Սան Սեբաստիանի ծոցը նախանձելի գեղեցկություն ունի
Վինին ապրում է Նյու Յորքում և աշխատում է Լոս Անջելեսի սննդի հեղինակավոր ամսագրում: Մենք հանդիպեցինք մի քանի տարի առաջ և մի գիշեր Lower East Side-ում նա խոստացավ, որ կգա ինձ այցելելու . Այժմ, իր «Grand Tour»-ի ժամանակ նա կանգ է առնում ** Սան Սեբաստիանում **: Ինձ տեսնելու համար։ Ձեր հաշվետվությունները գրելու համար: «Կես աշխատանք, երեք քառորդ ժամանց», ինչպես ասում է, երբ հարցնում են իր կյանքի մասին։
Մենք մնացինք Londres y de Inglaterra հյուրանոցում, ասես երկու տիկին լինեինք Բել Էպոկից, որոնք եկել էին ալիքների տակ լողանալու։ Մեր սենյակը դասական է՝ գորգ, դամասկոսի ծածկոցներ և ոսկեզօծ շրջանակներով անգլիական բնապատկերների նկարներ; և մենք ունենք նաև ծովածոցի լավագույն տեսարանները:
Երբ գիշերը սկսում է ընկնել, Ուրգուլ և Իգելդո լեռների և Սանտա Կլարա կղզու փոքրիկ լույսերը քիչ-քիչ լուսավորվում են և արտացոլվում ծովում։ Նա զարմացած է, որ ամեն ինչ այնքան կատարյալ է . Որ ոչինչ չի պակասում։ Դա ոչ մի բանի մասին չէ: Ես նույնպես . Եվ դա այնքան էլ սովորական չէ (չասեմ հրաշք), որ այս պահին Իսպանիայում կա նույնքան միատարր ծովափ, ինչպիսին այս մեկն է: Իհարկե, սա թարգմանվում է այն գներով, որոնք վճարում են նրա հարևանները նրան երբեք չկորցնելու համար. ցլի մաշկի ամենաանմատչելի քառակուսի մետրերից մեկը.
Լա Կոնչա լողափի տեսարանները Լոնդոնի հյուրանոցի սենյակներից մեկից՝ Ալվարոյի ամենասիրվածներից մեկը:
Մենք քայլեցինք դեպի Պեսկադերիա փողոց՝ Նեստորի կարտոֆիլի ձվածեղը փորձելու նպատակով։ Տեղը շատ առեղծված չունի, տիպիկ ու փոքրիկ իջեւանատուն, բայց նրանց տորտիլյաները կատարյալ կետ ունեն Զուգավորում. շատ խաշած կարտոֆիլ և սոխ և թեթևակի կաթնաշոռ ձու, այնպիսին, որը թափվում է ափսեի վրա: Միակ «բայց»-ը, որը կարելի է ասել, այն է, որ դրանք պատրաստվում են միայն օրական երկու անգամ՝ ժամը 13:00-ին և 20:00-ին:
Հետո, Միշտ կա Ինիգո փողոցին մոտենալու և առանց վարանելու մսի մեջ մտնելու տարբերակը։ . Բայց ոչ թե որևէ մեկը, այլ Astelena-ի քնքուշ և հյութալի փափկամիսը, սա արդեն շատ ավելի ժամանակակից և մինիմալիստական վայր է:
Մեզ համար ավելի դժվար է որոշել անվերջ Օրմազաբալ բար (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22), որտեղ, ինչպես հին մասի բարերից շատերում, ընդունված է սովորույթը (հատկապես եթե նրանք տեսնում են ձեզ օտար դեմքով) հաճախորդին ափսե տալ՝ այն լցնելու համար։ մի քայլով, մի բան, որը դեռ դուր չի գալիս Դոնոստիայի բնակիչներին, որոնք սովոր են ուտել կախված նրանից, թե ինչ են զգում:
Վինիին կուրորեն առաջնորդում են, և ոչ մի առաջարկ անցանկալի չէ: Միշտ ճանապարհորդեք երկու նոթատետրով: Մեկը, որտեղ նա գրում է, թե ինչ է կատարվում իր հետ ամեն օր, և մյուսը, որտեղ կպչում է իր այցելած բարերի և ռեստորանների բացիկները: Նա միշտ այն կրում է իր հետ և մինչ փոքրիկ բացիկներն անտեղի կհայտնվեն, հանում է ժապավենի գլանափաթեթը և զգուշորեն կպցնում այն՝ անցք անելով։ Նշում. «Դուք Ես երբևէ ամենալավ տորտիլլան ունեմ !!!!”.
