. Nem egy elvont ötlet, hanem egy hely, ahol a növények megváltoztathatják a világot." És így kezdetben a Cornish ikonra.
Ami hátra van a napból, úgy döntök, hogy befektetek egy labirintus felfedezésébe finom sarkok Edward-korabeli házai és a torkolat meredek utcái között. Az utam ekkor ér véget Szent Fimbarrus templom , évszázados sírokkal körülvéve és sűrű gótikus hangulattal, ami gondolom segíti a varjak párbeszédét.
Egy reggeli barangolás után a Roseland-félszigeten úgy döntöttem irány Falmouth városa, a Stein-birodalom egyik gasztronómiai koordinátája.
A tévéműsorairól híres séf, Rick Stein Padstow városát tette királysága fővárosává, majd később olyan városokra is kiterjesztette, mint Falmouth.
Található a a Fal folyó torkolata , az felfedező és kalóz Sir Walter Raleig jó szeme volt, amikor a 16. század végén természetes kikötőjét az angol korzikai epicentrummá alakította két évszázad alatt.
Mi lenne, ha megállnánk Rick Steinnél?
által körülvett ösvény aranyos kávézók, pubok és neves éttermek és pékségek, ahol a sztár nemzeti étel, a híres empanadillák ragyogtak (cornish pastys) Cornwallból. Az egyikben egy harminc év körüli férfi táblát ragaszt az ajtóra. „Tanulj most Cornish nyelvet” – áll benne.
Jason orvostanhallgató az Exeteri Egyetemen, és szenvedélyes a helyi történelem és a nyelv iránt. "Az iskola Truroban van, és ez egy újabb kísérlet egy olyan nyelv újjáélesztésére, amelyet szinte a kihalás veszélye fenyeget" Magyarázd el. Alig 3000 ember ismeri és használja a Cornish nyelvet rendszeresen, annak ellenére, hogy – ahogy Jason ragaszkodik – A nyelv volt az a tényező, amely "különálló entitássá tette Cornwallt, amely különbözik Angliától".
Jason tanácsát követve Megteszem azt a 40 kilométert, ami elválaszt a Lizar Pointtól , az Egyesült Királyság legdélibb pontja. Mielőtt meglátogatnám mitikus világítótornyát, amely Anglia legerősebb volt, követem a Kynance Cove strandra vezető utat nyílt ösvényeken áthaladva magas aljnövényzeten keresztül.
Van még egy olyan cornwalli kép, amelyet nem könnyű elfelejteni: a kék minden elképzelhető árnyalata között csillogó fehér homok, a sziklák vérszíne és a hegyet pompázó lila hanga.
Az éles partvonal Lizar Point közelében
Utolsó napjaimban a délnyugati part volt a színpad, a tengerhez varrt földdarab tele kincsekkel. És volt köztük egy: Szent Michel-hegy. Fekvő Marazion, az impozáns kastély előtt , mint normandiai megfelelője, egyenesen húzódik a hatalmas sziklatömbön.
Délelőtt van és a móló előtt már sor alakult ki, hogy felszálljanak a hajókra amelyek megmentik a dagályt. Vissza a szilárd talajra Penzance-ből, a brit sugárhajtású szett egyik kedvenc koordinátájából, a B3283-as emelkedőn az egyik váratlan hallucinációig hogy Cornwall mindig ki van húzva a hüvelyből.
„Görög stílusú amfiteátrum Porthcurno szikláin és híres strandján” – olvasta egy útikönyvben. mondd ezt kb A Minack Színház olyan, mintha azt mondanám, hogy a Parthenon egy fészer Athén felett. Mert minden gránit kőris, minden fal vagy lelátó Rowena Cade szenvedélyének és verejtékének eredménye, a rendkívüli nő, aki tervezte és építette. A kezével.
Tól 1932. augusztus 16 , amikor az első adag néző élvezte itt, az óceán felé fordulva, a első előadás, Shakespeare vihar, ez a magasztos színház a legjobb tisztelgés alkotója előtt.
Nem rossz elbúcsúzni Cornwalltól St Ives-szel a retinában : annak demonstrációja, hogy nem minden túláradó természet. Itt minden út Tate St Ives-be vezet, a londoni Tate Gallery bővítése.
Arwen Fitch, az én útmutatóm a felújított létesítményekhez – 2017 októberében, négy év munka után újra megnyílt az új galéria – megengedi, hogy fedezze fel a kortárs művészet brit mestereit, de egy másik varázslatos teret is: a Barbara Hepworth Múzeumot. A műterem és a ház, ahol a szobrásznő 26 évig dolgozott, az európai absztrakt művészet kulcsfigurája , ma a látogatók csordogálása, akik dekódolják kiállított műveit.
Szent Michel-hegy
A hatvanas éveiben járó, csillogó fehér hajú Lyn a Hepworth-alkotást ceruzázza előtte. „Beszélgetés varázskővel címet viselte. Nem úgy néznek ki, mint a bronz menhirek egy kelta erdőben?” – kérdezi tőlem tökéletes spanyolsággal.
Kelta, mitikus, vad… olyan, mintha a cornwalli befejezőt, a Lands’Endet idéztem volna meg, az utolsó cornwalli látogatásomat. Az Első és Utolsó fogadóban ülve, ahol ez a történet kezdődött, áttekintettem az utazásomat. És ez a hangos bizonyosság: Artúr-regényeket kerestem ide, de úgy tértem haza, hogy tudtam, hogy ez a szélfútta félsziget magányos mocsarakból és zord partvidékből sokkal több.
Egy hely, amelynek tájain, mint Merlin varázslatai, varázslatok követik egymást; egy föld, ahol rendkívüli emberek, látnokok szálltak partra. Egy szabad vers Anglia kebelében, ahol minden fordulóban egy csodagyerek vár.
_*Ez a cikk a A Condé Nast Traveler Magazine 116. száma (április). Iratkozzon fel a nyomtatott kiadásra (11 nyomtatott szám és digitális változat 24,75 euróért, hívja a 902 53 55 57 vagy honlapunkról ), és ingyenes hozzáférést kap a Condé Nast Traveler iPadre készült digitális verziójához. A Condé Nast Traveler áprilisi száma elérhető a címen digitális változatát, hogy kedvenc készülékén élvezhesse. _