Սպասիր մեզ, Ալիկանտե

Սպասիր մեզ, Ալիկանտե

Ամառը գալիս է, երբ պատուհանիցդ լսում ես անտեսանելի ճայերի երգը։ Երբ դուք փրկում եք ֆլամինգո, բլիթ կամ ալպակա բոց, որը մեկ տարի շարունակ փոշի էր հավաքում բեռնախցիկից: Երբ դուք գործարկում եք մեքենան, և այո, անցեք հատվածից բաժին «Gipsy Kings»-ի հետին պլանում, որը գնում է դեպի մեր կոնկրետ օազիս:

Իսկ Ալիկանտեն միշտ եղել է մեր ֆավորիտներից մեկը: Այդ մանկությունից լողափերում բենիդորմ որտեղ մի քորոց չէր տեղավորվում, դեպի գունավոր փողոցները Վիլյախոյոսա , անցնելով պաելլայի կողքով (թե՞ բրինձ ասենք) սիրելի չիրինգիտոյով։

Տպագրություններ, որոնք փոքր-ինչ հետաձգվել են մեկ տարում, երբ առողջական ճգնաժամը հանգեցրել է ավելի մեծ անորոշության, բայց նաև, այդ լողափում նորից ոտաբոբիկ ոտք դնելու և ցանցաճոճի վրա աշխարհը մոռանալու հույսը։

Ընտրեք ձեր երթուղին, հայտնաբերեք նոր անկյուններ և բացեք ձեր աչքերն ավելի քան երբևէ: Հետհաշվարկն արդեն սկսվել է Ալիկանտեն վերագտնելու համար, ասես առաջին անգամն է:

Villajoyosa կամ Ալիկանտե քաղաքը, որտեղից մենք կցանկանայինք լինել

ՍՊԻՏԱԿ ԳՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ԳԱՂՏՆԻ ԿՈՂՄԵՐԻ

1930-ականներին Ալիկանտեի քաղաքապետ Լորենցո Կարբոնելը մի անգամ ասել է. «Ալիկանտեն, ավելին, քան վալենսիան, լևանտացի է»: Արտահայտություն, որը նոսրացվում է նահանգի հյուսիսում գտնվող Դենիայի տարածքում, որտեղ նարնջի ծառերը շփոթված են ափի կապույտի հետ, որը շրջապատված է ութոտնուկ չորանոցներով:

Ծովային քամին շոյում է մեզ մի ամրոցի գագաթից, որտեղից դեռ կարելի է տեսնել հին ծովահենների ստվերները, և հին քաղաքի միջով որտեղ սենյորետ բրինձը մատուցվում է ուժգին, լրացուցիչ սոկարատով: օ՜ Եվ մի բաժակ Մարինա Ալթայի հետ, իհարկե։

Դենիայից իջնում է դեպի դրախտ Ջավեա Իսպանիայի լավագույն պանդոկներից մեկի հպարտությունը:

Չնայած, եթե նախընտրում եք, ապա Կաբո դե լա Նաո նաև պայթում է ճոխ կացարաններում և բնության կողմից հայտնաբերված Ամբոլոյի, Գրանադելլայի կամ Պորտիկսոլի ծովախորշերը, մի խումբ ձկնորսների տներ, որոնք կարելի է շփոթել Միկոնոսի ցանկացած հեռավոր գյուղի հետ:

Պորտիտքսոլ

Կալպեում, որ Իֆաչի ժայռ հրավիրում է ձեզ բարձրանալ իր գագաթը և գերազանցել ագրեսիվ ճայերին, որոնք պաշտպանում են իրենց ձվերը:

միայն այնտեղից, Կալպ մեզ թվում է ավելի հետաքրքիր միկրոտիեզերք. Ֆլամինգոների աղի բնակարաններ, հին թագավորական բաղնիքներ արևի տակ կամ Ռիկարդո Բոֆիլի ճարտարապետական ժառանգությունը կարմիր պատի շուրջ նույնքան հիպնոս, որքան հոգնած ինստագրամերներից:

Ժամանակն է նորացնելու, մոռացեք այլ փողոցներում կորչելու հսկայական նպատակը: Օրինակ, նրանք Ալտեա քաղաքը, որը լավագույնս ներկայացնում է Միջերկրական ծովը, որի մասին երազում ենք. սրճարաններ՝ ետևում գտնվող արվեստի պատկերասրահներով, լայմի և բուգենվիլայի նեղ ծառուղիներով կամ տեսադաշտով, որտեղից կարող եք զգալ Կոստա Բլանկայի թագավոր:

Կարմիր պատ, Calpe

Մի վայր, որի կողքին այլ իրականության մեջ մենք երբեք չէինք պատկերացնի Բենիդորմ, Լևանտի Մանհեթեն, այն կից երկնաքերերից, որոնց, նույնքան զարմանքով, որքան կարոտով, մենք նայեցինք առաջին ամռանը:

Ալիկանտե նահանգն այստեղ ավելի շատ է եռում, քան որևէ այլ տեղ շնորհիվ մի շարք ազդեցությունների, ռիթմերի և հակադրությունների, որոնք ստեղծում են նոր ջրաներկ:

Փորձարկման համար պարզապես շարունակեք Villajoyosa, այդ փոքրիկ քաղաքը, որի հին թաղամասը դեռ փայլում է այսօր ճակատների գույներով, որոնք ժամանակին նավաստիներին տանում էին տուն: Եվ այնտեղ, անսպասելի ծառուղում, շնչում է Լևանտեն, որից բուրում է նարնջի ծաղկի ու բրնձի, ծովի ափին ցնցված կախված հագուստի հոտը։

Բենիդորմ, Լևանտի Մանհեթեն

ՄԻԼԻՈՆ TERRETA DEL MON

Վիլյախոյոսայի և Էլ Կամպելոյի միջև՝ Ալիկանտեի երկու հիանալի արևի և ծովափնյա մեքքաների միջև, դուք պետք է ժամանակ հատկացնեք մեքենայով մոլորվելու և հասնելու համար: El Conill-ի նման ծովախորշեր, որտեղ գաղտնի ծովափնյա բարը և նրա բնական լողավազանները լավագույն պարգևն են:

արդեն ներս Էլ Կամպելլո և Սան Խուան , այն լողափերը, որոնց տենչում են տեղացիները ողջ տարվա ընթացքում, նույնպես զիջում են օտարերկրացիներին։

Եվ այսպես, ամառային Իսպանիան, նույնքան խորհրդանշական, որքան մերը, միաձուլվում է (կամ, այս տարի, գուցե ոչ այնքան) վոլեյբոլի ծով, անհնարին լողացողներ և ուրախություն, որը երբեք դուրս չի գալիս նորաձևությունից:

Սան Խուան լողափ

Այնուամենայնիվ, գավառը հասկանալու համար միշտ լավ է շրջանցել նրա մայրաքաղաքը: Ալիկանտե քաղաքը այս տարիների ընթացքում համախմբվել է որպես բաց քաղաք, ինչպես աշխարհին, այնպես էլ ծովին, տոնական թաղամասերի, բացառիկ նավահանգստի կամ մշակութային հրաշքների տեսքով, որոնք ստվերում են ամառվա մեղրերը:

Դրանցից մեկն է Սանտա Բարբարա ամրոց, որի բլուրը պատկերում է հնագույն խալիֆի պատկերը Էլ Պոստիգետ լողափից:

Լավագույն մեկնարկային կետն իր նախալեռներով երթուղու համար Սանտա Կրուս թաղամաս , որտեղ նրա հարևանները շուռ են նայում զբոսաշրջիկներին սպիտակ տեռասներից և խեցեգործության արհեստանոցներից:

Թեև եթե ուզում ես ամրոցներ ու պատմություն են, Վինալոպո գետը բացահայտում է համեղ պատմական երթուղի, որը հյուսված է քաղաքներով, ինչպիսիք են Վիլենան, Էլդան կամ Սաքսը , իդեալական ափամերձ եռուզեռից հեռու մնալու համար։