Տապակած բանջարեղենի վրա մարինացված անչոուսը հաստատություն է Urepel ռեստորանում
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) հաստատ իմ սիրելի վայրերից մեկն է: Չնայած նրանց ծառայությունը քաղաքում ամենաբարյացականը չէ և երբեմն այնքան մարդաշատ է լինում, որ դու ստիպված ես կանգնել դռան մոտ փոքրիկ ափսեներով . Սա Սան Սեբաստիանի առաջին բարերից մեկն էր, որը սահմանեց տաք պինտխոներ խնդրանքով մատուցելու սովորույթը: Այստեղ ոչ մի կասկած չկա, թե ինչ կարելի է պատվիրել. ամենալավը թարմ ֆուան է, որը ուղեկցվում է մեկ թեյի գդալ խնձորով, և ռիզոտոն, նույնիսկ ավելի հարուստ, քան իտալականը, քանի որ պարմեզանի փոխարեն այն ունի Idiazábal պանիր, հասուն պեկորինո պանիր, որը: լավ է անցնում գրեթե ամեն ինչի հետ:
Ֆուեգո նեգրը (Treinta y Uno de Agosto, 31) հակասական կարծիքներ է առաջացնում, բայց ճշմարտությունն այն է, որ այդ վայրում կա մի բան, որը հին մասի բարերից շատերին պակասում է. մթնոլորտն ավելի երիտասարդ է ու աշխույժ, երաժշտությունը լավն է, իսկ ստեղծագործությունները՝ ամենաօրիգինալը ինչպես թթու ականջը, որը ուղեկցվում է խլուրդով պաղպաղակով կամ սարդի խեցգետինը՝ ավոկադոյով և լիկյորով: Ահա թե ինչու ժամանակակից երեսուն տարեկաններն անգիր գիտեն իրենց տառը:
Գրատախտակի վրա, որը ծածկում է բարը, դուք գայթակղվում եք տան առաջարկներով, pintxos, աղցաններ, txupitos և 'kositas', որոնք մատուցվում են և՛ ափսեի մեջ, և՛ բաժակի մեջ և փոխվում են սեզոնի հետ: . Նրա մեծագույն հաջողություններից մեկը նրա քաղցր պինցոներն էին: Իմ սիրելիները՝ տրյուֆելները և բրնձի պուդինգը, սերուցքային, սերուցքային: Խորտկելու համար Վինին մի քանի հսկայական ձիթապտուղ է խնդրում, թեև ես նրան ասում եմ, որ դրանք երկրից չեն: «Վստահիր ինձ», նա նախատում է ինձ: Եվ նա իրավացի է։ Տարբերությունը դրա լցոնումն է՝ վերմուտի շաղ տալ: Արդյունքն անսպասելի է. Նույնիսկ ինձ նման Խաենից մեկի համար:
Այժմ, ի պատասխան, ես ստիպում եմ իմ ընկերոջը Նյու Յորքից դատել Կոբի համբուրգերը (ՄակԿոբը), որը ուղեկցվում է սոսի չիփսերով: Կարծում եմ՝ նրան դուր է գալիս, քանի որ ուտում է երկու կծում։ Նա հիացած հարցնում է մատուցողին, թե որտեղից կարող է գնել կետչուպը։ Ի հիասթափություն, դա տնական բաղադրատոմս է։ Միգուցե մտածեք այն ներմուծելու մասին:
Pintxo բարերը նորովի են հայտնագործում իրենց: Դրա լավ օրինակը հակասական A Fuego Negro-ն է
Այսօր շաբաթ է և, հակառակ նրան, ինչ ակնկալում էր Վինին, Սան Սեբաստիանը հիշարժան գիշերային կյանք ունեցող քաղաք չէ . Ինչ-որ պահի դա եղել է, բայց հիմա այստեղ նույնպես ֆրանսիականացված է՝ վաղ ժամերով և հանգիստ երեկոներով: Դա ձախողվելով առաջարկում է լեռնային և հեծանվային առավոտներ և նույնիսկ Դոնոստիայի մասնագետների համար լողալ ծովում . Ինչ էլ որ լինի սեզոնը: Եվ անկախ նրանից, թե քանի տարեկան են նրանք:
Դրսից եկածների համար **շաբաթ օրը նույնպես լավ ժամանակ է La Bretxa շուկա այցելելու համար**: Տարիներ շարունակ տանտիրուհիները վաճառում էին նույն տեղում, չնայած այն հանգամանքին, որ գեղեցիկ ավանդական սննդի շուկան, ինչպես Սան Մարտինի հետ տեղի ունեցածը, որը նույնպես խիստ խորհուրդ է տրվում, վերածվել է ձանձրալի և կլոնիկ տարածքի՝ ցանցային խանութներով և ռեստորաններով:
Նրա մսավաճառներում և ձկնաբուծարաններում քաղաքի լավագույն ռեստորանների խոհարարները անձամբ գնում են . Նրանք նայում են ձկների աչքերի փայլին՝ տեսնելու, թե արդյոք դրանք թարմ են, նախքան որոշում կայացնելը համեմատում են մսի կտորները և զրուցում են բանջարեղեն և գյուղմթերք վաճառող տանտիրուհիների հետ։ Նրանք պիտակների վրա միշտ նշում են իրենց ԴՆԹ-ն՝ «փորի թունա այստեղից», «եզը երկրից», «euskolabel» մթերքներ...
