Ես հիշում եմ իմ կյանքը սև ու սպիտակի մեջ ամեն չորս պրագացիների, այսինքն՝ քաղաքի տարածքներում ապրողների ամենաարտահայտված արտահայտություններից մեկն է։ որտեղ սերմանվել է սովետական մշակույթը (իր ողջ ծավալով)։
Այդ տպավորությունն ընկալվում է այն պահից, երբ սկսում ես ոտք դնել կոմունիստական գոտի։ Ինչ է տեղի ունենում Պրահայի մետրոյի կարմիր գծի վերջին կայարանում՝ Հաջեում, որտեղ որոշվեց տեղադրել արձան՝ ի հարգանք տիեզերք գնացած տիեզերագնացների, չեխ Վլադիմիր Ռեմեկը և ռուս Ալեքսեյ Գուբարևը։
որ ոտք չի դրել լուսնի վրա, բայց ռուսներն իրենց վրա վերցրին բոլոր պրագացիներին ասել, որ ամերիկացիները նույնպես չեն արել, սուտ, որը նրանք իրենց համար բացահայտեցին գրեթե 1989 թվականին, երբ թավշյա հեղափոխությունը վերջ դրեց կոմունիզմին: Երեկ, ինչպես ասում են.
Բանն այն է, որ բոլորն ունեն նրա կերպարը գեղեցիկ, դասական Պրահա՝ իր պալատներով և իր կամուրջներով, իր սալահատակ փողոցներով և նրա Ռոնդոկուբիստական շենքերը, ճարտարապետական ոճ, ի դեպ, եզակի չեխ.
Եվ այս ամենը իրական է և գեղեցիկ, և դուք պետք է այցելեք այն և մոլորվեք՝ թույլ տալով, որ արքայազների պատմությունները գաղտագողի մեր հիշողության մեջ: Որովհետև Պրահան դա է։ Բայց անարդար կլինի մնալ այդ շերտում, քանի որ կա մեկ այլ, ավելի խորը, որը չկա կազմակերպված էքսկուրսիաներում, և որ մենք հայտնաբերել ենք Ջիտկայի հետ քայլելը, միակ ուղեցույցը, որը դուք գիտեք այդ սովետական գոտու ներսն ու արտաքինը, երևի այն պատճառով, որ նա մինչև վերջերս ապրել է այնտեղ:
Վլադիմիր Ռեմեկի և Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ Գուբարևի արձանը Պրահայում։
ՌԵՏԻՆԵ ԵՎ ՑԵՂ ԿՈՇԻԿՆԵՐ
Երբ մենք սկսեցինք քայլել, խստորեն լուսանկարվելուց հետո վերոհիշյալ տիեզերագնացների հայտնի արձանը, մենք որոշեցինք մեր ցանցաթաղանթը դնել սև ու սպիտակի մեջ՝ հասկանալու համար այդ կյանքը: Որովհետև այսօր «փափկել» նմանատիպ շենքերի փեթակների կոշտ մոխրագույնը որ ծայրամասերում իրար հաջորդում են, ճակատները ներկված են ուրախ գույներով՝ կանաչ, կապույտ կամ դեղին։ այդ շինություններին նրանք հայտնի են որպես պանելակ, նյութի պատճառով, որից դրանք պատրաստվում են, հավաքովի բետոնե վահանակներ:
Մոտակա գործարանների ծխնելույզներն արդեն հազիվ են ծխում։ Եվ այն բաց տարածությունը, որտեղ Ջիտկան և իր ընկերները սովորեցին դահուկ վարել՝ սահելով երկրագնդի հսկայական թմբերի վրայով ձմռանը վերածվել է ձյան բլուրների, այսօր այն գեղեցիկ կանաչ այգի է, որտեղ երիտասարդները զբոսնում են մանկական մանկասայլակներով:
