"A test olyan, mint egy üres vászon, és amikor felöltözöl, olyan, mintha magadat festenéd." szavai Ako Zazarashvili (Grúzia, 1989), a koraérett tervező, aki meghódította Eugenio Recuencót és ez sikeresen bemutatta az első kézműves mesterséggel, merészséggel és erővel teli kollekciót a Four Seasons Madrid szállodában. Úgy tűnik, Ako velünk akart festeni finom selymek, bambula géz, redős géz, királynőhöz méltó nemes anyagokkal kombinálva… harcos.
„Nagyon boldognak érzem magam, és némileg megkönnyebbültem” – mondja Ako a Condé Nast Travelernek. "Volt nehéz év, sok nyomással, sok munkával és akadályokkal. Amikor a felvonulás véget ért, az volt az érzésem, hogy győztem, túljutottam minden nehézségen, sőt, minden eddiginél jobban kötődtem a most bemutatott kollekciómhoz, amely pontosan erőt és érzékenységet tükröz egyetlen ruhadarabban”.
Ako Zazarashvili bemutatta első kollekcióját a Four Seasons Madridban.
Selyemkovács a címe ennek a gyűjteménynek, amelybe a grúz c orázák és páncélok (Rabanne visszhangjával), tisztelgés a mesterségek és a nők előtt, akik körülvették életében. az egyenruha számára 21. századi harcos? „Úgy gondolom, hogy a közvélemény tökéletesen meg tudta ragadni azt a szándékomat, hogy valami újat hozzak létre olyan ellentétes világok között, mint a törékeny és az erős" elmondja nekünk.
És így folytatja: „Még mindig nagyon pozitív üzeneteket kapok első kollekcióm bemutatásával kapcsolatban és Örülök, hogy a divat még mindig tud pozitívan meglepni és hogy az emberek a ruházatot többnek is felfoghatják, mint a testük eltakarását, hanem olyasvalaminek, ami átadhat egy karaktert vagy egy lelkiállapotot, és hogy egy pillanatra a fantáziavilágba repíthessünk”.
Milyen nőtípust céloz meg alkotásaival? "A selyemkovács az tisztelgés azoknak a nőknek, akik törékenységükkel és erejükkel inspiráltak engem. Egy személy karaktere lehet valami elvont megtervezés, de ugyanakkor nagyon inspiráló. Azzal akartam kezdeni, hogy ennek a gyűjteménynek dedikáltam azok a harcoló nők, akiknek erős és erőteljes karakterük van, markáns személyiségük van, de anélkül, hogy elveszítenénk azt a törékenységet, amelyet gyakran mindannyian egy kagyló mögé próbálunk elrejteni” – válaszolja Ako, aki bevallja, hogy nagy tisztelője Monsieur Christian Diornak.
Ako Zazarashvili a műtermében.
„Ez a rögzítés – pontosítja – engem is a folytatásra késztetett John Galliano munkája a Dior-ház számára, egy fantáziavilág tele részletekkel, térfogatokkal és színekkel, amelyek soha nem szűntek meglepni gyűjteményről kollekcióra…”
Amikor megkérdezzük tőle, hogyan definiálná a spanyol ügyfelet, és ha egy nemzetközibb nőt szólít meg, egyértelmű: „A bátor és merész nőkhöz szólok a világ bármely sarkában. A kreativitás, a divat nem ismer határokat, ez olyasvalami, ami áramlik, ami jön és megy. Nem tudnék valakit konkrétan kiválasztani, Mindannyiunknak van mit kifejezni."
„Szerencsére Spanyolországban nagyszerűek vagyunk példák olyan nőkről, akik tökéletesen képviselik a bátorságot és a harcos jellemet amit a Herrero de seda kollekción keresztül próbálok továbbítani” – teszi hozzá.
Ako Zazarashvili Grúziában.
