Լոնդոն. Չելսիից մինչև Իսթ Էնդ

Draycott հյուրանոցի սանդուղք

Պահպանողական և էքսցենտրիկ, ինչպես լավ բրիտանացին, Լոնդոնը դրսից կոշտ քաղաք է և ներքուստ անպատկառ քաղաք: «Ինչ ուզում ես, արա, բայց ի սեր Աստծո, թույլ մի տուր, որ դա ցույց տա»,- կարծես թե զգուշացնում է նա։ Եվ դրա լավագույն օրինակը Չելսիի թաղամասն է, «խելամիտ տարբերակ այն մարդկանց համար, ովքեր կարող էին իրենց թույլ տալ չլինել» Հյուգո Յանգ, Մարգարեթ Թետչերի կենսագիր . Երկաթե Լեդին ապրում է Չելսիում, ճիշտ այնպես, ինչպես Rolling Stones-ն ու Բոբ Մարլին, երբ հաջողությունը դա հնարավոր դարձրեց: Գվինեթ Փելթրոուն, Քայլի Մինոուգը, Էրիկ Կլեպտոնը, Բոբ Գելդոֆը, Հյու Գրանտը, Ուիլյամ Բոյդը, Ջուլի Քրիստին... եղել են կամ են թաղամասի բնակիչներ։ Ցուցակն անվերջ է։ Միլիոնատերերը կարող են ապրել այլ տեղ, բայց շատ հարուստները, եթե սիրում են, տեղափոխվում են այստեղ։ Եվ ես նույնպես, առանց իմանալու, միշտ ցանկացել եմ այստեղ ապրել։

Մանուկ հասակում ես երևակայում էի Լոնդոնում ապրելու մասին՝ այն բնորոշ տներից մեկում, որի մուտքի մոտ կա սանդուղք և վիտրաժներ, որտեղ կարող էի նստել, կարդալ և դիտել անձրևը: Թաուեր Բրիջի մեծ պաստառը՝ Թաուերի կամուրջը, նախագահում էր իմ սենյակում՝ հսկելով իմ երազանքները: Այն պահից, երբ ես հանեցի այդ պաստառը, և հետպատանեկան տարիքը ստիպեց ինձ փափագել դեպի Նյու Յորքը, ես ութ անգամ մեկնել եմ Լոնդոն: Բավականին մի քանի կամ շատ քիչ՝ կախված նրանից, թե ինչպես եք դրան նայում։ Ամեն դեպքում անբավարար, քանի որ, թեև ես կատարեցի լավ զբոսաշրջիկի բոլոր այցերը և կարծում էի, որ գտել եմ իմ բաղձալի տունը Հոլանդիայի այգում, Քենսինգթոնի այգիներում, Նոթինգ Հիլլում և նույնիսկ Քլերքենվելում, այնքան նորաձև 90-ականներին, նախկինում երբեք ինձ չեն տարել ներդաշնակ զարկերակները, որոնք Նայթսբրիջից և նրա շքեղ հանրախանութներից իջնում են գետ: Մեծ սխալ.

Գտնվելով Հայդ Պարկի կանաչ թիկնոցի և Թեմզա գետի միջև, որն իր ընթացքի այս կետում նայում է փառահեղ Բաթերսի զբոսայգին և գործարանի ծխնելույզներին, որոնք ժամանակին նկարազարդում էին Փինք Ֆլոյդի հայտնի ծածկույթը, Չելսին կիսում է թագավորական թաղամասը և որակը։ Հարավ Քենսինգթոնի հարևանությամբ: Բայց, ի տարբերություն իր արիստոկրատ հարևանի և եղբոր, այստեղ են գտնվում արքայազն Ալբերտի՝ Վիկտորիա թագուհու գեղեցիկ սիրահար ամուսնու՝ Չելսիի թողած շքեղ թանգարանները։ սկզբում դա ձկնորսական գյուղ էր, նա միշտ ավելի բոհեմական թեքում ուներ (և մագնիս գրողների և արվեստագետների համար):