Նույնն արեցին նախկինում ապրող մայրերը, բայց գերեզմանատանը՝ միակ «գեղեցիկ» տարածքում։ Այս ժամանակը հայտնի է որպես «ռետինե և ցեխի կոշիկներ» և դա հիանալի արտացոլված է ռեժիսոր Վերա Չիտիլովայի Panelstory ֆիլմում:
Մենք ներս ենք Սյուդադ դել Սուրի շրջակայքը (Jižní Město, չեխերեն) և հասնելով Křejpského փողոց, մենք տեսնում ենք մի հարևանի, որը պատրաստվում է մտնել իր տուն, այդ երբեմնի մոխրագույն թաղամասերից մեկում: «Կներեք, դեմ չե՞ք, որ բարձրանամ ու վերին հարկից (12-ն է) լուսանկարեմ։
Դա մեզ բացում է, և մենք մտնում ենք 70-ականներ. Շագանակագույն սալիկներ, մոխրագույն պատեր, կոշտ մետաղյա ճաղեր, կոպիտ փայտյա դռներ։ Եվ վերևից, երբ նայում ես, տեսնում ես կոնկրետ դաշտը, որտեղ տեղի է ունենում իրական Պրահայի կյանքը:
Շենքերը, որոնք հայտնի են որպես «panelakys», Պրահայում:
ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ՃՇԱՍԱՐԱՆՆԵՐ
Ինչպես յուրաքանչյուր կյանքում և թաղամասում, արժե իր աղը կան խանութներ, մի քանիսը առաջին հարկում այդ նույն պանելակներից, որոնք որպես տեղացիներ առաջարկվում էին հարևաններին, ովքեր ցանկանում էին այնտեղ բիզնես հիմնել: Ոչ բոլորն են վերապրել կապիտալիզմի գալուստը: Բայց շարունակվողներն ու նույնը կոմունիստական բարերն ու ճաշասենյակներն են։
«Սևերկան» բացվում է ժամը երեքին, երբ մարդիկ աշխատանքից տուն են գալիս և կանգնում առաջին խմիչքի մոտ, իսկ դռան վրա ցուցանակները կասկածի տեղ չեն թողնում. «Այստեղ 18 տարեկանից բարձր հեծանիվներ՝ ոչ: Կենդանիներ՝ ոչ: Երեխաներ: դեպի այգի: Ներսում բարը պատրաստված է քայքայված փայտից, իսկ հատակի սալիկներն ու առաստաղի պատերը կուտակված են այնքան ճեղքեր, որքան պատմություններ հաշվվում են ամեն օր։
Երբ հացադուլ է գալիս, տեղացիները գրազ են գալիս այդ տարիներին հայտնված այդ ճաշասենյակների վրա և դրա վրա Այսօր նրանք պահպանում են իրենց գեղագիտությունը։ Եվ ճաշերը: Ընթացակարգը պարզ է. ճաշացանկի անվանումը տեղադրվում է լուսավոր պահարանի վրա, որտեղ յուրաքանչյուր ճաշատեսակ փայլում է, երբ առկա է, և համապատասխան թերթիկը ավարտվելուց հետո անջատված կամ հեռացվում է:
Թաղի տիկինները հոգում են ուտելիքի պատրաստումը, իսկ գներն ամենաէժանն են։ Սովորականը դասական լիմոնադով ուղեկցելն է, բայց չի կարելի հեռանալ առանց փորձելու չեխական կոմունիստական Կոկա-Կոլա. Գաղտնիքը չենք բացահայտի. Ստորագրյալները նույնն արեցին Retro Jídelna ճաշասենյակում: Բավականին փորձառություն:
Պրահայի ճաշասենյակի ճաշացանկ.
ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄՈՒՐՋ
Մեր ոտքերը մեզ ավելի են մոտեցնում կենտրոնին և, Մեր շուրջբոլորը նոր և ժամանակակից շենքերի միջև սկսում են մարել խորհրդային կառույցները ապակիներ և հայելիներ. Բայց երբ ամենաքիչն ենք սպասում, ի հայտ է գալիս Կոնգրեսի կենտրոնի բիրտ ուժը՝ կոչված Խորհրդային տարիներին մշակույթի պալատ, խոսակցականում հայտնի է որպես Պակուլ։
Եվ դա անխուսափելի է -ի ասոցիացիան բիրտություն սովետական շինություններով, քանի որ դա ճարտարապետական ոճ է, որը առաջացել է 20-րդ դարի 50-70-ական թվականներին, որի ստուգաբանությունը վերաբերում էր ֆրանսիական béton brut տերմինին, «հում բետոն», հիմնական նյութը։
Հեռվում՝ Ժիժկովի բնորոշ հրթիռաձև հեռուստաաշտարակը, որը 2009 թվականին արժանացավ հռչակվելու կասկածելի պատիվին. Աշխարհի երկրորդ ամենատգեղ շենքը. Գույները համտեսելու համար։ Սակայն 216 մետր բարձրությամբ այն Չեխիայի ամենաբարձր շենքն է: 93 մետրի վրա կա տեսարան, 30 մետր ներքեւում կա բար և սրճարան, իսկ 73 մետրի վրա մենք գտնում ենք շատ բացառիկ հյուրանոց՝ ընդամենը մեկ սենյակով:
միջեւ, Ինքնասպանության կամուրջը գործում է որպես կապող առանցք այդ մոխրագույն Պրահայի և գունեղ ու ինքնահավան կենտրոնի միջև: Հարկ է նշել, որ այն ստացել է իր անվանումը այն վատ սովորության պատճառով, որ ունեն բնակիչները՝ այնտեղ ավարտելու իրենց կյանքը։ Եւ դա մենք ներառում ենք այն, քանի որ դա խորհրդային բիրտ է, իհարկե.
Մենք պետք է անցնենք դրա միջով հետ նայելով, տեսնելու, թե որտեղից ենք եկել, բայց չկորցնելով թանգարանների, հրապարակների կամ խանութների միջև թաքնված որևէ այլ կոմունիստական գաղտնիք գտնելու հույսը, ավելի շատ կենտրոնում:
Kotva խանութ, Պրահա.
ԽԵՆԹ ՀՐՈՒՇԱԿԱՆԻ ԳԱԺԻ ԵՐԱԶԸ
Ջիթկան հանգստացնում է մեր տագնապը՝ մնում են, այո, թաքնված Պրահայի ամենադասական հատվածում: Միջազգային հյուրանոցի նման՝ 16 հարկանի և 85 մետր բարձրությամբ մոնումենտալ աշտարակ է գտնվում Դեժվիցե թաղամասը։ Իր հոյակապ ճարտարապետության պատճառով այն ստացել է հեգնանքով «խելագար հրուշակագործի երազանք» մականունը:
Պրահայի Հին քաղաքի թաղամասում և Հանրապետության հրապարակի սրտում, նրանք գտնում են միմյանց Kotva հանրախանութ, հայտնի է կոմունիստական դարաշրջանի իր տարօրինակ ճարտարապետությամբ, որը բաղկացած է երկաթի և բետոնի կմախք, որը բաժանված է վեց հատորի։
Երթուղին ավարտվում է Ազգային թանգարանի մոտ, հին կոմունիստական խորհրդարանի դիմաց, շենք, որը զբաղեցնում էր ֆոնդային բորսան 1930-ականներին բայց որ այն արդիականացվեց՝ այնտեղ զարգացնելով 1969 թվականից խորհրդարանական նստաշրջանները։
այսօր կոչվում է Ազգային թանգարանի նոր շենքը միացված է ստորգետնյա թունելով պատմական ազգային թանգարանի հետ։ Հսկա սև ապակե սեղանի նման, Չեխերը դա համարում են աչքի ցավ, բայց դա դեռևս նրանց պատմության մի մասն է: Պատմություն, խորհրդային, որն էլ ավելի է ստիպել մեզ սիրահարվել Պրահային։