Maupiti légi felvétele
Ez a hír dagályként érte a szigetet. 2004-ben történt: Maupiti önkormányzata, a Társaság szigetcsoportjának legnyugatibb szigete egy szállodalánctól kérést kapott, hogy üdülőhelyet hozzon létre óceáni lagúnájában, történetében az első.
Az üzlet kereknek tűnt: a szállodák és a Bora Borához hasonló földrajzi terület szűz szigete amely a nemzetközi turisztikai piac élvonalába katapultált, és ezzel számos munkahelyet teremtene.
Az ajánlat heves vitát váltott ki Maupiti lakosai között, tény, ami miatt a polgármester összehívta a népszavazás hogy ők maguk döntsék el a sziget sorsát: a „nem” a szavazatok több mint 80 százalékával nyert.
Maupiti lemondott a tömegturizmus szirénénekeiről, és úgy döntött, hogy továbbra is úgy él, ahogy eddig is. Ahogy eddig is.
A sziget domborműve, amelyet a Teurafaatiu-hegy koronázott meg, Maupiti szent tetője
EZ NEM BORA BORA
Maupitit kis Bora Borának hívják, egy név, amely eleve az egyik legnagyobb dicséret, amit egy szigetnek lehet szentelni. És ez az, hogy Bora Bora egy ikon: egy távoli hely a bolygón, amelyhez kapcsolódik olyan kifejezéseket, mint a „paradicsom”, „üdülőhely” és „luxus”.
Egyedülálló karaktere még az elménket is újrakonfigurálta: ha a szót kiejtik "Polinézia" , az első kép minden bizonnyal egy szoborszerű házaspár, amely pezsgőt iszik, lebegő kabinok és türkizkék víz hátterében. Ez azonban nem más, mint piactechnikai fantázia. Mert Maupiti minden akar lenni, csak nem Bora Bora.
Szerencsétlenségére nem ez az egyetlen összehasonlítás, amit kap: a másik legtöbbször ismételt téma a „Maupiti olyan, mint Bora Bora 60 évvel ezelőtt”. Ez a frázis, amely egyfajta dicséret igyekszik lenni, mindkettőnek rossz szolgálatot tesz.
Egyrészt Maupitinak, aki már úgy döntött, hogy úgy határozza meg magát, hogy nincs szüksége a szomszédjával való párhuzamosságra; másrészt Bora Borára, ami nem igazán sikerül összehasonlítás, ahol az üdülőhelyek szabad múltját turisztikai attrakcióként használják, mivel ez a tisztaság és a hitelesség szinonimája.
Szóval próbáljuk meg írja le Maupitit, elkerülve az összehasonlítást mindenütt jelenlévő szomszédjával. Ezt addig az időkig fogjuk megcsinálni, amikor a szó volt az átvitel fő eszköze, és amelyben, ahogy írod Patricia Almarcegui Az utazás mítosza című esszéjében a nyelv feszült, kiszélesedett és igyekezett „gyűjtsd össze ezer főnévvel és alárendelt kifejezéssel, amit először láttál”. Ehhez a világ e régiójának egyik legkülönlegesebb tulajdonságával kezdjük: a felszínen való lét szédülésével.
Tipikus Maupiti kabin
HOGYAN ÉREZZE MEG ITT a szédülést
Először is üljön le, helyezze magát kényelembe, és mindenekelőtt ne féljen: amit ettől a pillanattól fogsz érezni, annak nem lesznek mellékhatásai:
1. Fogja a mobilját, nyissa meg a Google Térképet, írja be a „Maupiti” szót, és induljon egy alacsonyan repülő járatra. Nézze meg a képernyőt: 16 000 kilométerre van, egy földdombon, amelyet különös, hosszúkás formák vesznek körül.
2. Helyezze hüvelykujját és mutatóujját a képernyő szélére, és csúsztassa el őket, amíg a közepén nem találkoznak. Most teljes egészében megtekintheti Maupiti földrajzát: szigetekből, lagúnákból és szívizom alakú hosszúkás szigetecskékből álló halmazt. 380 méterrel a Csendes-óceán felett vagy, a Teurafaatiu hegy tetején, Maupiti legmagasabb pontján.
3. Ismételje meg az előző lépést. Az első szomszédos szigetek megjelentek a képernyőn. Bora Bora és Tupai, a legközelebbiek 40 kilométerre vannak; Tahaa és Raiatea, valamivel távolabb, 82, illetve 95 kilométerre. Talán még nem vetted észre, de most van az, amikor apránként, szinte észrevehetetlenül megjelennek a szédülés első tünetei.