Բոհեմական և նույնիսկ դիվերսիոն/հարկադիր, Օսկար Ուայլդի ճաշակով, ով ձերբակալվել էր միասեռականության համար Սլոուն փողոցի Cadogan հյուրանոցում 1895 թվականին: Անցյալ դարի վաթսունականների կեսերին «Չելսին» ապրում էր կրեատիվության, արգելակման և ինքնավստահության կատարսիսը: Լավագույն դպրոցներում կրթություն ստացած հետպատերազմյան երեխաները, լավ փողը գրպանում, ուզում էին լավ ժամանակ անցկացնել և դա անել իրենց ձևով։

Մոդը դարձավ մոդայիկ, իսկ խոպոպները տղաների համար, իսկ մինի կիսաշրջազգեստները՝ աղջիկների համար։ Պանկը եկավ, կամ գոնե դա ակնհայտ դարձավ դիզայներ Վիվիան Վեսթվուդի խանութից, որն այն ժամանակ «Sex Pistols»-ի ներկայացուցիչ Մալքոլմ Մաքլարենի գործընկերն էր: Ինչ-որ չափով, եթե Լոնդոնն ունի ճոճանակ, լկտիություն և ըմբոստություն, դա Չելսիում ստեղծված նորաձևության շնորհիվ է: Այն աղջիկները, ովքեր իրենց մազերը կտրում էին գարսոն ոճով և կարճացնում իրենց կիսաշրջազգեստը Մերի Քվանտի և նրա մուսա Թվիգի կանոնների համաձայն այսօր զբոսնում են իրենց շների հետ (դուք պետք է պահպանեք այդ տեսակը) կամ գնում են սպա սրահ՝ հագնված Chanel-ով։

Դեռ երիտասարդները, բոլորը գեղեցիկ և արևայրուք, կարծես վայելում են սրճարաններում պարապ մնալը։ Ոչ մի շտապում, կարծես, ոչ մի անհանգստություն: Դեսպանատների առջեւ կուտակված կուտակումները միակ ցնցող տարրն են։ «Կներե՞ք, մետրոյի մուտքը»: «Կներեք, չգիտեմ». Ոչ ոք չգիտի. Այսպես են անցնում օրերը Չելսիում. Հանգստյան օրերին, այո, թաղամասը դատարկ է։ Այդպես է լինում, երբ բոլորն առանձնատուն ունեն գյուղում: Այսպիսով, եթե դուք այստեղ եք կիրակի օրը, պատարագից հետո գնացեք Բրոմփթոնի հռետոր կամ Չելսիի ֆիզիկական այգի՝ դեղատների այգի, որտեղ կարող եք ծանոթանալ բույսերի բուժական օգտագործմանը:

Ֆեռարիների, պորշերի և լենդ-ռովերի շքերթը մշտական է Brompton Road-ի, Sloane Street-ի և Draycott Avenue-ով կազմված եռանկյունու հանգիստ նրբանցքներում: Դա Չելսիի սիրտն է։ Տիպիկ կարմիր աղյուսով բողոքական ճարտարապետություն՝ իր մասնավոր այգիներով որտեղ տեսնել գարնանային բողբոջը, ներմուծել է շինարար Էռնստ Ջորջը մայրցամաք կատարած ուղևորությունից հետո: Շքեղ շարժիչների աղմուկը, սակայն, ամբողջովին լռում է թռչունների ծլվլոցով և արձակուրդում խաղացող երեխաների երգով։ Քանի՞ դպրոց կա Չելսիում: Չգիտեմ, բայց ճշմարտությունն այն է, որ երեխաների ձայնը լսվում է ամենուր: Ես մտերիմ եմ զգում Մերի Փոփինսի և նրա ընկերոջ՝ ծխնելույզ մաքրողի հետ , բայց ժամանակ է պետք՝ կապ գտնել այս զգացողության (սուբյեկտիվ, ինչպես լավ զգացողության) և այն փաստի միջև, որ Փիթեր Պենը հենց այստեղից էր։

