Gorilla család a Vulkánok Nemzeti Parkban
Agashya hamarosan 30 éves lesz. Fényes fekete haja, szinte kékes színű, erős és erőteljes karjai vannak, és megérdemelt gáláns hírneve. Kimagasló viselkedése és a sok mondanivalóval rendelkező emberre jellemző megjelenése Gregory Pecket emlékezteti a Moby Dickben. Senki sem tudja nagyon jól, honnan jött, talán a Sabyngo vulkán másik oldaláról, Kongóból vagy Ugandából. De az igazság az, hogy egy szép napon, kilenc éve, kezdték látni a Virunga dzsungel erdőinek ezen az oldalán, Ruandától északra, a Vulkánok Nemzeti Park őrei által a 13-as csoport körül lebegve.
Impozáns ezüst pántjával nem tartott sokáig, hogy bebizonyítsa, az alfahím szerepét játszó fiatal túl nagy neki. Túl nagy felelősség ahhoz, hogy még ne változtassa meg a szőr a hátán. Arról sem győzte meg a nőstények háremét, hogy ő az, aki megvédi őket, csapdáktól mentes ösvényeken vezeti a legízletesebb gyümölcsökhöz, és természetesen elcsábítja őket.
Mindössze három év alatt 10 baba született. Agashya és családja a bolygón élő 786 hegyi gorilla egyike, mindegyikük az Afrika hegyvidéki szívét borító trópusi erdők sűrű növényzetében rejtőzik. Ez a riasztóan alacsonynak tűnő szám mindent figyelembe véve jó hír. Harminc évvel ezelőtt, amikor Dian Nyiramacibili Fossey, „a nő, aki egyedül él az erdőben”, annak szentelte életét, hogy sok ilyen gorillát tanulmányozzon a ködben, mindössze 250 egyed maradt.
Könnyű megérteni, hogy ezek a gigantikus majmok, a legnagyobbak, a pozitív erő jelképei által keltett lenyűgözés – a csimpánz, talán húsevő hajlama miatt, az ördögi hatalommal volt összefüggésbe hozható. Magunk genetikai anyagának mindössze 2,3 százaléka és alig kilencmillió éves evolúció választ el minket tőlük. Az évente több mint 20 000 Ruandába utazó látogató többségének egyetlen célja, hogy megosszon velük egy órát az idejéből (csak napi 56-ot, fejenként 500 dollárért), és a szemükbe nézzen. vagy Tanzánia. Szinte senki sem marad három napnál tovább. Sajnos megfosztják magukat attól a lehetőségtől, hogy felfedezzenek egy igazán szokatlan országot, és útközben jó leckét vegyenek az önfejlesztésből és a természet tiszteletéből. Ez Afrika másik képe.
Az első dolog az összetéveszthetetlen trópusi illat volt. És akkor a meglepetés: egyáltalán nincs meleg! Találkozunk Kigaliban Ecuador vonalán, de 1600 méteres magasságban, olyan magasra, hogy a malária ide, egy Belgiumhoz hasonló méretű, hegyekben elveszett parányi ország fővárosába nem jut el. Ezer domb országa, mondják a turistafüzetek, az afrikai tibet . Örülök, hogy kéznél hagytam a kabátot.
A reptéren kívül (a szem, a nejlonzacskókat éppoly üldözik, mint a gorillahús-kereskedelmet) folytatódik a döbbenet az utcákon. Egy nő nehezen söpör fel egy járdát, ahol tányér nélkül is lehetne enni. Nincs tömeg, nincs hangos zene, nincs ételszag, nincs a földön heverő cigarettacsikk. Az autók, nem túl sok, a motorkerékpárok, szinte az összes taxi és sok kerékpár boldogan halad át a harmonikus káoszban. Biztos, hogy Afrikában vagyunk? „Tegnap, a hónap utolsó szombatján volt a közösségi takarítás napja” – magyarázza jó barátunk, Jean-Luc Mira, a Mantis Collection szállodaportfólió ruandai értékesítési igazgatója, miközben áthaladunk a városon. „Mindenki, az elnököt is beleértve, néhány órára hagyja a feladatainkat, hogy az ország fenntartásán dolgozzon. Nem hangzik ez önnek egy „kifutó” ötlet?
