Ազորյան կղզիներ մեկ անգամ... կամ երկու անգամ գնալը բավական չէ:
«Եվ դրա համար դուք ձեռնամուխ եք եղել, տղերք, անհրաժեշտության դեպքում երկու կիսագնդերով հետապնդելու Սպիտակ կետին, և Տիեզերքի բոլոր անկյուններում, մինչև որ սև արյունը ցած արձակի ցողունով և սավառնի փորը վերև»: առասպելական Աքաաբը խայտառակում է իր անձնակազմին Մոբի Դիկի էջերում:
Հավանաբար, Եթե նավապետը իր նավը՝ Պեկոդը, ավելի երկար տեղակայեր Ազորյան կղզիներում, նա լավ հնարավորություն կունենար բախվելու ալբինոս հրեշին առանց այդքան անգամ շրջելու։ Տարեկան այս ջրերով անցնում է մոլորակի կետաձկանների ավելի քան մեկ երրորդը:
Գրեթե նոր է կատարվել Գրականության մեջ ամենաէպիկական ծովային ողբերգության հեղինակ Հերման Մելվիլի ծննդյան երկու հարյուր տարին լավ ժամանակ է այցելելու քիչ հայտնի Ազորյան կղզիները, մեր օվկիանոսներում մնացած կետանմանների մեծ սրբավայրերից մեկը և կետ դիտելու համար աշխարհի լավագույն վայրերից մեկը:
Մոբի Դիկի էջերն ինքնին ճանապարհորդություն են։
«Այս կետորս նավաստիներից ոչ մի քանիսն են պատկանում Ազորյան կղզիներին, որտեղ Nantucket նավերը հաճախ են շոշափում իրենց արտաքին նավարկությունը, որպեսզի ուժեղացնեն իրենց անձնակազմը կարծրացած գյուղացիներով այդ քարքարոտ ափերից»,- բացատրվում է վեպում։ Եթե նա մի փոքր ավելի լարեր, Մելվիլը հավանաբար կնշեր դա Այս խորդուբորդ ծովային առյուծներից շատերը եկել են Սան Խորխեի, Ֆայալի և Պիկոյի կողմից ձևավորված կղզիների եռանկյունից, որտեղ 19-րդ դարում ստեղծվել են կետերի առաջին բազաները:
Ընդհանուր առմամբ և Սան Միգելից որոշ կետեր հանելով, Ազորները օազիս են նրանց համար, ովքեր նախընտրում են փախչել զբոսաշրջիկների հորդաներից, բայց այս եռանկյունը ներկայացնում է այս արշիպելագի հանգիստ էությունը, որում ժամանակը կորցնում է իր կարևորությունը. կանաչ դաշտեր՝ պարսպապատված հորտենզիայով և դրամատիկ լանդշաֆտներով, որոնք կարող են խաչմերուկ լինել Հավայան կղզիների և Նոր Զելանդիայի միջև:
Լագոա դու Ֆոգո լճի տեսարանները, Սան Միգել կղզում, Ազորես:
Այնուամենայնիվ, այս կղզիներից յուրաքանչյուրն առաջարկում է լավ տարբերակված անհատականություն: Պիկոն նշանավորվում է հսկայական հրաբխով, որը զբաղեցնում է նրա գրեթե ամբողջ մակերեսը և Պորտուգալիայի ամենաբարձր լեռն է, մարտահրավեր, որը փորձության է ենթարկում արշավների սիրահարների ոտքերը: նաև ոլորված խաղողի այգիների համար, որոնք ապաստան են գտել սև քարե պատերի հետևում և պաշտպանված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից:
Սան Խորխեն, ալիքի վրայով, երկար ողնաշար է, որը պարսպապատված է հրաբուխներով, վայրի ափով և ծովի հատակով, որը գրավում է սերֆինգիստներին և սուզորդներին: Ինչ վերաբերում է Ֆայալին, ապա այն հատում են տասնյակ կիլոմետրեր արահետներով, որպեսզի մոլորվեք արշավելիս՝ չկորցնելով Ատլանտյան օվկիանոսի տեսադաշտը, հսկայական և փոփոխվող:
Որովհետև այս եռանկյունին, որը ձևավորվել է հրաբուխներից, որոնք առաջացել են ծովի խորքերից, ունեն նույն կյանքը և ծովագնացության ավանդույթները: Այս կղզիներում, որոնք խորհրդավոր կերպով անմարդաբնակ էին, երբ պորտուգալացիները ժամանեցին այնտեղ 15-րդ դարում, և որտեղ գործնականում չկան բնիկ ցամաքային կենդանիների տեսակներ, ջրերը լցվում են կյանքով:
Ի լրումն գոլֆինիների տարբեր տեսակների (ինչպես պորտուգալացիներն անվանում են դելֆիններ, թանկարժեք բառ), Այստեղ մենք կարող ենք գտնել մինչև տասնհինգ տարբեր տեսակի կետեր՝ հսկա 130 տոննա կշռող կապույտ կետից մինչև գաճաճ սպերմատոզուկ կետ: երկու մետրից քիչ ավելի:
Գրող Հերման Մելվիլը (1819-1891), Ռոդքվուդի կողմից վաթսունվեց տարեկանում արված լուսանկարում։
«Ի՞նչ յուղ է օգտագործվում թագադրման ժամանակ. Այդ դեպքում ի՞նչ կարող է լինել, եթե ոչ կետի յուղն իր բնական, չմաքրված վիճակում, բոլոր յուղերից ամենահաճելիը: Մտածեք այդ մասին, ո՜վ հավատարիմ բրիտանացիներ: Մենք կետասերները ձեր թագավորներին և թագուհիներին տրամադրում ենք թագադրման իրերը»:
Ազորյան կղզիների տնտեսությունը ավելի քան 150 տարի կախված էր այս խոշոր կաթնասունների որսից և շահագործումից, հատկապես այն յուղից, որը արդյունահանվում է դրա ճարպից, և որը երկար տարիներ օգտագործվել է ոչ միայն, ինչպես մեզ ասում է Մելվիլը, թագավորների սուրբ յուղերի համար, այլ հիմնականում. լամպերը, որոնք լուսավորում էին միլիոնավոր տներ ամբողջ աշխարհում, օճառ պատրաստելու համար և նույնիսկ մարգարինի համար:
Այնուամենայնիվ, երբ 1987 թվականին արգելվեց կետերի առևտրային որսը, ազորացիները ստիպված եղան նորից հորինել իրենց: Շատ ճարպիկները շատ ժամանակ չպահանջեցին հասկանալու, որ զբոսաշրջությունը կարող է շատ ավելի շահավետ լինել, քան իրենց կյանքը վտանգել տան չափ հրեշի դեմ. Մի քանի ամիս անց Լաջես նավահանգստից սկսեցին կազմակերպվել կետեր դիտելու առաջին ընկերությունները, Պիկո կղզում, որն այդ ժամանակից ի վեր դարձել է Ֆայալում գտնվող Հորտայի հետ միասին այս տեսակի էքսկուրսիաների հիմնական բազան:
Մոտ հիսուն եվրոյի համեստ գնով, Արդեն կան մի քանի ընկերություններ, որոնք խոստանում են վերադարձնել ձեր գումարը, եթե հատման ընթացքում չտեսնեք գոնե մեկ լավ չափի սպերմատոզոիդ կետ։ Եվ դա այն է, որ ժամանակները փոխվում են, և արդիականությունը հասնում է ամենուր։
Isaac Walton Taber-ի «Մոբի Դիկի» նկարազարդումը:
Եթե դու այն ռոմանտիկներից ես, ովքեր մանկության տարիներին կարդացել են Մոբի Դիկ և դու պատկերացնում էիր, որ քեզ տանելու են կետեր փնտրելու փայտե նավակի մեջ, որը հրամայել է փայտե ոտքով ծեր նավաստիը, դուք կարող եք մի փոքր հիասթափվել, երբ տասնհինգ կամ քսան այլ մարդկանց հետ նստեք ժամանակակից կենդանակերպ կամ կատամարան:
