Inle-tó halász ősi táncának kezdetén.
A mianmari zászló színei nem anekdota a történelemben , hanem az anatómiáját áramló és formáló köpeny. Három színes csík – piros, zöld és sárga – és egy fehér csillag a közepén. Ez az inert mész, amely felemelkedik Mingun játéktemplomai között , és a csípős hüvelyek rózsája, amely átkeléskor megrészegít Inle úszó kertek . Ez a nedves növényzet, amely az angol-burmai háború alatt a Shan katonák által kirakott ópiummezők és a megbújó forró gömb között képződik minden naplemente Bagan pagodáinál.
Egy kromatikus nyomvonal, amely elvezeti Önt utazás közben ez a hatalmas terület Délkelet-Ázsiában , ahol mintha megállt volna az idő, mintha még mindig Daniel Manson A zongorahangoló című regényének brit verekedéseibe keveredne. Benne, amikor még a Burma nevet viselte , a száraz évszak fáradságos utait egy elefánt hátán tették meg, és az éjszakákat töltötték végtelen pwék, utcaszínházak és bábjátékok között akik gyertyafénynél tolmácsolták őseik legendáit.
Kezdő szerzetesek, akik a Soon OoPon Nya Shin pagoda felé száguldanak.
Ha az akkori nyugati figura a brit gyarmati hadseregre és a francia katonák és tudósok csapataira korlátozódott, akiket lenyűgözött az egyedülálló botanika, akkor azt mondhatjuk, hogy a kezdődő turizmusból fakadó globalizáció még nem rontott rajta . A katonai diktatúra, amely 2011-ig nem ért véget, azt jelentette, hogy a Mianmari Köztársaság továbbra is szűz maradt a külföldi kapcsolatokban, annak ellenére, hogy a kontinens egyik legkeresettebb területe.
A termékeny ópiumtermés és stratégiai pozíció Az Indiával, Bangladesszel, Thaifölddel, Laosszal, Kínával északon és a Bengáli-öböllel délen határos területeken folyamatos háborúk folytak dominanciájukért. Ez, gazdag jádeivel és olajával együtt , amellyel a Brit Birodalom szorosan ragaszkodott a területhez 1948-as függetlenné válásáig.
A következő évtizedek belesodorták az országot a polgári konfliktusok, a közigazgatási tőke változásai és a katonai puccsok folyamatos fejlődése az új demokrácia előtti megnyitásig. Útközben a számos etnikai csoport autonómiájáért folytatott küzdelem, hogy ne zsibbadjon el kultúrájuk és gazdaságuk. nyelvek olvasztótégelye, amelyet a hegyi képződmények tápláltak és a szűkös az angol nyelv jövés-menése a lakosság között.
Egy Bagan felülről.
Mingala ba, a népszerű burmai üdvözlet, amely minden etnikai csoportot egyesít , elkísér minket a mi érkezés mandalayba . A fojtogató hőség, amely ebben az egykori királyi fővárosban uralkodik, keveredik a színes tuk-tukok kürtje amelyek az utcán keringenek. Az ázsiai városokat jellemző kaotikusan harmonikus forgalom a kifestett mosolygós arcokkal együtt fogad bennünket tanakával, világos, sárga krémmel, amelyet a fa kéregének ledarálásával készítenek az azonos nevű, és ez naponta összemosza a nemet lakói között.
A nap első sugarai tökéletes környezetet biztosítanak látogassa meg a Mahamuni pagodát, a várostól délre . Plébánosok ezrei indulnak feléje, 1785-ös megalakulása óta , megfigyelni, hogyan mossák és illatosítják rózsavízzel az ország leghíresebb Buddhájának testét. Akkora az elhivatottságuk, hogy a nagy gonddal szárításra felvitt törölközőket később a látogatók kezébe adják. Ez a Gautama Buddha szobor, amelyet csaknem négy méter magasan arany borított , létrehozása óta ismert egyik legrégebbi ábrázolás.
Több mint ezer sztúpa kanyarog át a dicsőséges Shwe Inn Thein Payán.
De nem ez az egyetlen rekord a régióban. Nem messze innen áll a Kuthodaw pagoda, melynek 729 fehér sztúpája őrzik, mintha Xian harcosai lennének a lapjait Tripitaka, a világ legnagyobb könyve . Mindegyik regisztrált arany tintával márvány sírkövön A britek kifosztották őket 1885-ben.