Mintha tisztulásról, tisztító terápiáról lenne szó, ez az egyik leglátványosabb tevékenysége annak a megbékélési programnak, amelyet a kormány a megbocsátás elősegítésére és egy olyan nép meggyógyítására tervezett, amely mindössze 16 évvel ezelőtt vérzett el egy népirtás áldozataként. a lakosság egynyolcada, és ma úgy tűnik, hogy Szingapúrt a fejlődés és az udvariasság mintájára tekinti. "A népirtás után a társadalom megosztott volt, nem tudtad, ki mellett élsz" Fidele Ndayisaba, Kigali polgármestere úgy érvel, „és a közösségi munkán keresztül megismerjük szomszédainkat, és felelősséget vállalunk városunk felépítéséért”. Természetesen a mai Kigali nem felel meg az afrikai városok sztereotip elképzelésének. A felhőkarcolók kezdenek emelkedni a felhők felé, a szerény házak domboldalait pedig jobb építésű villák váltják fel, hogy kielégítsék a növekvő középosztályt.
Agashya a gorilla
Az az érzés, hogy a pénz áramlik, mozog, jólétet generál. " Van itt munka, jó az oktatás, nincs malária, nincs meleg, és nem félek attól, hogy a feleségem egyedül fog sétálni az utcán éjjel tizenkettőkor.” , biztosítja Joshua Poveda, a madridi séf Heaven éttermének teraszán, amely a város legjobbja. A változásért Paul Kagame a felelős, a második és, mint mondja, az utolsó hétéves ciklusában. Befolyásos baráti köréhez tartozik Tony Blair, Eric Schmidt (a Google vezérigazgatója), Howard Schultz (a Starbucks vezérigazgatója)...
Mindenki örül annak, hogy létezik egy béke oázisa, egy pénzügyi és technológiai központ, ahogy Isten szándéka szerint Afrika instabil szívében. Kagame karcsú alakja azonban nem is lehetne ellentmondásosabb. Hazájában nemzeti hős, a bátor megváltó, aki megállította az 1994-es mészárlást, miközben a nyugati országok süket fülekre találtak a segélykiáltásokra. A határokon kívül ugyanez a nemzetközi közösség azzal vádolja őt, hogy szem a szemért a kongói hutuk menekültekkel szemben, ahol az ENSZ által a térségben folytatott vizsgálatok szerint 1996 és 2002 között egy és ötmillió hutut öltek meg. Kagame a megbékélés mögé bújik, és kijelenti, hogy hazájában már nem hutukról és tuszikról beszélnek, hanem ruandaiakról. Afrikában a háborúk tanúk nélkül, titokban zajlanak, anélkül, hogy a világ többi része törődne vele.
Igaz, hogy a hutuk Közép-Afrikából, a tutik pedig Kelet-Afrikából, Szudán síkságairól származnak, de a közhiedelemmel ellentétben a hutuk és a tuszik közös nyelvet, kultúrát és vallási meggyőződést vallanak, és az egyetlen látható különbség az, hogy mit tesz szegény gazdálkodónak (hutuk, a lakosság 85%-a) vagy tehéncsordák gazdag tulajdonosának (tusziknak 14%) kell lenni? Nem különböző törzsek vagy etnikai csoportok, hanem a történelmileg feudális társadalom két fő társadalmi osztálya. Az arisztokrácia és a vazallusok. Ha boldogultál az életben, tuszi lettél, ha elvesztetted a csordát, hutu lettél.
Bár Ruandában a konfliktusok a társadalmi forradalom formáját öltötték, a vita mindig is a hegyvidéki országban szűkös földterületről folyt. Ez történt 1959-ben és 1962-ben, 1964-ben, 1973-ban, 1992-ben... és ami a legrosszabb, 1994 tavaszán. 1994. április 7-én az egykori ruandai elnököt, Habyarimanát, egy hutu radikálist szállító repülőgép 21 éve volt hatalmon, lelőtték, mielőtt leszállt volna a kigali repülőtéren, és a hutu milíciák kezében lévő RTLM rádióállomás bátorította, aki akart, hallgassa meg „Tisztítsd meg az országot azoktól a tuszi csótányoktól ”. A történelem egyik legnagyobb népirtása következett: három hónap alatt 800 000 tuszit hackeltek halálra. A 2004-ben megnyitott Kigali Emlékközpont szobáiban sétálva, hogy megpróbálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, azon tűnődöm, hogyan lehet tovább élni ennyi fájdalom után. Képes lennék megbocsátani annak, aki megölte anyámat, testvéreimet, gyermekeimet? Hol voltam 1994 tavaszán? És te?
