Փրկենք Casa Cid-ը:
Օրվա ընթացքում թարմացվել է՝ 28.02.2020թ. Մենք ապրում ենք տարօրինակ ժամանակներում, երբ վինտաժը նորաձևության մեջ է , այնպես որ մենք կառուցում ենք նոր տարածքներ, որոնք հին տեսք ունեն՝ թողնելով, որ հին, իսկապես հին վայրերն աննկատ մնան:
Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ **առասպելական Պալենտինոյի նման վայրերը** աստիճանաբար դուրս են գալիս բիզնեսից մինչև փակվելը, առանց լայն հանրության ուշադրությունը նրանց վրա: Բայց երբ նրանք փակում են, ամեն ինչ հարգանքի տուրք է, և «այն երբեք չպետք է փակվեր», քաղաքացիների հարթակներ՝ խնդրելով դրա վերաբացումը և պատմություններ՝ «Ես այնտեղ էի»:
Եվ այսպես, կամաց-կամաց սովորական պանդոկները, նրանք, որոնք դարձրեցին Մադրիդն այնպիսին, ինչպիսին այն կա, նրանք, ովքեր դարձրեցին նկուղային մթնոլորտը Բարսելոնայի ամենայուրահատուկ բաներից մեկը, նրանք, որոնք յուրաքանչյուր քաղաք դարձրեցին յուրահատուկ բան, Ցանկապատն իջեցնում են։
Այսօր ցանկացած միջին քաղաք ունի մի բուռ Starbucks, Knee կամ Five Guys: Եթե այն որոշակի համբավ ունի որպես գաստրոնոմիական ուղղություն, գուցե նաև Ladurée հաստատություն և Jamie’s Italian , օդանավակայանում Hediard-ի մի անկյուն և գուցե մեկ այլ Godiva շոկոլադ:
Այնուամենայնիվ, միևնույն ժամանակ. ժամանակի կողմից հղկված ձողերը, երբեմն դարավոր տարածությունները, թաղային հաճախորդները և կավիճով պատրաստված հաշիվները վաճառասեղանին նրանք անցնում են մի պատմության, որն ավելի ու ավելի հեռու է:
Մադրիդի պանդոկները
Մենք հոգնել ենք դա ասելուց գաստրոնոմիան մշակույթ է , որ իսպանական խոհանոցը ներկայացնում է մեր ապրելակերպը, որ նպատակակետը ճանաչելու ավելի լավ միջոց չկա, քան նրա սնունդը փորձելն ու շուկաներ այցելելը: Բայց պանդոկները կարծես դուրս են մնացել։
և դեռ տասնամյակներ շարունակ պատասխանատու են եղել թաղամասերի կյանքը շատ առումներով պահպանելու համար ; այն վայրերը, որտեղ մենք սկսել ենք բարերի բանակցությունները, որտեղ մեզ միշտ ողջունել են, քանի որ նրանք մեր լանդշաֆտի մի մասն էին:
Այն սոցիալական կենտրոնները, երբ սոցիալական կենտրոններ չկային. Վշտերը խեղդելու կամ ուրախությունները տոնելու տեղ գնալու համար: Կամ պարզապես շփվելու համար:
Են վայրեր, որոնց մենք շատ բան ենք պարտական Եվ այսպես, ժամանակն է, որ մենք վերադարձնենք բարեհաճությունը: Մենք պետք է վերադառնանք նրանց մոտ: վերականգնել այս խոնարհ և առօրյա տարածքների հաճույքը , գիտակցում են, որ դրանք մեր պատմության, մեր մշակույթի և մեր սենտիմենտալ լանդշաֆտի մի մասն են: Եվ դադարեցրեք մոռացությունը, քանի դեռ ուշ չէ:
Դեպքերը, ցավոք, առատ են։ Գրեթե ամեն օր դուք ընդմիշտ բաց եք թողնում տան ճաշերը, պանդոկը, բարը: Եվ նրանց հետ, շատ դեպքերում, որոշ բաղադրատոմսեր, կոկտեյլների որոշ վարպետության բանաձև, բարի հետևում տասնամյակների իմաստություն , հազարավոր անեկդոտներ, միլիոնավոր զրույցներ։ Մեր աղջկա պատմությունը.