Columbia Road Flower Market

Թեև Չելսին ըստ էության բնակելի թաղամաս է, դա չի նշանակում, որ այն չունի մշակույթի, գնումների և զվարճանքի տեղ: Ընդհակառակը։ Սլոուն հրապարակի շրջակայքում, որտեղ գտնվում է Պիտեր Ջոնս հանրախանութը (բարձրացեք վերին հարկի սրճարան, տեսարանները բացվում են պատուհանից), հավաքվում են բոլոր միջազգային շքեղ ապրանքանիշերը, որոնք կարող եք անվանել՝ Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo: Բոսը, Հայդի Քլեյմը… և նրա գլխավոր փողոցներից մեկը՝ Քինգս Կրոսը (քարտեզի վրա վախեցնող, բայց մոտ և ոտքով հասանելի) այն քաղաքի խոշոր առևտրային զարկերակներից մեկն է . Հագուստի գնումներ կատարելու համար ավելի խելամիտ կլինի գնալ Օքսֆորդ փողոց, բայց եթե ցանկանում եք զարդարել ձեր տունը, մի հապաղեք. գնացեք ուղիղ դեպի դրամահատարան և Few & Far, որը պատկանում է Կոնրանի քրոջը՝ Պրիսցիլային, լուսավոր, փոփոխվող տարածքում։ ամբողջությամբ յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ: Ամեն ինչ մնում է ընտանիքում:

Վինտաժային առաջարկը նույնպես գերազանց է (շատ ավելի լավ, քան Իսթ Էնդում, տրամաբանական է, հաշվի առնելով այն զգեստապահարանը, որից թաղի բնակիչները ազատվում էին): Դուք կգտնեք իսկական զարդեր և զեղչեր Օկտավիա հիմնադրամ Louis Vuitton-ի հետաքրքրասեր ճամպրուկներն ու պայուսակները, ի թիվս այլ զարդերի, որոնք ունեն պատմություն Bentleys-ում: Երբ հոգնում ես, նստիր խմելու՝ շրջապատված ծաղիկներով, այնտեղ Չելսիի ֆերմերների շուկա, որտեղ նոր է բացվել պաղպաղակի հիանալի սրահը՝ Դրի Դրին, կամ Saatchi Gallery's Cafe Mess-ում, Յորքի Դյուկի հրապարակում: Չնայած, անշուշտ, այնտեղ, նրա խանութում, դուք նույնպես ինչ-որ բան եք գնում:

Մյուս կողմից, գաստրոնոմիական առաջարկը կարող է լինել ոչ այնքան ծավալուն, գերազանց և ռիսկային, որքան քաղաքի այլ վայրերում, բայց այն ունի. շատ գեղեցիկ փոքրիկ ռեստորաններ — տե՛ս Ուոլթոն Սթրիթի օրգանական տորթերի հաջորդականությունը, ինչպիսին Jak's-ն է, որտեղ նույնպես գտնվում է բարդ, բայց զվարճալի գիշերային բարը: Խավարում (nº 111-113) — գայթակղիչ սրճարաններ՝ պատշգամբներով, որտեղ դուք կարող եք նստել առատ աղցան ուտելու և վայելելու մարդկային քայլարշավը և մի շարք հեղինակավոր ռեստորաններ, ինչպիսիք են Tom's Kitchen-ը, որը կատարյալ է նախաճաշի համար և սովորական վայրերից մեկը: Կատալինան և արքայազն Ուիլյամը; Blue Bird Café, ընտրված սննդի խանութով, որն էլ ավելի կբացի ձեր ախորժակը; Ransoi, Vineet-ի ինտիմ տիեզերքը, միակ հնդիկ խոհարարը, որը երկու անգամ պարգևատրվել է Michelin աստղով ; Սան Լորենցոն, որն ասում են, կերակրում է հարուստների և հայտնիների ամենամեծ համակենտրոնացումը մեկ քառակուսի սփռոցի վրա. Բիբենդումը և նրա ոստրե, տեղակայված նախկին Michelin գործարանում, որը վերանորոգվել է Թերենս Կոնրանի կողմից անբասիր ճաշակով (ներքևի հարկերում կա գայթակղիչ գրքեր և տնային խանութ); և համեղ Gaucho-ի մասնաճյուղը, որը, հավանաբար, քաղաքի լավագույն սթեյքն է՝ Դանիել Բուլուդելի նոր ֆրանսիական բրասերիի թույլտվությամբ Mandarin Oriental Hyde Park-ում:

Այստեղ մոտ, մեծ այգու կողքին և աշխարհի ամենահայտնի խանութները, Harrod's, արժե մտնել, ցերեկը ուտելու կամ գիշերը խմելու համար, The Roof Gardens, սըր Ռիչարդ Բրենսոնի կայսրության մաս: Եվ հետո, իհարկե, կան հրուշակեղենի՝ Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, որտեղ ինքը՝ Մադոննան, չի կարողանում դիմակայել իր cupcakes-ին։

Այսպիսով, ի տարբերություն Էլվիս Կոստելոյի, ով դեռ 1978 թվականին երգում էր «Ես չեմ ուզում գնալ Չելսի», ես հույս ունեմ, որ կվերադառնամ: Եթե ոչ ապրելու համար, գոնե այցելել ընկերոջը, ով թույլ է տալիս ինձ կարդալ ամբողջ անձրևոտ կեսօրը իր պատուհանի մոտ: Թեև, եթե ոչ, ես միշտ գիտեմ, որ ես կունենամ Draycott հյուրանոցը, իսկական անգլիական տուն (այո, մասնավոր պարտեզով, որտեղից կարելի է լսել երեխաներին խաղում և պատուհանով, որտեղից կարդալու են անձրևոտ կեսօրին) սրտում: այն թաղամասը, որտեղ մենք բոլորս կցանկանայինք բնակվել:

Cat and Mutton Pub Terrace

Ուղևորվում ենք դեպի աշխույժ East End

Քաղաքով մեկ, տիեզերք հեռու, մուգ կապույտ Bentley-ն բարձրանում է Bethnal Green Town Hall, քաղաքապետարանում Թաուեր Համլետներ. Քաղաքացիական սպիտակ շենքը փայլում է ամենօրյա մթերային խանութների, մեխանիկական արհեստանոցների և առանց հստակ նպատակի վայրերի: Մի նրբագեղ զույգ սպասում է հետևի նստարանին, մինչ համազգեստավոր վարորդը մոտենում է հարցնելու. «Ճամփորդ ռեստորանը, խնդրում եմ»: «Այո, պարոն, առաջ գնացեք այս ճանապարհով, հյուրանոցի միջով, կամ նորից այն անկյունում, որտեղ ռեստորանի գլխավոր մուտքն է»։

Այս տեսարանը սովորական է քաղաքապետարանից դուրս՝ նոր շքեղ հյուրանոցից, որը Սինգապուրի մեծահարուստ Փենգ Լոհ բացվել է քաղաքի այս դեռ չշահագործվող տարածքում։ Խենթ, ոմանք կարծում են, տեսլական, մյուսները կարծում են (ինչպես ես): Ինչ էլ որ լինի, հյուրանոցը պարծենում է արվեստի իր աջակցությամբ (ուշադրություն դարձրեք դիզայներական աթոռներին) և ունենալով ամենամեծ լյուքսը ամբողջ Լոնդոնում, թեև նորաբաց թագավորական մեծ սենյակը կարող է Վերածնունդ Սենտ Պանկրաս կայարանից հաղթել է խաղը:

Ավելի ու ավելի շատ արևմտյան լոնդոնցիներ համարձակվում են մտնել Իսթ Էնդի արևելյան եզր, որտեղ կորել է Լոնդոնի սովորական քարտեզը՝ գրավված ռեստորաններով և ստեղծագործ էներգիայով, որոնց մասին խոսում են թրենդային ամսագրերն ու ընկերները։ այստեղ, բայց սա ոչ շփոթություն է թողնում, ոչ էլ զարմանք նրանց համար, ովքեր նախկինում երբեք չեն եկել այստեղ: 20-րդ դարի վերջում Լոնդոնի Իսթ-Էնդը դեռևս հոմանիշ էր ներգաղթի, քմահաճույքի, հնացած ուտելիքի և ստոր բնազդների հետ: (և վիկտորիանական պուրիտանիզմի այլ ուրվականներ) և միակ զբոսաշրջիկները, որոնք տեսել են Լիվերպուլ Սթրիթ կայարանից և միջնադարյան քաղաքի սահմաններից դեպի արևելք, Ջեք Ռիփպերի շրջագայություններում էին, եթե հետաքրքրված եք, որ Cloak & Dagger ակումբը հանդիպումներ է կազմակերպում The Dirty-ում Darts փաբը Commercial St-ում և The Ten Bells-ում, մի փոքր ավելի վերևում, որտեղ զոհերից երկուսը խմել են իրենց մահվան գիշերը:

Այս ապստամբ և հակաիշխանական տարածքը սկսում էր դառնալ YBA (Երիտասարդ բրիտանացի նկարիչ) խաղերի սենյակ, բայց չնայած Whitechapel արվեստի պատկերասրահը (բաց մի թողեք բացումները ամսվա առաջին հինգշաբթի) ուներ մեկդարյա ցուցահանդեսներ, հետաքրքիր փաստ. Լոնդոնի հիվանդանոցում, մետրոյի կայանի հետևում, պահվում է Ջոն Մերրիքի՝ «փիղ մարդու» մարմինը, միայն 2000 թվականին, երբ բացվեց շատ ժամանակակից WhiteCube պատկերասրահը, երբ մշակույթի աչքերը (և նորաձեւություն) սկսեց նայել դեպի Արեւելք:

Սկզբում Բրիկլեյնն էր, Բանգլադեշի կարրի փողոցը և Սպիտաֆիլդսն իր հայտնի շուկայով, հետո Շորեդիչ, Հոքսթոն, Բեթնալ Գրին, Հեքնին... Գործընթացը: gentrification (քաղաքային վերափոխում, ջենտրիֆիկացում) դասական. առաջինը ժամանում են արվեստագետները, որոնց գրավում են մեծ դատարկ տարածքները, էժան վարձավճարները և վատ (կամ լավը, կախված նրանից, թե ինչպես եք նայում) կյանքը, հետո ինսայդերները, ստեղծագործ մասնագետները, բուտիկներն են: , ռեստորանները, շքեղ հյուրանոցները թանկացնում են գները, և դու պետք է տեղափոխվես, նոր տարածքներ գտնես ստեղծագործելու համար։

Այսօր ալիքը շարունակվում է անկասելի դեպի հյուսիս-արևելք՝ դեպի Ստրատֆորդ, արագացված օլիմպիական ավանի և մետրոյի նոր գծերի կառուցմամբ։ Եվ մինչ այս տողերը գրվում են, առաջապահը, որը դեռևս շատ տեսանելի չէ հիմնական հոսքին, արդեն գտնվում է Դալսթոն և Քլաֆեմ հանգույցում, չնայած կան ոմանք, ովքեր արդեն որոշել են ցատկել դեպի Թեմզայի հարավային ափը, նստած վագոնների վրա։ ժամանակակից Ginger Line-ից:

Բայց Իսթ Էնդին սիրահարվելու համար պիրսինգներ և հատուկ հագուստներ պետք չեն: Սըր Թերենս Քոնրանը՝ Հաբիթաթի կայսրության հայրն ու տերը և տենդենցների անվիճելի գուրուն 80 տարեկանում, իր ռեստորանային ուղեցույցում՝ «Eat London»-ում խոստովանում է, որ East End-ը իր «քաղաքի ամենասիրելի տարածքն է»: Կրեատիվ, կենսունակ, նորարար, այն տունն է ամենաօրիգինալ տաղանդի և Լոնդոնի ամենահետաքրքիր անկյունում: Նրա ապագան կյանք է պարուրում»։