„Végül is Ruandában a dolgok az E.E.A szerint működnek.” E.E.A.? "Ez Afrika". Igaz, türelmetlen nyugati vagyok, mosolygok, miközben újabb próbát teszek az akarusho-val, amolyan helyi sörrel, amivel borként szolgált fel a pincér. Lila, az illata olyan, mint egy olcsó asztali bor, és az íze olyan, mint az édes likőr. Nem túl rossz. Már egy órája várunk a klasszikus borjúnyársra, házi különlegességre és „nemzeti ételre”. Megtévesztjük a gyomrot egy falatozással sambazas, ízletes helyi hal. A kigali dombok fényei úgy csillognak a távolban, mint asztalszomszédjaink mosolya.
Éjszaka az elegáns Solange Katabere Republika Lounge a ruandai középosztály divatos étterme. A helyi siker másik példája a Bourbon Coffee. A Bourbon Coffee négy, Kigali legjobb területein, három pedig az Egyesült Államokban (New York, Washington D.C. és Boston) található, és nemcsak millió dolláros szerződést kötött a Starbucksszal, hanem megváltoztatja a lakosság szokásait is. " Mi vagyunk az egyik fő kávétermelő, de Ruandában az emberek, akik tudnak tejet inni. Ha nem, sört vagy teát, de kávét szinte soha.” , magyarázza a marketing igazgató. A kávéexport a teával együtt a fő bevételi forrás ebben az országban, ahol a jólétről szóló álmok ellenére négy lakosból három a földmunkából él, általában másoknak.
A gorillák sem isznak vizet. Inkább a fák fájából nyerik ki. És így találtuk meg őket azon a reggelen, úgy hámozták az eukaliptusz erdőt, mintha palulus lenne. A köd felszáll a völgyekben, ahogy a dzsip botorkál a sáros utakon, és a hagyományos ruandai masszázst kapjuk. „Hello, hello muzungu (fehér ember)!” – kiáltják a gyerekek, ahogy elhaladunk mellette. „Hapj, harapj!” Vannak emberek, akik négy-öt órát gyalogolnak a dzsungelben, amíg rá nem találnak egy gorillacsaládra. Mások csak egy órát. Mi, alig tizenöt perc egy krumpliföldre.
A termést a bivalyoktól védő kőkorláthoz érve egy levágott törzs felfedi, hogy egy elefánt haladt át itt. „Eltűnt, de visszajönnek” – mondja a kalauz. Csendben sétálunk keresztül egy bambusz erdőn. A gorillák már közel vannak a nyomkövetők szerint, valószínűleg egy kicsit részeg a bambusz erjedésétől.
Egy fekete szőrgombóc jelenik meg a nádason keresztül. Ez egy kis gorilla! Nincs egyedül, itt jön az anyja. Tőlem jobbra egy másik nőstény kitép egy bokrot közvetlenül a lábamnál. Azt akarom hinni, hogy játszik. Az ezüsthátú belép a színre, eláll a lélegzetünk. Ez óriási! Két méternél nagyobbnak kell lennie. Agashya ordítása betölti az erdőt. Zavarni fogja a jelenlétünk? Elhaladva mellettünk, alig öt méterrel, úgy néz ránk, mintha átlátszóak lennénk, és pimaszul pózol a fotóhoz. Úgy tűnik, tisztában van azzal, hogy a látogatók kiszolgálása reggeli idején az a munka, amely a dzsungel bérleti díját fizeti.