Պանդոկները մեր լանդշաֆտի մի մասն են, և մենք չենք ուզում, որ դրանք հեռանան:
Դա մի բան է, որը միշտ տխուր է, բայց շատ ավելի շատ քաղաքներում, որոնք վտանգի տակ են զբոսաշրջիկների համար թեմատիկ այգիներ դառնալու. այն վայրերը, որտեղ դուք կարող եք ցանկացած պահի, ցանկացած անկյունում ուտել պոկ կամ Կեսար աղցան; որտեղ դուք կարող եք վստահ լինել, որ ձեր Caramel Latte-ն ընդամենը մեկ քայլ հեռու է, բայց որում, այնուամենայնիվ, այն, ինչ իսկապես եզակի էր, անհետանում է այնքան ժամանակ, մինչև անհետանում է լուսանկարից:
Դա դեպքն է Լիսաբոն , նորաձևության գլխավոր ուղղությունը Եվրոպայում: Այն քաղաքը, որը մենք մեր ուսերի վրայից նայելուց դարձանք այն քիչ հայտնի վայր, որը համատեղում է առօրյան ու բացառիկը, որը մոտ և միևնույն ժամանակ էկզոտիկ; որը խառնում է անհերքելի գեղեցկությունը, որոշակի կուլտուրական մթնոլորտ և որոշակի անհոգության մթնոլորտ, որոնք այն դարձնում են յուրահատուկ:
Լիսաբոնը փոխվել է. Առաջին անգամ այն այցելեցի 1988 թվականին, երբ հազիվ 12 տարեկան էի։ Այդ ժամանակվանից ես կվերադառնամ առնվազն քսան անգամ։ Ես դա գիտեմ, իհարկե, ավելի լավ, քան Մադրիդը և, իհարկե, ավելի լավ, քան «Բարսելոնան»: Եվ ես տեսել եմ այն մուտացիայի ենթարկվել, հատկապես վերջին տասնամյակում:
խորհրդանշական Mercado da Ribeira
Տեղացիները հաճախ մի փոքր ավելին, քան չորս փոքր սեղաններով պատի անցք, որտեղ ես առաջին անգամ կերա իսկա էլասով (Լիսաբոնի սննդի տների խորհրդանշական լյարդային ուտեստ) կամ the meia desfeita de bacalhau (սիսեռով և ձողաձողով աղցան) փակվել են բոլոր թաղամասերում:
Իրենց տեղում նրանք հայտնվեցին հանրակացարաններ, դաջվածքների խանութներ և տուկ-տուկ վարձակալության գրասենյակներ: Ամեն փողոցում կարելի է ազնվամորու մոխիտո ուտել, բայց Դժվար է գտնել, թե որտեղ կարելի է ջինջինյա ունենալ , ավանդական բալի լիկյոր՝ առանց օտար զգալու։
Այնուամենայնիվ, քաղաքը դիմացել է. Պետք է գիտակցես, որ նա ունի այն բնավորությունը, որ դիմանա դրան և ավելին: Բայց կորցնում է իր ինքնության ռեֆերենտները միաժամանակ շահելով բուտիկ հյուրանոցներ և անբասիր էսթետիկ պահածոների խանութներ:
Այսօր սրանք են, որ հայտնվում են կենտրոնի յուրաքանչյուր խաչմերուկում, որտեղ նախկինում պանդոկ կար, որտեղ կարելի էր մի քանի շամուկա կամ ռիսսուա ուտել:
Եվ դա, հավանաբար, ինչպես շատ այլ եվրոպական քաղաքներ, գտնվում է մի կրիտիկական կետում, որտեղ մենք պետք է կանգ առնենք և որոշենք, թե ուր ենք գնում: Կրիտիկական կետ, որտեղ Սիդ տուն Դա դեռ այն պանդոկն է, որը միշտ եղել է, բայց, միևնույն ժամանակ, այդպես է խորհրդանիշ այն բանի, թե ինչ կարող է ավարտվել քաղաքների հետ:
«Շուկայական խոհանոցը հորինել է գալիցիացի էմիգրանտը Մերկադո դա Ռիբեյրայի կողքին»
ԳԱԼԵԳՈՍՆԵՐ, ՊԱՆԴԱԿՆԵՐ ԵՎ ՇՈՒԿԱՆԵՐ
Մենք՝ գալիցիացիներս, միշտ արտագաղթել ենք և գրեթե ցանկացած տեղ, որը կարելի է պատկերացնել: Դեպի Բուենոս Այրես կամ Ցյուրիխ, Մադրիդ, Բարսելոնա կամ Կադիզ: Դեպի Լոնդոն, Նյու Ջերսի կամ Պերտ (Ավստրալիա): Եվ իհարկե դեպի Լիսաբոն։