Քաղաքներ, որոնք պաշտպանված են ամրոցներով և վայրերով, որոնց հետ կապվելու համար Սանտա Մարիա Մագդալենայի սրբավայրի հուշող մոդեռնիստական հմայքը Նովելդայում, և այնտեղից քշել դեպի արմավենիների ծովը, որը շրջապատում է Էլչեն:

Սանտա Բարբարա ամրոց, Ալիկանտե

ԱԼԻԿԱՆՏԵՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԷՐ

Էլչեն հաճախ անտեսվում է նրանց կողմից, ովքեր նախընտրում են մոլորվել այնպիսի լողափերում, ինչպիսիք են Արենալեսը կամ Կարաբասին, որտեղից օդանավերը թռչում են օդանավակայանից նույն հաճախականությամբ, ինչ էքստատիկ աշխարհում, որն այս տարի իրեն թույլ է տվել զինադադար:

Այնուամենայնիվ, էլչե ոչ միայն առաջարկում է համեղ գաստրոնոմիական հաստատություն (նրա թխած բրինձը կամ «կեղևով» լավ օրինակ է), այլ նաև Իսպանիայի միակ քաղաքը, որն ունի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի երեք ժառանգության օբյեկտ.

Առաջինը, բնական բնույթի, ընկնում է նրա հայտնի Palm Grove-ը, ամենամեծը Եվրոպայում ; աննյութականը, որը շրջապատում է Mister d'Elx, կրոնական տոն, որը ամեն օգոստոսի 15-ին պայթում է հսկայական վառոդի արմավենու մեջ (հասկացությունն ամեն ինչ է), կամ խառը ժառանգությունը, որ Պուսոլի Ավանդական մշակույթի կենտրոն-դպրոց-թանգարան։

Էլչեի արմավենու պուրակ

Այն կոդ այն կարող է երբեք չդառնա ոչ նյութական ժառանգություն, բայց այն դեռևս կրկնվող սաունդթրեք է Ալիկանտեի հարավում:

Բավական է լսել արձագանքները, որոնք ուղեկցում են յուրաքանչյուր ամառ ցանկացած ճանապարհորդության այսպես կոչված Վեգա Բաջա , նույնը, որը գծում է հայտնի Մուրսիյան այգու ուրվագիծը, բայց միշտ տարածք է վերապահում լավագույն լողափերի համար. Սանտա Պոլայի կամ առաջարկվող Մոնկայո և Լա Ռոկետա դե Գուարդամար դել Սեգուրա քաղաքները, մինչև հասնել Տորևիեխայի բնակավայրերին:,

Այստեղ քլաբինգի և վարդագույն լճերի այս Մեքքան հակադրվում է Ռոջալեսի քարանձավները՝ այգիների նախկին բնակատեղին, այսօր վերածվել են հետաքրքիր գեղարվեստական հազվադեպության:

Տաբարկա կղզի

Բայց եթե ցանկանում եք զգալ արտոնյալ, ապա պարզապես պետք է դա անել վերադարձեք Սանտա Պոլա և նավով գնացեք Ալիկանտեի փչացած աղջկա մոտ՝ Տաբարկա կղզի , հանգիստ մի անկյուն, որտեղ նրա համեղ ու բնորոշ բրնձի կաթսան պատրաստվում է ալիքների զարկի տակ։

Միայն այստեղ աշխարհը մեզ ավելի դանդաղ և անժամանակ է թվում. ծառուղիներում գրիչները փայլում են ամբողջ տարվա ընթացքում, և հին կորսավորների շշուկները ներթափանցում են գունավոր տներ, որոնք մի օր անջատվեցին աշխարհից:

Ապաստան, որտեղից կարող ենք դիտել և մարսել այս գավառի զգացումները, ասես առաջին անգամն է: Կարծես մեկ ամառից ավելի նրան էինք սպասում։

քանի որ ինչպես նա մի անգամ ասաց Միգել Էրնանդես, բնիկ Օրիուելա, Ալիկանտե. «Եթե երբևէ մի կաթիլ դիպչում է այս դաշտին, այս դաշտը զգում է ծովի հիշողությունը: Երբևէ կվերադառնա՞»։ Այդ ժամանակն այսօր է։

Օրիուելա, ձեր նպատակակետը Կոստա Բլանկայում