4. Ismételje meg az előző mozdulatot. A képernyő kékre vált. Maupiti már nem látható, összetörte a mamut Google-jelölő. Apró, mintha porszemek lennének a képernyőn, feltűnik Francia Polinézia többi szigete. Körös-körül csak víz van, több ezer kilométernyi vizes vákuum árasztja el a képernyőt. És középen találod magad egy négy kilométer hosszú és 380 méter magas kis sziklacsúcs, amely milliméterről milliméterre az óceán alá is süllyed. Ott van, megvan: szédülés. A bentlét szédülése azon kevés földterület egyike, amelyet a Csendes-óceán ad nekünk, embereknek, nehogy a végtelenbe fulladva haljunk meg.
Megtapasztaltuk már a Maupitiban való tartózkodás szédülését. Itt az ideje, hogy megértsük, mi is valójában Maupiti.
A Maupiti-atoll szinte átlátszó kéke egy vonalat jelöl a Csendes-óceán kékjével
MAUPITI TÉRBEN/IDŐBEN
1836 áprilisában egy sápadt arcbőrű, szomjas szemű és kezdődő alopeciás fiatal angol, aki a világ körül vitorlázott, naplójába írt néhány megfigyelést rejtélyes gyűrű alakú szigetcsoport:
– Ahogy a sziget leereszkedik, a víz centiről centire elárasztja a partot; az elszigetelt magasságok csúcsai először különálló szigeteket alkotnak egy nagy zátonyon belül, végül az utolsó és legmagasabb csúcs eltűnik. Ennek igazolásának pillanatában egy tökéletes atoll jön létre.
Ez a fiatal angol Charles Darwin volt, és amit az imént kimondott, az a vulkáni eredetű korallszigetek kialakulásának elmélete. Vagyis a legtöbb sziget, amelyet Francia Polinéziában találunk.
És ez az, hogy egy napon sok minden, amit ma Maupiti néven ismerünk, eltűnik a vizek alatt. Ez a tragikus sorsa annak, hogy egy atollnak születünk, egy újabb példa arra, hogy a Föld szuperlassított mozgásban újjászervezi magát egy geológiai látványban, amelyet az embereknek megvétóztak.
Ha azonban ezt a tényt gyakorlatiasan látjuk, akkor ezt kijelenthetjük Francia Polinézia szigetein navigálni olyan, mint egy időgépben utazni. Tehetünk például egy rövid kirándulást ide a fiatalabb szigetek (Tahiti, Moorea) és onnantól nagyot ugorjon a múltba, között mozogva a Tuamotu lapos atolljai.
Ennek az idővonalnak a felénél van az egyensúly a két szigetállam között, a hegyes sziget és a kör alakú atoll legtisztább kombinációja: Maupiti.
polinéz virágkínálat
Most helyezkedjünk el abban az időgépben, a Teurafaati-hegy tetején. Utazást teszünk a sziget jövőjébe, és időzítésként figyeljük meg fejlődését, mint a Az idő a kezedben, az 1960-as film H.G. regénye alapján. Wells, ahol Rod Taylor a morlockok elől menekült.
Az évszámláló őrjöngve halad előre, és a megnyúlt szigetecskék (vagy motusok) gyűrűje percről percre nő. Közben a magasság, ahonnan megfigyelünk, egyre kisebb, mintha egy hatalmas targoncával ereszkednénk le: 380 méter. 270. 145... Tehát 0-ig.
A víz már térdig ér, Minden, ami korábban kókuszpálma, ceibafa, banánfa, flamboyanfa, bougainvillea és tiarés volt, ma szerves anyag, amely a lagúna fenekén fekszik.
A sziget algákká, tengerré, víz alatti lények táplálékává változott. És mindazzal a szerves anyaggal együtt, amelyet deformált és félig elpusztított a rozsda, a Maupitiban élő emberek anyagmaradványai is: a protestáns templom, a kis házak a családi sírokkal, a járművek, amelyekkel költöztek. És a marák, mint Vaiahu és Ofera, vagyis Polinézia azon első lakóinak emberi nyomait.
Kilátás Vaieára, a sziget fővárosára, ahol a templom az egyetlen kiemelkedő épület
A MAUPITI ÖRÖS HOZZÁFÉRÉSI JOGA
A Csendes-óceán szigetei ma olyanok, mint az ősi utazók Szamarkandja, azok, akik – mint Patricia Almarcegui mondja esszéjében – „a legtávolabbi úti célokat keresték a legkellemesebb jelenlétért”.
Mi, akik ezekről a helyekről írunk, hozzájárulunk ehhez a képhez, mert szándékunkban áll „kell még nagyobb ámulatot az olvasóban”. De van egy másik ok is, amely túlmutat a nem sejtett földrajzi területek tanításán: megmutatni azoknak a helyeknek a másságát, a Másik lényegét.
Tahiti francia gyarmatosítása után 1842-ben jelentősen csökkent a kulturális különbség Európa és Francia Polinézia között. bár ma már mindkét hagyomány nyomai megtalálhatók, különösen Maupitiban.