Այնտեղ մենք առաջին ջրատարներն էինք, տարաներ տանել այն շենքերում, որտեղ դեռ վերելակ չկար, իսկ հետո բարմեններն ու շուկայի աշխատողները:
Լիսաբոնի խոհանոցի ընտանեկան սագաներից շատերը նրանք իրենց ծագումով Գալիսիացի են , սովորաբար Ուրենսի և Պոնտեվեդրայի նահանգների հարավից, ովքեր կարողացել են հարստություն վաստակել։
Դա դեպքն է Casa Cid-ը, իր հիմնադրման օրվանից՝ 1913 թվականին, նույն ընտանիքի ձեռքում։ Այս փոքրիկ պանդոկի դռները բացվում են ետնամասում Ռիբեյրա շուկա , որը նախկինում եղել է քաղաքի կենտրոնի հիմնական շուկան և որն այսօր միավորում է ավանդական տաղավարների փոքր տարածքը մեծ սննդի սրահի հետ։ Ինչպես շատ ուրիշներ:
Ես ձեռք ձեռքի տված հասա Casa Cid Անդրե Մագալհես, A Taberna da Rua das Flores-ի խոհարարը։ 2013-ին էր, այն ժամանակ դեռ, եթե ճիշտ եմ հիշում, կողքի այլ սնվելու տներ կային։
Մենք գնացինք առավոտվա կեսին և լսեցինք, մինչդեռ սեղանի մոտ մի սափոր սպիտակ գինի բերվեց խաշած և համեմված խոզի մսի ուղեկցությամբ, պատմություններ պանդոկների և պանդոկապահների, հաճույք փնտրողների մասին, ովքեր դեռ առավոտյան նախաճաշում էին և ճաշում, նաև այնտեղ, առավոտյան կեսերին:
Դա նման էր այն վայրերին, որոնք ես հիշում էի 90-ականներից, միայն թե այս մեկը դեռ բաց էր: Ես վերադարձա մոտ 2016 թ. Տարիներ առաջվա բարից հազիվ թե որևէ այլ բար մնար։
Իսկ շուկան գրավել էին զբոսաշրջիկների խմբերը, որոնք հետևում էին ուղեկցորդի դեղին դրոշին։ Բայց Սիդների ընտանիքը դեռ այնտեղ էր՝ ձորի ստորոտին։
Կեցցեն կավիճով գրված տառերը։
Մի քանի շաբաթ առաջ Անդրեն ինձ ուղարկեց Change.org միջնորդագիր: Ներդրումային հիմնադրամը գնել է Cid շենքը և ցանկանում է հյուրանոց կառուցել դրա վրա։ Մեկ այլ հյուրանոց. Նրանք օգնություն են խնդրում, որ իրենց 106 տարվա պատմությունը չվերանա։
այնպես որ ես կապ հաստատեցի Բորխա Դուրան Սիդը, չորրորդ սերունդը, որը գլխավորում է բիզնեսը: Նրա պապը՝ **Մանուել Սիդը, Չելանովայից (Օրենս)**, բացել է պանդոկը 1913 թվականին՝ Անգոլա և Մոզամբիկ գաղթելուց հետո։ Նա մեկ դար անց և Մադրիդի Villamagna-ում կամ խոհարար Պակո Ռոնսերոյի Estado Puro-ում աշխատելուց հետո, Նա վերադարձավ քաղաք՝ սագան շարունակելու։ Եվ գտնել, կարճ ժամանակ անց, այս դառը զարմանքով.
Փորձել են նրանց ծրագրում ընդգրկել Խանութներ որպես պատմություն (պատմությամբ խանութներ) քաղաքապետարանի. Բայց քանի որ տարածքը տարիների ընթացքում ենթարկվել է տարբեր բարեփոխումների, տեխնիկները այն համարում են «անբնութագրված», հետևաբար՝ ոչ պաշտպանվող։
Տեխնիկները մոռանում են, որ պանդոկ է ձեր պատերը և ձեր կահույքը: Իսկ եթե սրանք հարյուրամյակներ են, ապա անկասկած արժեք են։ Բայց դա նաև, և ամենից առաջ, իր միջավայրը, հաճախորդները, բաղադրատոմսերի գիրքը: Մթնոլորտը, որ պարփակում են այդ աննշան պատերը։ Պատմությունները.