Panorámás kilátás a Nyungwe régióra
25 évvel ezelőtt a Nyungwe-erdőbe való bemerészkedés a viktoriánus korszakhoz méltó expedíció volt . Most kevesebb, mint két órát vesz igénybe az utazás autóval. Az út mellett, ahol egy kínai mérnök irányítja az aszfalt kondicionálását, egy tábla jelzi a kontinens két leghosszabb folyójának csatornáinak irányát. Mellette egy sárga doboz jelzi, hogy itt van Wi-Fi. Éppen ettől a ponttól folyik nyugatra a Kongó folyó, északkeletre pedig a Nílus. 2005-ben felfedezték, hogy a Nílus keresett forrásai, torkolatától legtávolabb itt, a Rukarara folyóban találhatók, 106,2 km-rel növelve a folyását. Így Amerika felfedezése óta a legnagyobb földrajzi rejtélyre derült fény. És nem ez az egyetlen rejtély, amit Nyungwe rejteget.
Előttünk magas, de ugyanakkor lágy hegyek tárulnak a végtelenségig. Nincsenek nyilvánvaló veszélyek a tájon. Minden harmonikus és szívélyes. És a legzöldebb zöld, amit csak el tudsz képzelni. Ez egy smaragd, amely az időben lehorgonyzott. A Nyungwe esőerdő buja és zöld volt, amikor a bolygó többi részét jég borította. A legenda szerint a szépsége már annyira elsöprő, olyan tökéletes volt, hogy az istenek úgy döntöttek, tisztelik és érintetlenül tartják, amíg a világ megváltozik.
Ez a jégkorszak túlélője egyike azon kevés megmaradt őserdőnek, amely az egész Albertine-hasadékot beborította. A klímaszabályozás alapvető eleme, képviseli a Ruanda édesvízkészleteinek 70%-a, és 275 madárfaj otthona , 240 fajta fára, 140 féle orchideára és 13 főemlősfajra, köztük a barátságos kolobuszra, egy fekete-fehér majomra, amely szerintem nagyon hasonlít James Brownra, és unokatestvéreinkre, a csimpánzokra.
Muvunyi király büszke volt királyságára . Több volt, mint amit kívánhatott volna. Ám egy nap, amikor felébredt, rájött, hogy valaki elengedte tehéncsordáját, amely elveszett az erdőben. Mi van, ha soha többé nem látja? Mi van, ha a szomszéd király megtartja? Kétségbeesetten ezer parasztját küldte el, hogy megtalálják a tettest, gazdagságot és gratulációt ígérve nekik. Egyikük sem aludt, amíg az ügy meg nem oldódott: a tettes, egy négyéves kisfiú saját magának akarta bebizonyítani, hogy olyan jó pásztor tud lenni, mint az apja. A király annyira mulatott, hogy úgy döntött, mindegyiküknek ad egy-egy dombot. És onnantól kezdve Ruanda „az ezer domb királysága” lett. Ezt a történetet találtam a párnámon az első este a Nyungwe Forest Lodge-ban. Azt álmodtam, hogy tudok repülni, és az a küldetésem, hogy egyenként megszámoljam Ruanda hegyeit. Több mint ezret kaptam.
„Nem tudom, észrevette-e, de a szálloda díszítésének csaknem 70 százaléka helyi” – mondja Jerry, a szálloda menedzsere, egy barátságos kenyai, akinek édes hangja hosszú beszélgetésekre invitál a kandalló előtt. Teaszűrővel készült mennyezeti lámpák, ősi királyok terveit utánzó kerámia falak, kosarak, amelyekben felajánlásokat hordanak... A Dubaj tulajdonában lévő, Dél-Afrika által kezelt Nyungwe Forest Lodge Ez az ország legimpozánsabb szállodája, és a parkban található három szállás egyike. „Szükségünk van külföldi befektetőkre” – vallja Kambogo, aki a nemzeti park turizmusáért felelős. „2010-ben 6000 látogatót fogadtunk, idén viszont legalább 15 ezret várunk. Amióta tavaly októberben megnyitottuk a lombkorona sétát, a látogatások száma, különösen a helyi turisták részéről, megduplázódott."
A fák tetejéhez közelebb hozó függőhíd megnyitása mellett a park bővíti ösvényhálózatát és változatosabbá teszi kínálatát minden közönség számára. "Hamarosan nyitunk egy tábort a csimpánzok közelében, egy másikat madármegfigyelésre, és repülőrepüléseket szervezünk." Minden madárnak legalább három különböző hívása és éneke van. A félelem, a düh, az érdeklődés... Ismerésük, és még inkább az utánzásuk, ez a madárlesés titka.