EREDETE ÉS BEFOLYÁSAI
Ako 13 évesen Spanyolországba költözött családjával, és itt történt felébredt a design és a művészet iránti vonzalma. Mindössze 18 évesen megtartotta első felvonulását, anélkül, hogy egészen fiatal kora óta bármilyen varrási, kovácsolási képzést kapott volna. saját kreatív univerzum, a divat művészi víziójával, amelyet plasztikus és szobrászati kifejezésként fog fel.
Művészeti alapképzésének befejezése után Alicante tartományból Madridba költözött, hogy divattervezőnek tanuljon. Anélkül, hogy befejezte volna a divattervezői diplomát, megszerezte gyakorlati lehetőség a cégnél Juanjo Oliva, emblematikus spanyol divatház, amelyhez évek óta kötődik.
Koraérettsége és tehetsége is győzött hazánk egyik legjelentősebb fotósa, Eugenio Recuenco, aki ballagási kollekciójának egyik legikonikusabb ruháját örökítette meg.
Ako Zazarashvili Silk Blacksmith kollekciójának részlete.
Számára a kézműves rész elengedhetetlen, de tervezőnek, majd varrónőnek tartja magát. "Szoros kapcsolatnak kell lennie a kéz és az elme között. Mint tervezők szinte kötelességünk saját kezünkkel megcsinálni azt a dolgot, ami még nem létezik de az lebeg az elmédben. Ebben az első kollekcióban hoztunk létre egy teljesen Artis manus szövet, 100%-ban kézzel készült, melybe több mint 300 órát fektettünk be”. elmagyarázza nekünk.
Ako a Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Alapítvány csapatának is tagja volt a legendás tervezőnek szentelt retrospektív A Mapfre Alapítvány, melynek szentelt kiállítás alkalmával ismét együttműködött Jean Paul Gaultier. Azok, akik ismerik, azt mondják, hogy karakterét a fegyelem és a munka alakította ki, még a Vogue Spanyolország is így írja le. "az új Alexander McQueen", a részletek iránti megszállottságáért, a kísérletezésért, a pazarságért és a barokk stílusért.
De vigyázat, nem egy elgyötört tervezőről beszélünk. Amikor az alkotói folyamatáról kérdezik, azt mondja, hogy mindenekelőtt kellemes. „Minden részlet, amit az utazásokon, az emberekben, egy dallamban találok… gazdagabbá tesz, inspirál, és képessé tesz arra, hogy dizájnt készítsek egy hosszú recept, tele változatos hivatkozásokkal, Ez felhatalmaz engem arra, hogy új harmóniát teremtsek.”
Modell a Four Seasons Madridon bemutatott Ako Zazarashvili selyem Herrero kollekciójából.
„A prototípusok készítése olyan, mint egy szobrász agyaggal és a színek kiválasztása az utolsó ecsetvonások befejezni az alkotás művészetét”.
Véleménye szerint a divat most globalizálódott és egységesebbé válik, ill az emberek felértékelik a legexkluzívabb ruhákat? „Azt hiszem, olyan időket élünk, ahol az individualizmus dominál, hol Az egyediség ténye egyre értékesebb. Bár sokan szeretnének szabadon öltözni, még nem érték el a bátorság szintjét hogy élvezze az ehhez való szabadságot”.
GRÚZIÁRÓL… ÉS EGY GRÚZ ÉTTEREMÉRŐL MADRIDBAN
Eredetének hatása munkásságára egyértelmű. „Körülbelül hat éves voltam. amikor megalkottam az első ruhámat a szomszéd babának, akkoriban még Georgiában éltem, és mindig elkísértem anyámat a varrójához. Egy sarokban maradtam és figyeltem Az egész próbát csendben, miközben elrejtettem a vágyam, hogy belevegyem magam a szövetekbe” – emlékszik vissza.
– Másrészt Georgia azért Konstantinápoly közelsége Még mindig a Bizánci Birodalom művészete uralja, kétségtelenül szerelmem a fém, az arany és a barokk iránt. gyerekkoromban gyökerezik Georgiában” Hozzáadás.
Tbiliszi (Grúzia).