Pontos, csak az égből érzékelhető kialakítása a ragaszkodást mutatja geometrikus konstrukció a templomokban és kolostorokban , valamint a Mandalay Hill tetején. Ezen a dombon a legenda szerint Buddha megjövendölte a város létrejöttét.
Mássz fel a Taung Pyamerecen pagodához vezető 1729 lépcsőn Megéri – lifttel is megközelíthető –, ha a legjobb panorámát keresi a városra, csatornái és végtelen virágos rétjei között templomokkal tarkítva. a Lwin Flower fesztivál minden decemberben.
A térnek ez a felfogása, mintha sakktábla lenne, mohónak és már-már posztmodernnek tűnik Sagain, a Mandalayt körülvevő négy királyi város egyike . Az ország egykori fővárosa 1760 és 1764 között felbecsülhetetlen kolostorhálózattal rendelkezik, és sokáig az volt. a szerzetesek zarándokhelye igyekeznek eligazodni a buddhizmus tanításaiban.
Vízibivaly őrzi a Kalaw gyepeket.
Levesszük a cipőnket, és egy longyi-val takarjuk be a lábunkat, szinte gépies mozdulattal bármelyik kolostor bejáratánál, hogy kövessük a rózsaszín, mentazöld és babakék csempék útját. elvisznek minket a Soon Oo Pon Nya Shin pagodához . Szinte „vallási” élmény, amely betetőzik az U Min Tounzeh templomban , melynek szenvtelen Buddhák smaragd közt alkotott körkörös galériája csillogó aranylevelével és az oltárokon friss virágokkal kábít el bennünket.
A déli hőség lecsillapítására nincs is jobb, mint egy rattan sapka és egy lime tea, amit a domb lejtőin kínálnak, mielőtt Mingun felé indulna egy olyan buggyban, amely úgy tűnik, minden ütésnél a levegőbe ugrik. Már a folyóparton, bambusz tutajok vándorolnak az Ayeyarwady folyó mindkét irányába . Az egyik hajóval elérjük ezt az ősi királyi fővárost, ahol félig romos pagodák és a világ második legnagyobb harangja vár ránk.
A távolban a Hsinbyume templomot láthatjuk , egy havas folt nevének, a Fehér Elefántnak tiszteletére, az őt körülvevő vastag tégladzsungel között. Koncentrikus formáját ihlette a mitikus Meru-hegy teraszain , és Hsinbyume hercegnő emlékére állították, aki elsőszülötte születése közben halt meg. A folyópart előtt zavartalanul várnak minket az inwa romok . Ennek a királyi metropolisznak a pompája csak az 1839-es földrengés miatt maradt meg az emlékezetben.
Azonban ez az elhanyagolt szépség, amely a régészeti katasztrófákból fakad, egy tizenkilencedik századi felfedező bőrében érzi magát amikor átsétál a téglából, hamuból és kígyózó mohából álló csontvázán. Hasonló érzés nyilvánul meg, amikor a teak csikorgását érezzük át az U Bein hídon.
Példa a textilfolklórból, amely felöleli a Kalaw egyenruhákat.
Ez az 1851-es építmény a legnagyobb turisztikai attrakció Amarapura, a negyedik és egyben utolsó birodalmi város, amelyet Mandalayban meglátogattunk . A szükséges szelfi elkészítése emberek nélkül lehetetlen feladat, hiszen a világ leghosszabb teak hídjának 1,2 kilométere zsúfolásig megtelt.
A 2000 TEMPLOM VÁROSA
"Shan hegyei emelkedtek ki a síkságból, túl a templomokon, amelyek katonákként álltak, és mintha az égen lógtak volna." Az első naplemente Baganba érkezésünkkor annyira elsöprő mint amit Daniel Manson regényének főhőse mesél el. Nehéz elképzelni, hogy a fenséges Mandalay mindössze négy óra útra van közúton, nyolc óra, ha úgy dönt, hogy megteszi azt a 145 km-t. válassza el mindkét várost az Ayeyarwady folyón hajóval átkelve.
Világörökség 2019 óta, Bagan koncentrálja a legtöbb turistalátogatást a régióban . Az a szabadság, amellyel a katonaság megmászta a pagodájukat a viktoriánus korban, csak a kalauzok közötti eszmecsere anekdota, bár néhány romot még mindig meg lehet mászni. hogy lássuk az ország legemblematikusabb képét.