Շեֆ-խոհարար Նումո Մենդեսը, որը պատասխանատու էր գաստրոնոմիական երևույթի համար, որը Հոքսթոնի Bacchus պանդոկն էր և այժմ Viajante-ի ղեկին, չէր կարող ավելին համաձայնվել: «The East End-ը աշխարհի ամփոփումն է: Դա այն վայրն է, որն ինձ ամենաշատը ոգեշնչում է»: Մենդեսը, ով աշխատել է Ժան Ժորժի հետ Նյու Յորքում և Ադրիայի հետ Էլ Բուլիում, շարունակում է. «նաև խոհարարներն ավելի մրցունակ են այնտեղ՝ Ուեսթ Էնդում, Սոհոյում։ Տրամաբանական. Բայց այստեղ մենք աջակցում ենք միմյանց, և գաստրոնոմիան դեռևս այն հասարակության արտացոլումն է, որտեղ մենք ապրում ենք »: Նա ժպտում է, երբ քարտեզի վրա մատնանշում է իր սիրելի հարևան ռեստորաններից մի քանիսը. Բուն, ազնիվ, ավանդական և սեզոնային, կատարյալ կիրակի գնալու համար; Սուրբ Ջոն, այժմ մասնաճյուղով Spitafields Market-ի դիմաց (բնօրինակը Սմիթֆիլդում է):

«Ես նաև խորհուրդ եմ տալիս Paul Tvaroh-ի կոկտեյլները Lounge Bohemia-ում (միայն պայմանագրով և կոստյումներն արգելված են), դրանք լավագույնն են,- շարունակում է նա ուրախ-ուրախ,- և Climpson & Son's սուրճը, որը նույնպես մատուցվում է. Wilton Way սրճարան , Հեքնիում։ Իսկ դուք գիտեի՞ք, որ Լոնդոնի լավագույն բարիստները ավստրալացիներն ու նորզելանդացիներն են: Այն, ինչ Նունոն գիտի նաև այն է, որ այժմ հայտնի են թռուցիկ ռեստորանները, գաղտնի ռեստորանները, առանց լիցենզիայի, մասնավոր տներում, լքված վայրերում կամ նույնիսկ, ինչպես կազմակերպում են Ginger Line-ի աղջիկները, Արևելյան Լոնդոնի խողովակի գծի երկայնքով գաղտնի վայրերում: , որտեղ փորձը լրացվում է տեղական դիզայներների վաճառքով, արվեստի ցուցահանդեսներով և գուցե նույնիսկ ցուցադրություններով: Ավելի ստորգետնյա, անհնարին: Տեղը, ժամը և գաղտնաբառը բացահայտվում են քիչ առաջ՝ SMS-ի, փոստի կամ Facebook-ի միջոցով:

«Առաջարկվող նվիրատվությունը» նույնպես տարբերվում է: Անցյալ ամառ Թոմը, Պաբլոն և Դեյվիդը բիստրոթեկա նրանք օլիմպիական ավանի ապագա առևտրի կենտրոնի տանիքում ծովահենական ռեստորան են հիմնել (թեև թույլտվությամբ): Մենդեսն ինքը եղել է The Loft Project իր տան հյուրասենյակում, որտեղ նա ամեն ամիս հրավիրում է խոհարարի՝ 16 հոգու համար պատրաստելու յոթ կամ ութ ճաշատեսակների ճաշացանկ (135 եվրո՝ գինիներով և կոկտեյլներով): «Խոսքը գաղափարներով և առանց հնարավորությունների խոհարարներին հնարավորություն տալու մասին է։

Մենք գործում ենք որպես խոհարարների պատկերասրահ Մենք նրանց առաջարկում ենք վառարաններ, օգնական և խոհարար, որպեսզի դրանք ցուցադրվեն»։ Երբեմն հրավիրյալ նկարիչը պարզվում է, որ Ռենե Ռեջեպիի պես մեկը՝ Նոմայից: Նմանատիպ այլ նախագծեր, որոնք ունեն ավելի քիչ հավակնություններ կամ շփումներ, սահմանափակվում են տնային խոհարարությամբ, ընդհանուր առմամբ օրգանական, հաճույքի համար: Գաղտնի բաղադրիչ Ճապոնական բուսակերների խոհանոց. Գրեգը և Մայան Նախաճաշի ակումբ, նրանք իրենց այգուց իրենց այգուց նախաճաշ են պատրաստում, իսկ նախկին խոհարար Թոնի Հորնեքերը պահեստում վերստեղծում է կաբարեի «էքստրավագանսա», որը նման է Դեյվիդ Լինչի ֆիլմից դուրս: «Գրեյսը այցելում է ընտանեկան տուն՝ բոլոր հետևանքներով», - ասում է տիկին Մարմիթելովերը, ով նախկինում լուսանկարիչ է: Նոր երաժշտական էքսպրես ով դասավանդում է խոհարարության դասընթացներ, «իսկ իմում մատուցողուհին իմ դեռահաս աղջիկն է»։