Évek teltek el azóta, hogy szülőhazájába utazott, de ha mégis elmegy, szívesen meglátogatja vidéki városok, mint Tusheti vagy Svaneti, mindkettő északnyugatra található, és teljesen körülvéve a természettel, „ahol a legjobb lovagoljon a hegyeken lóháton, hogy élvezze a szokatlan kilátást távoli falvakból.
„Az emberek általában nagyon vendégszeretőek, azonnal szívesen látják az embert. csináld. Jó és bőséges ételekkel szokás vendégül látni a vendéget. Hálás vagyok, hogy Madrid szívében találtam egy Kinza nevű éttermet, amely tökéletesen összefoglalja a grúz konyhát és annak csemegeüzletét, ami azonnal felpezsdít. azok a szép emlékek a származási országomba tett utazásaimról”.
Svaneti, Georgia.
ÉLETE NEW YORKBAN
Ako Madrid és New York között él, és a világ számos szegletében járt: „Imádok Spanyolországban utazni, azt hiszem, kevés országban van ennyiféle építészet mint ez. Bár a város, amely a legjobban lenyűgözött, az New York volt. Az első látogatásom alkalmával úgy éreztem, mindennek a középpontjában vagyok, hatalmas és nyüzsgő város ahol elveszítheted önmagad, és megtalálhatod önmagad, egy várost, amely képes folyamatosan meglepni”.
Az Ön amerikai otthona Brighton Beachen, Brooklynban, pár lépésre a strandtól: "Szinte minden reggel lehetővé teszi, hogy a napot egy hosszú sétával kezdjem, kilátással az Atlanti-óceánra" - mondja.
„Ezt felfedeztem A kedvenc környékem Soho ahol nagyon szívesen éreztem magam, és van egy kedvenc kávézóm is, a La Colombe, egy tágas és nagyon kellemes hely, ahol elfogyaszthat egy jó csésze kávét, hogy kikapcsolódjon vagy feltöltődjön. továbbra is élvezze New York City-t.”
„A NOMO Soho étterem, amely soha nem okoz csalódást, sem a kilátásaival, sem a kitűnő ételeivel, szinte egy szeszély. Minden alkalommal úgy érzem, amikor a közelemben vagyok."
Ako Zazarashvili grúz tervező a Brooklyn hídon.
A VÁLTOZÁS PILLANATA
„Iparágként nem mondhatom, hogy a divat a legjobb korszakát éli, mint sok más ágazat” – vallja Ako. "Minden hevesen változik, és úgy gondolom, hogy az első dolog, amin változtatnunk kell, az a vásárlás oka."
"Nem azért öltözöl jobban, mert több ruhád van, Szerintem vegyük meg azokat a ruhákat, amelyek valóban azonosítanak minket, amiket érzünk és szeretünk, különben még akkor sem távolítjuk el a címkét, ha a szekrényünkbe kerül.”
Utaztál már valaha egy tervező nyomdokain? „Nem emlékszem azonban, hogy kifejezetten egyetlen tervezőt követtem volna, Minden városban, ahová megyek, keresek ruhamúzeumot, kiállítást vagy bármit, ami a divattal kapcsolatos”.
„Nagyon sok figyelmet kapok regionális jelmezek és történelmi ruhák. Szerencsém volt, hogy beválasztottak a Pierre Bergé-Yves Saint Laurent alapítványi csapatba a Mapfre Alapítvány által 2011-ben rendezett kiállításra.
„A saját kezemmel éreztem egy egész korszak kezdete, a kiállított 150 modell mindegyikét élveztem és kéz a kézben dolgozott a csapattal a kötetek újrakészítésén, a nyakkendők megkötésén és az újraalkotáson a megjelenés, amely megváltoztatta a divat menetét. Nem hittem el, hogy megérintettem az összes ruhát, amit gyerekkoromban láttam a felvonulásokon, a televízióra ragasztva, Georgiából”.
Minket Ezentúl az ő nyomdokaiba lépünk.