Դարի դարաշրջանի կղմինդր կամ փայտե բարը լավ է: Նրանք գեղեցիկ են և անպայման պետք է պաշտպանված լինեն: Բայց դրանք կարող են տեղափոխվել կամ փոխանակվել կրկնօրինակների հետ: Գոյատևում է այն մթնոլորտը, որը ստեղծվել է տասնամյակների հաճելի նախաճաշերի, հարևանից եկած հաճախորդների, ձկնաբուծական վաճառողների մոտ լինելու պատճառով: Իսկ ինչ գնահատել չեն կարողանում վարչակազմերը։
Եվ մթնոլորտի հետ նավահանգիստ, գետափ, շուկայի խոհարարական գիրք, որ կամաց-կամաց անհետանում է և ամեն անգամ Լիսաբոնը դարձնում է մի քիչ պակաս Լիսաբոն և ավելի մեծ առևտրի կենտրոն:
Վայրեր, որոնց մենք շատ բան ենք պարտական
Casa Cid-ի պաշտպանության արշավ (Հետևեք @1913Cid-ին Twitter-ում և ստորագրեք խնդրագիրը) Շարունակեք: Եվ դա ժամանակի ընթացքում համընկնում է մեկ այլ ամառվա հետ Բարսելոնայի քաղաքային խորհուրդը պաշտպանել է մի խումբ պատմական գինեգործարաններ և պանդոկներ:
Որն է տարբերությունը? Հասարակության մոբիլիզացիան, թերեւս։ Ալբերտո Գարսիա Մոյանոն՝ Բարսելոնայի քարոզարշավի պատասխանատուներից մեկը, տարիներ է անցկացրել՝ աշխատելով քաղաքի ավանդական բարերում: Նրա «On Occasions I See Bars» կայքը անգին է: Նա համագործակցել է բոլոր տեսակի երթուղիների, զրույցների և հանդիպումների ժամանակ, որտեղ բարի մշակույթը հետին պլանում է:
Ինչո՞ւ։ «Որովհետև բարերն ունեն սոցիալական և գաստրոնոմիական հիմքեր», Նա ասում է. «և մեկը չի կարող կանգնել առանց մյուսի: Որովհետև կա գաստրոնոմիական առաջարկ, անկասկած, բայց դրա հետևում կան պատմություններ։ Կա պատմություն քաղաքի կամ քաղաքի, որտեղ նրանք գտնվում են: Եվ դա մի բան է, որը մեզ պակասում է»:
Մենք միշտ խոսում ենք մեր ժառանգությունը պաշտպանելու մասին, բայց մոռանում ենք, ինչպես Ալբերտոն է ասում, «որ փչացած գինու կաշին կամ բարի վաճառասեղանը ժառանգություն է: Բայց բարերի իսկական ժառանգությունը ոչ նյութականն է: դա սոցիալական է».
Ահա թե ինչ ենք մենք կորցնում, երբ բարը փակվում է: Եվ դա այն է, ինչ վտանգված է Casa Cid-ում, Լիսաբոնում, որը ազնիվացված է մինչև կայունության սահմանը, որտեղ Կան մի քանի ավանդական ճաշարաններ, որոնք առաջարկում են Լիսաբոնի քաղաքացիների համար ողջ կյանքի ուտեստներ, երբեմն և գներով: (իսկ նրանց ուղեկցել ցանկացողների համար, իհարկե):
Այն, ինչ վտանգի տակ է, բիզնես չէ, որն ինքնին արդեն կարևոր կլիներ, այլ գաստրոնոմիայի հետ առնչվելու միջոց։ Քանի որ այն, ինչ մենք ուտում ենք, կա, խոնարհ բարերում, նրանց սեղանների մոտ օգտագործվող բաժիններում, բարում զրույցների ժամանակ:
Որովհետև, ի վերջո, ինչպես հաստատում է Բորխա Դուրանը «Շուկայական խոհանոցը չի հորինել Փոլ Բոկուզը, այն հորինել է գալիցիացի էմիգրանտը Մերկադո դա Ռիբեյրայի կողքին»: Իսկ եթե չաներ, կարող էր նաև ունենալ:
Եվ քանի որ, երբ այս ամենը պակասում է, ինչպես դա եղավ Պալենտինոյի հետ, ինչպես դա եղավ Վիգոյից Էլիջիոյի հետ, ինչպես վերջերս եղավ Էլ Գալոյի հետ՝ Կորդոբայում, մենք կարոտելու ենք նրանց: Եվ մենք կխնդրենք, որ վերաբացվեն։
Երևի ավելի լավ է, որ ավելի շուտ վերադառնանք, որ մենք լինենք այդ մթնոլորտի մի մասը, որ իրենց բարերում գինիներ և թորեզնոներ խնդրենք:
Որովհետև ի վերջո նրա պատմությունը մեր պատմությունն է։ Եվ քանի որ այս փոքրիկ վայրերը նաև այն են, ինչը յուրահատուկ է դարձնում քաղաքի գաստրոնոմիան:
թաղային կյանք