Իսթ Էնդում տիրում է ուրախ ու անհոգ մթնոլորտը

Նման բան տեղի է ունենում գիշերային տեսարանում. Զզվելով չարաշահող գներից և ակումբներ մտնելու երկար հերթերից՝ մարդիկ իրենց պատշգամբները, պատշգամբները և լաունջները վերածում են իմպրովիզացված խաղատների: Դրանք «առաջարկվող նվիրատվություններով» կուսակցություններ են: Հարցն այն է, թե ինչպես կարելի է իմանալ, թե ուր գնալ: «Facebook, twitter, խոսք բերանից», - պատասխանում է Charlotte Hall-ը LN-CC-ից՝ Դալսթոնում բացված կոնցեպտի վերջին խանութներից մեկը: Թաքնված երազային նկուղում, առանց դռան վրա, շատ սիրված Geffrye թանգարանի մոտ (136 Kingsland Road), որը նվիրված է տան ինտերիերի էվոլյուցիային, որը խիստ խորհուրդ է տրվում երեխաներին, ձեզ անհրաժեշտ է նախնական հանդիպում՝ իջնելու և թերթելու համար: ճապոնական, ավստրալական, բրիտանական ընկերությունների մանրակրկիտ ընտրությունը...

«Մենք տիպիկ խանութ չենք։ Մենք չենք ուզում, որ մարդիկ ներս ու դուրս գան: Գաղափարը նրանց ասելն է, թե ինչ ենք անում, ինչ ունենք, ուղղակի բուժում: Կապ չունի՝ գնում են, թե ոչ, բայց ուզում ենք զարմացնել, ուրիշ բան բերել»։ LN-CC-ն նաև ոչ ավանդական գրադարան է: Եվ դիջեյների համար նախատեսված տարածք: Եվ դեռ ավելին կլինի: Թվում է, որ անհնար է հետևել East End-ում: «Ամեն ինչ այնքան արագ է փոխվում, որ միայն մեզանից նրանք, ովքեր մասնագիտորեն նվիրվում են դրան, կարող են արդի լինել», - վստահեցնում է ինձ Քևին Քարութը, մասնագիտացված մասնավոր զբոսավարների ընկերության հիմնադիրը (գնումներ, քաղաքային արվեստ, գաստրոնոմիա...) Urban Gentry-ն: .

Բայց այսօր շաբաթ է, և բոլորը գիտեն, որ դուք պետք է գնաք Բրոդվեյի շուկայի օրգանական շուկա (առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 15:00, և կա շատ ավելին, քան սնունդը) նախաճաշել, շաբաթվա գնումներ կատարել, զննել այլընտրանքային շուկաները, որոնք հասանելի են ցանկացած հասանելի հողամասում կամ, պարզապես, հանգստանալ London Fields Park-ի աշխույժ սիզամարգերում (այո, ինչպես Մարտին Էմիսի վեպը) կամ զբոսնել (ավելի լավ հեծանիվով) Ռեջենտի ջրանցքի երկայնքով՝ փնտրելու գրաֆիտի, որը դուք հետագայում կտեսնեք Շորեդիչի պատկերասրահներում:

Հետևելով ջրանցքին՝ դուք կարող եք ավելի մոտենալ Wilton Way-ին, մի հանգիստ թաղամաս, որը դեռևս չի հայտնաբերվել, որտեղ կարող եք վայելել տնական սփռոցները։ Մանուշակ , այցելեք արտասովոր Posted պատկերասրահը, որը տեղակայված է նախկին փոստային բաժանմունքում և նստեք մի լիտր գարեջուրով այգում: Spurstowe Arms , որտեղ, կարծում եմ, չեք փոշմանի, եթե ուշ գիշեր մնաք...