Այնուամենայնիվ, ծովային կենսաբանների բացատրությունները, ովքեր ուղեկցում են յուրաքանչյուր ճամփորդություն, մեզ անմիջապես տրամադրություն են հաղորդում, և շուտով մենք սկսում ենք տեսնել առաջին դելֆիններին ովքեր գնում են նավակի տակ ջարդուփշուր անելով: Մենք դեռ չենք նկատել ավելի մեծ որս, բայց չենք կուրանա. ցամաքից, հաճախ նույն դարավոր աշտարակներից, որոնք ձկնորսներն օգտագործում էին իրենց զոհին նկատելու համար Հին ժամանակներում դիտորդները անձնակազմին ասում էին, թե որտեղ են կետերը:
Կետերի դիտում Ազորես նահանգի Գրասիոսա քաղաքում:
Երբ հասնում ենք նշված տարածք, օդաչուն կտրում է շարժիչները և մի պահ օդանավում լարված լռություն է։ Հանկարծ կետի հսկա պոչը դուրս է գալիս ջրից և հորիզոնում աղեղ գծելուց հետո բախվում է ջրին։ Տեսարանից խորտակված՝ մենք մոռանում ենք կենդանակերպի, մյուս արշավականների մասին և մի պահ, Կարծես մենք կապիտան Աքաաբի անձնակազմի մի մասն ենք, ուզում ենք, որ նա չփախչի, չկորցնի կենդանուն տեսադաշտից. «Ինչո՞ւ չեք բաժանում թիակները, սրիկաներ։ Սատանան ձեզ տանի, քրքրված սրիկաներ; դուք բոլորդ քնած եք!"
Պոչը նորից հայտնվում է մի փոքր ավելի հեռու, բայց սերմնահեղուկը արդեն խռմփացնում է: Այդ օրը մենք տեսնում ենք վեց հսկայական կետաձկան, ինչպես նաև կրիաներ, մարլիններ և շնաձկներ։ «Այ մարդ, սա, անկասկած, պետք է լինի բոլորի ցանկում», - ասում է մի հյուսիսամերիկացի, ով նստած է իմ կողքին նավակում՝ կարմրած և ցնծալով: կոտրել զարմանալի ծովային սաֆարիի հմայքը, որը մենք հենց նոր զգացինք: Բայց դու ճիշտ ես։
Քանի որ, չնայած ցամաքում մենք կարող ենք ավելին իմանալ հին նավաստիների կյանքի մասին՝ այցելելով Լաջես կետորսության թանգարան, Հորտա կտրող հին գործարանը կամ Սկրիմշո թանգարանը, կետի սպերմատոզոիդների ոսկորները, որոնք փորագրված կամ նկարված են նավաստիների կողմից, այս առասպելական տեսարանը պետք է լինի ցանկացած ճանապարհորդի դույլերի ցուցակում:
«Շինություններից որքան քչերն ունեն Սան Պեդրոյի նման գմբեթներ։ Էակներից որքա՜ն քչերն են այնքան տպավորիչ, որքան կետը»,- ասում է Մելվիլը։ Կարողանալ մի կեսօր զգալ, ինչպես Իսմայելը, Մոբի Դիկի պատմողը, տեսնել այս անհավատալի արարածներին քեզնից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա, իսկապես, ինչպես կասեր մեկ այլ ավելի անլուրջ նկարիչ, գրեթե կրոնական փորձ է: որ կյանքը արժե գոնե մեկ-մեկ ապրել։ Կամ երկու.
***Այս զեկույցը հրապարակվել է Condé Nast Traveler ամսագրի *համար 145-ում (2021թ. գարուն) . Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (€18,00, տարեկան բաժանորդագրություն, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից): Condé Nast Traveler-ի ապրիլյան թողարկումը հասանելի է իր թվային տարբերակով՝ ձեր նախընտրած սարքում վայելելու համար