Հազարավոր ճանապարհորդներ ժամանում են առասպելական Էբբոթսֆորդ՝ նպատակ ունենալով մոտենալ այն վայրերին, որտեղ Սքոթը կերտում է իր գործերից մի քանիսը:
«Ոչ, վերելակ չկա» ,- պատասխանում է պաշտոնյան ծաղրական կես ժպիտով, երբ ես նրան տալիս եմ մի հարց, որի պատասխանը կարծես միլիոն անգամ է տրվել։ «Դա ընդամենը 287 քայլ է, և բացի այդ, Սքոթի հուշարձանով բարձրանալը օգտակար է մարմնի և հոգու համար. այն բարելավում է սրտանոթային առողջությունը և թույլ է տալիս յուրովի ճանաչել մեր քաղաքը », - վիճում է նա Էդինբուրգի բացիկներով և հուշարձանի մանրանկարներով պատված իր փոքրիկ տաղավարից, որով շոտլանդացիները մեծարում էին իրենց ամենահամընդհանուր վիպասանին՝ **Սըր Ուոլթեր Սքոթին (1771-1832)**:
360º համայնապատկերը, որն առաջարկում է 61 մետր բարձրությամբ գոթական գագաթը, վեհ է: Փրինս փողոցի անցորդները, աշխատանքի ճանապարհ կամ Ուեյվերլի երկաթուղային կայարան – Սքոթի առաջին վեպի անվանումը, որով նա բացեց այս ժանրի ռոմանտիկ շարժումը–, նրանք նման են հիպերակտիվ մրջյունների . Ոչ մի այսպիսի դիտակետ չկա, որ կնքի իմ ճամփորդության նպատակը՝ բացահայտել Շոտլանդիան, որը ոգեշնչել է Սքոթին, և որն իր բանաստեղծություններով ու վեպերով աշխարհը նախագծել է մագնիսական, բերրի և վեհ դրոշմով: Եվ այնուամենայնիվ, այդ շրջագայությունը «հյուսիսի հանճարի» թագավորություն Էդինբուրգը գլխավոր բեմ չէր ունենա . Ծնվել է Հին քաղաքում, նրա հետքերը մշտական են մայրաքաղաքում, բայց սա նրա գրական ճարտարապետության հիանալի միջավայրը չէր: Ոգեշնչման և ստեղծագործության այդ վայրը նյութականանում է երկու այլ տարածաշրջաններում. սահմանները որտեղ նա ապրել է իր կյանքի մեծ մասը և Loch Lomond & The Trossachs , Գլազգոյից հյուսիս գտնվող հողաշերտը, որը նա իր երկու գլուխգործոցներով լեգենդի լանդշաֆտի վերածեց։
Շոտլանդիայի սահմաններում գտնվող Փիբլսի պատմական շենքերն ու կամուրջները գերում են
Էդինբուրգից, A7-ը մեկ ժամում հատում է մայրաքաղաքը սահմանների սրտից բաժանող 60 կմ . Դա այն ճանապարհն էր, որով Սքոթն անցավ տարիներ շարունակ, երբ նա ծառայում էր որպես շերիֆ Սելկիրքշիր կոմսությունում, մի պաշտոն, որը նա կզբաղեցներ մինչև իր կյանքի վերջին տարիները: Ես կարդացի այն Սքոթի կենսագրության հին պատճենը գրվել է 1954 թվականին Հեսկեթ Փիրսոնի և Ճամփորդության ընթացքում այն ինձ կողմնացույցի պես կուղեկցի . Միդլոթիական խորհրդին հրաժեշտ տվող նշանն անցնելուց հետո մյուսը ողջունում է Սահմաններին: Հենց այդ ժամանակ արևն անհետացավ թանձր մառախուղի հետևում։ Դա այն հմայություններից է, որ շոտլանդական եղանակը մաշվում է։ Բայց ուրիշ բան. Այդ վարագույրի հետևում բացվեց