Իմանալով, թե ում հետ կապվել գրեթե սև շուկայի հետ կարելի է ձու գնել վերամշակված տուփերում և թարմ կթած կաթ՝ Կոկա Կոլայի շշերի մեջ . Ոչ բուժում, ոչ շտրիխ, ոչ պիտանելիության ժամկետ: Ավելի «արձագանք», անհնար է . Մեկ այլ տարբերակ, որն ավելի ուղղափառ է, ապակե տարա տանելն է վաճառող մեքենաների մոտ, որոնք տեղադրվել են քաղաքի որոշ հատվածներում (օրինակ՝ Plaza Easo-ում)՝ օրվա կաթ գնելու համար:
Վինին ուզում է մի քանի մթերք գնել տուն տանելու համար, ուստի մենք քայլում ենք լավագույն դելիկատեսները Դոն Սերապիո (Սանչո Իմաստուն, 22) ; Լուկաս Գուրմեն (Պասեո դե լա Ցուրիոլա, 1) և Սոլբես (Ալդամար, 4): Դրանցում բոլորում առաջարկում են ավտոխթոն սեզոնային ապրանքներ և վակուումային փաթեթավորում: La Olivia (Igentea, 2) վաճառում է յուղերի, ձիթապտուղների և օճառների ընտրանի, իսկ կողքին՝ Oiartzun (Igentea, 2) լավագույն նուգաները: Զվարճացած Վինին իր ծննդյան տարուց գինի է գնում Bergara լիկյորի խանութից:
Սան Սեբաստիանի հանգիստ գիշերները փոխհատուցվում են հեծանիվով առավոտներով
Թեև պինտքսոյի ավանդույթն այնքան խորը արմատավորված չէ կենտրոնում, որքան հին հատվածում, այստեղ կան նաև. մի քանի վայրեր, որոնք չպետք է դուրս մնան երթուղուց . Ի վերջո, ճաշի ժամանակն է: Hika Mika-ն (Etxaide, 4) եզակի է իր տավարի այտով, Iturrioz-ով (Aldamar, 12), որովհետև այն նույնքան օրիգինալ է դարձնում, որքան կաղամարների կապոցը ջեռոցում թթու թթուով և Casa Vallés-ով (Reyes Católicos, 10): անհրաժեշտ է, որտեղ դուք պետք է փորձեք առասպելական Gilda (անչոուս, չորս պղպեղ և ձիթապտուղ), Ռիտա Հեյվորթի դերում «կծու և ինտենսիվ»:.
Մի բան, որ ուշադրություն է հրավիրում դրսից եկողների համար շքեղ ֆիրմաների պատուհանների քանակն է, որոնք երևում են քաղաքում, որքան լավ են խնամված բոլոր ցուցափեղկերը , նույնիսկ ամենափոքր ու աննշան բիզնեսի, ու մարդկանց հագնվելու ճաշակը։ Միջուկը գտնվում է Ավենիդա դե լա Լիբերտադի և նրա խաչմերուկների շուրջը՝ խոշոր միջազգային շղթաներով, ինչպիսիք են Mango-ն կամ Zara-ն, բարձր նորաձեւության ընկերությունները, ինչպիսիք են Loewe-ն և տեղական առաջատար ընկերությունները, ինչպիսիք են Auzmendi-ն:
Cortés դերձակ խանութը (Էրնանի, 13) դասական է, որը 1954 թվականից պատրաստում է հարմարեցված կոստյումներ, սմոքինգներ և վերնաշապիկներ ամենաէլեգանտ պարոնների համար: Ավելի ժամանակակից և սերֆերի ժանրով նույն փողոցում են գտնվում Loreak Mendian և Cabo Rojo բուտիկները: , և Calle Loyola խանութներում, ինչպիսիք են Arbelaitz-ը, որը վաճառում է մեծ ապրանքանիշերի հագուստ, կամ Gerónimo-ն՝ սպորտային կոշիկների և մարզիչների մասնագետ: Բերրիզում՝ Հոնդարիբիա փողոցում, կարող եք գտնել այնպիսի ապրանքանիշեր, ինչպիսիք են՝ A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
90 Grados (Քաղաքապետ, 3) կոնցեպտ խանութը Սան Սեբաստիանի փարիզյան Colette-ին ամենամոտ բանն է: Տեղի վարսավիր Մարսիալ Մունյոզը ավելի քան քսան տարի է, ինչ եռում է և ունի համառ հաճախորդներ, ինչպիսիք են նյույորքցի միլիոնատեր Դաֆնե Գինեսը . Այն ունի գեղեցկության սրահ, արվեստի խաղալիքներ, զարդեր, դիմահարդարում, աքսեսուարներ և ներմուծված գրքեր ու ամսագրեր՝ Cutler & Gross-ի կամ Harry Larry's-ի ակնոցներով: Ներքևի հարկն ամբողջությամբ նվիրված է ֆիրմային հագուստին (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) և կոշիկին՝ Hunter-ի որոշ սահմանափակ թողարկումներով:
Բարեբախտաբար, մենք վերապահել ենք թալասոթերապիայի սեանս La Perla-ում, լավագույնը ջակուզի դեպի ծովածոց – վերականգնվել քաղաքի բոլոր պատուհաններով անցնելու ծանր աշխատանքից: Ավելի ուշ՝ սեղան Urepel-ում։ Մեզ սպասվում է դանակով և պատառաքաղով ընթրիք։ Վինի ընդգծում է սոուսների և համեմունքների բացակայությունը, բանջարեղենի որակը և դրանց աղանդերին դիմակայելու անհնարինությունը.