A kulturális találkozási pontok egyike a halál. Maupitiban keresztény szertartás szerint temetik el az elhunytakat, azzal a különbséggel, hogy a temetés nem a temetőben történik, hanem a házak kertjében. Ennek nem csak az az oka, hogy a szigeten helyhiány miatt nincs temető, hanem az is, a polinéz hagyomány, amely szerint az embereket vissza kell vinni a fenuára, a földjükre.
A csendes-óceáni kultúrában az ősök szentek. Ez vonatkozik a földtulajdonra is: ha egy családtagot egy ház mellé temettek el, szimbolikusan és jogilag is igazolja, hogy az a földterület az ő leszármazottaiké.
A francia polinéziai törvényhozásról és temetési műveletekről szóló útmutató így világosan magyarázza ezt: „A magánterületre engedélyezett temetés örökérvényű, elidegeníthetetlen és át nem ruházható, ami megtiltja, hogy az ingatlan tulajdonosai a holttesteket exhumálhassák és a temetkezési emlékművön felléphessenek. (...) a magánterületen eltemetett örökösei örök hozzáférési jogot élveznek, még akkor is, ha a család már nem birtokolja a földet.”
Két utazó egyedüli utasként egy elhagyatott tengerparton
Maupitiban, mint egész Polinéziában, a protestantizmus az uralkodó vallás. A protestáns templomban Azta , a sziget egyetlen városa, vasárnapi ünnepségek vannak autentikus kultúrlé, ahol a protestáns rítus ötvöződik a színes polinézekkel, * mind vizuálisan (a plébánosok ruháival, virágfüggőkkel és színes pálmakalapjaival), mind hangosan (polinéz nyelvű dalokkal, amelyek a szertartás két órájában játszódnak).
Ezekkel az európai eredetű rítusokkal ellentétben a szigeten az ókori polinéz kultúra tükröződései is láthatók. Ezek szétszórva találhatók a Maupitivel határos körúton: a kereszténység előtti időkből származó marae vagy ceremoniális központok, vulkáni kőplatformok, ahol az ősi lakosok isteneiket idézték.
Elmúltak azok az idők, amikor a polinéz ősök hajóikon utaztak a Csendes-óceán hatalmas vizein. Maupitiban most nyugodt az élet, rövidnadrágban és strandcipőben, a szárazföldön, ahol a csirkék szabadon járnak, és a tengeren, ahol helyet kapnak a sziget fő tevékenységei: halászat és turizmus. Mert Maupiti természetesen a turizmusból él, de egészen más módon, mint Bora Bora.
Itt a szálláshelyek nem vízre épített mesterséges faházak, hanem maguknak a lakók házai: családi panziók, szálláshelyek érdekes keveréke, étterem és szociokulturális központ.
Ezeknek a szerény panzióknak köszönhetően a szigetre érkező turisták nem csak megszállnak Maupitiban, hanem (tényleg) ott is élnek, így lehetővé téve a kulturális cserét az őslakosokkal.
A beszélgetések során a tenger a főszereplő. A legtöbben azt mondják, hogy az óceán a magja, a forrása. Megerősítik, hogy a kék végtelen árnyalatai megtalálhatók a koralllagúnában, és hogy a régiek szerint az ősök, benne van az ég minden leckéje.
hagyományos síremlék
Ragaszkodni fognak ahhoz, hogy közeledj a környező motushoz, és egyél kókuszos kenyér, i'a ota vagy poisson cru –citruslében és kókusztejben pácolt nyers hal – és éljen az ahi ma'a, a tahiti földes kemence élménye.
Helyi idegenvezetőkké alakítva habozás nélkül ajánlani fogják hogy fürödsz a Tereia strandon, kipróbálod a banántortát a Chez Mimiben, és átsétálsz – derékig érő vízzel, és ez fontos, csak akkor, ha az apály megengedi – egészen Motu Auiráig.
És elmondják neked, ismét megemlítve az óceánjukat, hogy szemléld a lagúnát anélkül, hogy az órára (vagy a mobilra) néznél, hogy megmártod, navigálsz benne, éled át, és ha teheted, a Teurafaatiu-hegy tetejéről figyeld meg, Maupiti szent tetője.
Mert ez a hely, az utolsó pont, ami néhány millió év múlva eltűnik a szigetről, az egyetlen az egész szigeten, ahonnan meg lehet érteni hogy az óceáni végtelenség, ami körülvesz téged, valójában nem olyan ellenséges, mint amilyennek látszott, amikor azt a kezdeti szédülést érezted. Nem sokkal kevesebbet. Egyszerűen túl erős egy pár emberi szem számára.
Maupiti nő egy liturgikus ünnepségen vesz részt Vaiea protestáns templomában
***Ez a jelentés a Condé Nast Traveler Magazine *144. számában jelent meg (2021 tavasza) . Iratkozzon fel a nyomtatott kiadásra (18,00 €, éves előfizetés, a 902 53 55 57 telefonszámon vagy weboldalunkról). A Condé Nast Traveler áprilisi száma elérhető digitális változatában, és élvezheti kedvenc eszközén