Az, ahol Mianmar és Burma ugyanazt jelenti , eloszlatva a történelmet és a közötti politikai hullámvölgyeket a 2000 ma is álló templomot , közel ötöde azoknak, amelyek a régióban épültek a sz. XII. A lista végtelen: Thatbyinnyu, a „Mindentudó” , a legmagasabb az egész régi Baganban kereszttervével és kupoláin számos freskóval; Gubyaukgyi, egzotikus és az indiai Shikhara stílus tanítványa , banyánlevelekkel és horogkeresztekkel; Gaw Daw Palin Phaya, ami misztikusan világít naplementekor…
Felfedezni a régi Bagant, ahogyan az ősei nyomon követték, mi sem jobb béreljen kerékpárt, csinálja tervek nélkül, és nyomja meg a parancsikonokat amelyek összekötik a falvakat. Megbotlik Pwa Swa falujában, amely szövőszékeiről és gyapotföldeiről ismerhető fel, vagy átkelhet a szezámültetvényeken, amelyek Minnanthu otthona. És ha a fáradtság még mindig nem jelenik meg, kerékpározhat Zee faluba, és megnézheti az egyik tamarindfát legrégebbi a világon. Azt mondják, a nats itt marad, szellemek, amelyek megvédik a helyieket szent erdejüktől.
Néhány kilométerrel arrébb, az új Baganban a legendák szertefoszlanak, és a tempó felgyorsul, ha az élet megy tovább hátizsákos turisták, élelmiszer-standok és babakocsik között akik katonai pulzussal járnak. A város másik végén, Nyaung-U-ban felemelkedik a közvetítő Mr. Sharky javaslata , ahogy Ye Htut Win, a Masterchef burmai kiadásának bírája közismert.
Diplomata családból származom, úgy döntött, hogy világjáró életét a konyhába helyezi át miután több koktélbárt vezetett Svájcban. A Sharky's, ahogy Win elmagyarázza, egy bagani és yangoni székhelyű étteremlánc, amelyre született a helyi gasztronómia erősítése, modern technikákkal megújulva hosszú világ körüli utazása során szerzett.
Szigorú luxus a Kalaw Hill hotel szobáiban.
A csomagolás olyan, mint amire számíthat: egy hipszter bárrá átalakított régi színház ahol fapadok, Vichy terítők és lámpa formájú üvegedények követik egymást. Tartalmazott modernitás, ahol kipróbálhatod a kíváncsi szendvicseket, gluténmentes salátákat és egyik sztárétele, a ravioli ricottával és sütőtökkel . Chilei borai bőven megérnek egy italt, és jó választás lesz a következő úti cél előtt.
Mindössze öt óra közúti utazás alatt megérkezünk a Shan-hegység szívébe hogy elérje Kalaw városát, egy kellemes átkelő helyet, ahol megpihenhet, mielőtt vállalkozna Mianmar legforgalmasabb túraútvonala. A helyi kereskedők nyüzsgése ellentétben áll az üdülőhelyek nyugalmával a csúcson, több mint 1500 méteres tengerszint feletti magasságban.
Krisztus Király katolikus temploma, Hét évtizede egy papról híres, fehér téglahomlokzatáról mintha egy csésze teára hívna minket. A brit gyarmatosítás gyümölcse, ez volt a települése is muszlim indiánok közössége és mecsetjük, mecsetjük Mentavízre festett 1950-es évekből.. Úgy tűnik, hogy a kultuszok békés együttélése nem veszi figyelembe az ország északi részén élő rohingya muszlim kisebbség feszültségeit.
Kereszt a rizsföldek, a teaföldek és a hegyoldalak, amelyek elválasztják Kalaw-t az Inle-tótól Türelem, jó lábbeli és határozott mosoly kell hozzá. Főleg, ha esős évszakban vállalkozunk rá, amikor a sár újabb útitárs. Apránként beleolvadunk az utunkban kialakuló és erőlködő terrakotta függönybe a hatalmas kontraszt a klorofillmezőkkel.
A helyi gazdálkodókat gyalogosan kalauzoló ösvényen be kell futni fenséges vízibivaly, aki a termést viszi és a falvakban töltik az éjszakát. Az ország más régióihoz hasonlóan a hegyek nemcsak földrajzi elválasztóként szolgálnak, hanem az egyes közösségek szokásait is megőrzik. Igen valóban, a 4G technológia használata, a motorozás és a futball iránti szenvedély Egységessé teszik a tájat, bárhová is megy.