Narcisse Ndayambaje szinte bármiről beszélgethet a Nyungwe területén élő 275 madárfaj közül mintegy 180-zal, köztük a rikító tüskés körtével. „Egy alkalommal egy angol turistával sikerült megnéznünk az összes endemikus fajt (24-et) kivéve kettőt. A Rukuzi és a Karamba ösvényen volt” – meséli őszinte alázattal. – Bár a legnehezebb az, hogy lefotózza őket. Mosolya hirtelen rendeléssé változik. – Schhhssss. Egy tornyosuló Umushishi (Symphonia globulifera) ágán úgy tűnik, két fahéjas gyurgyalag eltalálta. – Nézd, szürke és vörös, fekete fejjel. Ez egy fekete fejű viaszcsőrű. Ez pici. – És gyerünk, egy fehérfarkú kék légykapó. Gyönyörű farka van." Ahol?? Tanítványai minden ágon, minden bozóton átfutnak. A füle nem mozog, de biztos vagyok benne, hogy a füle igen.
Vízesés a Nyungwe esőerdőben
Az esős évszak végén járunk, és a virágok a zöldek skáláját behálózó tájat színesítik. Arra gondolok, hogy mennyi betegséget lehet gyógyítani ezekkel a növényekkel, beleértve a kígyócsípést is. „Ez például” – mondja, és letép egy levelet, amely úgy néz ki, mint bármelyik másik. „Crassocephalum vitellium. Azonnal leállítja a vérzést. És a férfisterilitás! És az óriási lobelia a legjobb a fájó helyekre." A Carapa grandiflora ágainak mozgása, amely túl hirtelen ahhoz, hogy madár legyünk, felnézünk. Ez egy kék kombiné, nem, kettő. És még csak 20 métert mentünk le a teagyár mögötti ösvényen..
A csimpánzok meglátogatásához korán kell kelni. És sok. De a hajnali négykor kelésnek megvan a jutalma a napfelkelte, ami Afrikában általában a „wow” és „wow” szinonimája. A csimpánzok, akik nem vették észre ezt a szépséget, és brit pontosságot mutattak, már elmentek, hogy máshol találjanak több reggelit. . Az ágtól a szőlőig ezek a mozgékony majmok nagy sebességgel képesek mozogni a dzsungelben. Becslések szerint idejük egyharmadát fákon töltik. Nekünk, embereknek nem olyan egyszerű előrehaladni a dzsungel talaján, gyorsabban és felfelé. Az agyagos talaj csúszásra késztet bennünket. Attól való félelem, hogy véletlenül megragadok egy kígyót, vagy egy akác tövisével kiszúrom a szemem, kevés esélyt hagy arra, hogy elbűvöljön a fák törzsében rejtőző varázslat.
Az egyiken ülve két hím csimpánz távoli kíváncsisággal figyel minket. Ők Kibibi és Nyiraneza. Egy ideig elvonták a figyelmüket a csoporttól, hogy szabadon barangoljanak. Ahogyan mozognak és egymásra néznek, annyira emberiek, azonnali együttérzést ébreszt bennem. . Azt mondják, hogy a csimpánzok képesek átérezni mások érzelmeit. Nem kétlem, sőt, a bonobókkal együtt a legközelebbi rokonaink. Csak az egyenes testtartás, a szexuális szokások és az agy mérete különböztet meg bennünket. És a DNS-ünk nevetséges 1,6 százaléka. Mit fognak gondolni rólunk?
A Nyungwe Forest Lodge tornácán ülve élvezem az utolsó afrikai teát, miközben nézem, ahogy a köd eltünteti az erdőt. A mennydörgés viharral fenyeget. Úgy érzem, a köd olyan, mint egy védőpárna, egy szűrő, amely csak az igaz élet árnyait tárja fel, és Dian Fossey utolsó szavai jutnak eszembe a naplójában: "Ha megérted, mennyit ér az élet, az egész élet, a múlt kevésbé számít számodra, és jobban összpontosítasz a jövő védelmére."
Ez a jelentés a Traveler magazin 42. számában jelent meg