Բասկական ծագում ունեցող Loreak Mendian ապրանքանիշը արտացոլում է Սան Սեբաստիանի հոգածությունը կերպարի նկատմամբ
Կիրակի պայծառ առավոտ է։ Կատարյալ օր է ավտոբուսով անցնելու համար Pasajes San Pedro (մասնավորապես Օկենդո փողոցում) և նրա նավամատույցից, մի փոքր նավով գնացեք դեպի Pasajes San Juan (Pasai Donibane, բասկերեն), ապա ոտքով վերադառնալ Սան Սեբաստիան: Pasajes San Pedro-ն նավահանգիստ է և առանց հմայքի, բայց Pasajes San Juan-ի տեսարանը գետաբերանում գտնվող մոտորանավակից արժե այս վճարը. ծովափնյա քաղաք՝ ընդամենը մեկ փողոցի համով . Դրանում է նրա հմայքը: «Մի անգամ սա նման էր Վենետիկին, և բոլորը ստիպված էին նավակներով շարժվել, կետերը որսացել են, և Վիկտոր Հյուգոն նույնպես այցելել է նրան», - ասացին ինձ որպես երեխա, իսկ հիմա ես դա ասում եմ Վինիին։
Դոնոստիա կարող եք վերադառնալ ավտոբուսով, բայց Լավագույնն է Camino de Santiago-ն ափից վերցնել և դա անել ոտքով . Այն ընդամենը վեց կիլոմետր է գծանշված արահետով՝ հազիվ թե թեքությամբ, որը ուղեկցում է ծովի հիպնոսային տեսարանները, և որը տանում է ուղիղ դեպի Ուլիա լեռը, որը հեռվում բախվում է Ուրգուլին: Վերջինիս ստորոտում գտնվում են ակվարիումը և Բոկադո ռեստորանը, որոնք գտնվում են նավամատույցի պատշգամբների տակ և տեսարանով դեպի Լա Կոնչա լողափ, ավելի քիչ կոպիտ և բուռն, քան Zurriola լողափը: Zurriola-ն հարմարեցված է սերֆինգիստներին՝ լինելով պակաս արիստոկրատ և կատարյալ: Նրանց շնորհիվ Գրոս և Սագուես թաղամասերը լցվել են կյանքով , սպորտային հագուստի խանութների և տախտակների և հեծանիվների վարձակալության խանութների, սրճարանների և լողափնյա բարերի տեսքով։
Paseo de la Zurriola-ն ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է Կուրսաալի կամուրջը, Կուրսալ պալատի կողքին՝ կինոփառատոնի տունը: Այն ունի նաև մի քանի ցուցասրահներ և Ni Neu ռեստորանը: Նրա հիմնական ներդրումը եղել է բարձր խոհանոցի ժողովրդավարացումը, կամ նույնն է՝ 18 եվրո վճարել հիանալի հումքի և անթերի պատրաստման ճաշացանկի համար: Լավ եղանակի օրերին, ինչպես այս մեկը, սուրճը (և բաժակը), դուք պետք է տանեք դրանք իրենց պատշգամբով, որտեղից բացվում է խորանարդի տեսարան և Վիկտորիա Եվգենիա մինչև մայրամուտ: . Անհրաժեշտության դեպքում, փաթաթեք վերմակով, որպեսզի գցեք վարագույրը Սան Սեբաստիանում հանգստյան օրերին և հրաժեշտ տվեք Նյու Յորքից ընկերոջը:
Այս զեկույցը հրապարակվել է ամսագրի 49-րդ համարում Conde Nast Traveler.