Hosszú napok séta után láthatja majd Pe Tu Pork, Paw Ke vagy Khone Hla falvak és az őket ellátó néhány család rutinja. A Nyugat messze van az emlékezetben; nincs áram vagy meleg zuhany A pihenés azt jelenti, hogy elalvás előtt elalvás előtt elfogyasztunk egy egyszerű vacsorát rizsből és tealevélből a családi házak által kínált közös hálószobákban.
Ideális alkalom a Danuval és a Pao-O-val való beszélgetésre , a régió meghatározó etnikai csoportjai, amelyek beárnyékolják ruházatukat és fejdíszeiket. Már az ereszkedés utolsó szakaszán elönt a trópusi hőség, mielőtt csónakba szállnánk narancssárga vízözön között, hogy elérje az Inle-tót.
Al dente ételek bizonyos helyi utóízzel a Sharky étlapján.
A Shan-hegység által őrzött, 12 000 hektárnyi édesvíztömeg ökoszisztémájára úszó városok köpenye szőtt. szerény fém és bambusz konstrukciók, Nyaung Swe a legnépesebb . Egy primitív Velence, ahol a vaporettókat csónakok váltják fel, amelyek ősi féllábú táncukkal védik a halászokat.
Itt a mezőgazdaság is a saját kódjáról fantáziál: kertek és gyümölcsösök sokasága látja el a közösséget az evezők zaja között. A templomok sem hiányoznak; megér egy látogatást Phaung Daw Oo Pagoda hogy elvakítson az aranylevél, amellyel az isteneket dörzsölik . Mint sok más szent helyen, a nők nem vehetnek részt.
A Nampan faluban préselt szivarok és az In Phaw Khone szövőszékei versengenek a turista érdeklődéséért. A hitelesség koncentrált a ywanai Taunggyi piacon , megbízható kép az ütőről, amelyet Manson mesél el. A tócsák között eltévedünk a már említett tálcáikban bételdió és hársfaág ; késélezők, műfogak és vallási ikonok árusai; szandálok, tükrök, szárított hal és rák, rizs , lépcsők, esernyők...
Készülékek és élelmiszerek, amelyek megmutatják az intha törzs szokásai . Nézzük, ahogy levágják a hajukat egy utcai bódénál, vagy végtelenül rágják kun ja dohánygolyó… Csak a dekadens Inthein körútja tud annyira sokkolni, mint ez a szociológiai portré. Évszázados pagodák zűrzavara fog találkozni veled, hogy egy pillanatra Lara Croftnak érezd magad.
Nyaung Ohak mészből, téglából és verdigrisből álló félig romos tája, amelyet dévák és chinthek, a stukkóba faragott mitológiai állatok vigyáznak, elvezet majd minket a dicsőséges Shwe Inn Thein Paya-ba, több mint ezer sztúpával viharvert. Eljött az idő, hogy búcsút intsünk a tónak a Sanctum Inle palamedencéjéből, egy luxusszállodává átalakított régi kolostorból, ahol a test és a lélek jutalmat kap.
A gyarmati arca Yangon, az ország legnagyobb városa , pagodákkal és felhőkarcolókkal tarkított. Kötelező lépés a Bengáli-öböl tengerparti városainak elérése. Ott áll Ngwe Saung, akinek rövid fennállása – 2000-ben alakult – azt jelenti, hogy a turisztikai kizsákmányolás még nem hírhedt. Tizenöt kilométernyi strand szinte érintetlen maradt az erdők és az üdülőhelyek között épülő, kis hostelek és elhagyott villák.
Alig van szuvenírbolt vagy masszázsközpont. A szájpadlás azonban nem fog szenvedni érkezéskor Tazin, a közeli halászfalu, ahol megkóstolhatja a friss tenger gyümölcseit és szívből kiabálnak a KTV-jükben valami Bonnie Tyler-slágert. Azok a thanaka arcok, akik ezeket a karaokéket vezetik, az utolsó simítást teszik egy olyan utazáshoz, amely itt nem ér véget.
Mianmar emléke a játék után egyre gyarapodik , mint egy régi világ pletykája, amely egy előző életbe rángat bennünket, tele rítusokkal, és amelyben lassan halad az idő.
*Ezt a jelentést a a Condé Nast Traveler Magazine 139. számában. Iratkozzon fel a nyomtatott kiadásra (11 nyomtatott szám és egy digitális változat 24,75 euróért, hívja a 902 53 55 57-es telefonszámot vagy weboldalunkról). A Condé Nast Traveler májusi és júniusi száma elérhető ** digitális változatában, és élvezheti kedvenc eszközén. **
Kövesd a pasztell csempék útját a Soon Oo Pon Nya Shin pagodánál.