Բրոդվեյի շուկայի շրջակայքում գտնվող բազմաթիվ փոքր խանութներն ու սրճարանները բարգավաճում են շուկայական ակտիվության շնորհիվ: Շատերը բաց են միայն հինգշաբթի կամ ուրբաթից կիրակի, մնացած օրերին բիզնես չեն անում: Նույնը տեղի է ունենում շուրջ կիրակի օրերին Կոլումբիայի ճանապարհային ծաղկի շուկա (առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 15-ը, կրկին, շատ ավելին, քան պարզապես ծաղիկները) և Sunday UP Market-ը Brick Lane-ում, ավելի բնորոշ շուկա: Բրիկ Լեյնի շրջակայքում կան խնայողությունների խանութներ , բայց դուք կարող եք նաև գտնել համեղ բուտիկներ, ինչպիսին է Դրագանա Պերիշիչը (Cheshire Street), սերբ դիզայներ, ով, բացի կանացի զգեստներից և վերարկուներից, պատրաստում է հիանալի կաշվե պայուսակներ էլեգանտ գույներով: Հետևելով Brick Lane-ին դեպի հարավ՝ դեպի Մեծ մզկիթ, տանում ենք դեպի Spitafields Covered Market և Old Truman Brewery, հին գարեջրի գործարան, որն այժմ տուն է ավելի քան 200 դիզայներների, պատկերասրահների սեփականատերերի, բարերի, ռեստորանների, գիշերային ակումբների և այլ ֆլեյմարկետների:

Եվ շարունակելով հյուսիս, մենք հայտնվում ենք ներս Redchurch St., փողոց, թաղամաս, իսկապես, որ արժանի կլիներ ինքնուրույն պատմության: Այնքան կարճ և քաղցր, Redchurch-ն ունի ամեն ինչ, և այնուամենայնիվ ամեն օր ինչ-որ նոր բան կա: Չմշկորդներ, գրաֆիտիներ, մի անօթևան մարդ, մի քանի կինոարտադրող ընկերություններ, երկու ֆրանսիական դեղագործներ, երեք արվեստի պատկերասրահներ. իմ սիրելին՝ «Idea Generation»-ը, իրականում գտնվում է Chance St. 11-ում. Իսթ Էնդ, Հոսթեմ, ա Baroque Lover's Lounge Bar , դեկորատիվ խանութներ, ինչպիսիք են Caravan-ը և Labor&Wait-ը, մի քանի սրճարաններ, նույնքան նորաձևության բուտիկներ, մի փոքրիկ կինոթատրոն, The Aubin Cinema, երկուսի համար նախատեսված բազկաթոռներով, վերմակով և բարձով, և դիզայներական բուտիկ հյուրանոց, The Boundary (HD : €-ից): 325), այդքան անիմացիայի համար պատասխանատու անձը։

The Boundary-ն ունի ընդամենը 17 սենյակ՝ Թերենս Կոնրանի անսխալական դրոշմով (նորից նա) և երեք ռեստորան՝ ոչ պաշտոնական Ալբիոնը, նաև դելիկատեսեն, փողոցի մակարդակով, բարդ դղյակի սահմանը նկուղում, և ահա լավագույնը, Տանիքի վերնաշապիկը , տանիքի ամենասիրված բրասերի բարը: Ուղղակի անկյունում ընկած է Արևելյան պիցցա, պահի տեղը, և Les Trois Garcons , ֆանտաստիկ գաստրո-փաբ, որը զարդարված է ճամփորդական լիզերգիկի պես: Հյուսիսում երկու թաղամաս սաղարթավոր Կալվերտ պողոտան է, որը ցույց է տալիս Redchurch St.-ից, և ամեն օր նոր տարածք է բացվում՝ ավելացնելով Հասան Հաջաջի էթնիկ փոփ արվեստի The Studio և խանութը: Leila's Shop-ի օրգանական հաճույքները:

Եվ այս ամենը կարդալուց հետո, Իսկապե՞ս ուզում եք հիմարացնել Օքսֆորդի կրկեսում և Քեմդեն Թաունում: , որովհետև ես, մեր օրերում, պատճառ չեմ տեսնում գնալու մնացած Լոնդոն։

Այս զեկույցը հրապարակվել է Traveler ամսագրի 41-րդ համարում