մեկ այլ Շոտլանդիա։ «Սահմանների մարդիկ ոչ անգլիացի են, ոչ շոտլանդացի, նրանք սահմաններ են », Յանը զգուշացրել էր ինձ՝ տաքսու վարորդին, ով ինձ վերցրեց օդանավակայանում։ Նա ճիշտ էր։ Գտնվելով երկրի հարավ-արևելքում՝ Շոտլանդիայի և Անգլիայի սահմանները եղել են միջնադարում և մինչև 18-րդ դարը։ արյունալի կռիվների ու թալանի տեսարանը . Ջղաձգական կոճը, որտեղ կեղծվել է Շոտլանդիայի թագավորությունը:
Յանից ոչ ավելի, քան տասը րոպե պահանջվեց շոտլանդական քաղաքագիտության վերաբերյալ վարպետության դաս վարելու համար, 2014 թվականի սեպտեմբերի 18-ի պատմական հանրաքվեի արդյունքները դեռ լատենտ են: «Գիտե՞ք, որ երկրի 32 ընտրատարածքներից Շոտլանդիայի սահմանները երկրորդն էր ամենաշատ ձայներով՝ 66 տոկոս, դեմ անջատմանը»: « Իսկ ինչի՞ օգտին կքվեարկեր Ուոլթեր Սքոթը։ ", Ես հարցնում եմ. Նա պատասխանում է առանց աչքը թարթելու. «Բարոնետը,- բացատրում է նա՝ նկատի ունենալով Գեորգ IV թագավորից ստացած ազնվական կոչումը գրողին,- անկասկած, ոչ կքվեարկեր անկախությանը: Ռոբերտ Բերնսի ճիշտ հակառակը. Հիմա նա շոտլանդացի բանաստեղծ և հայրենասեր էր: ”.
Ֆալկոնիստ Ստյուարտ Միլլերը, բու Ուիզերի կողքին, Էբբոթսֆորդից դուրս, որտեղ ճանապարհորդները վայելում են բազեի շոու
Աչքերիս առաջ հայտնվում է Մելրոուզ քաղաքը։ Մշուշը մաքրվել է, ուստի ես շարժվում եմ դեպի առասպելական Էբբոթսֆորդ՝ Սքոթի և նրա ընտանիքի տունը 1812 թվականից սկսած։ իմ երևակայության դելիլան », ինչպես ինքն է անվանել։ «Ես ուզում էի տեղավորվել այնտեղ, որտեղ կարող էի թքել Թվիդ գետը, առանց որի, կարծում եմ, ոչ մի տեղ չէի կարող երջանիկ լինել», - խոստովանել է նա ընկերոջը:
Էբբոթսֆորդը ցայտում է գրականության բույրը: Երբ ես թափառում եմ գրադարանի միջով, ինձ հիացնում է փայտե պատված առաստաղը , Ռոսլին մատուռի ոճի նմանակում։ Հարևան սենյակում տաղավարները, գավաթներն ու մասունքները մի տեսակ սարսափ վակու են ստեղծում: Հյուրասենյակում իմ ուշադրությունը գրավում է Սքոթի դիմանկարը իր շներից մեկի՝ Քեմպի հետ։ «Այդ բուլ տերիերը տարիներ շարունակ ուղեկցում էր նրան սահմաններով իր էքսկուրսիաների ժամանակ: Նա սիրում էր նրան որպես իր երեխաներից մեկին », - բացատրում է Պեպպան՝ տան իմ ուղեցույցը: Բարոնետի գրասեղանի մոտ կարմիր մազերի ցնցումով շրջանակված կատաղի աչքերը փայլում են ինձ վրա պատի դիմանկարից: Դա Ռոբ Ռոյ Մակգրեգորն է (1671-1734), ավազակ, որը Սքոթը վերածեց գրական առասպելի իր համանուն վեպով և որի թափառումները Տրոսախներում ոգեշնչեցին իմ ճանապարհորդության մի մասը.
Մելրոսայում, տիպիկ շոտլանդական կիսաշրջազգեստով, կիսաշրջազգեստ, որը տղամարդիկ այժմ կրում են միայն հատուկ առիթներով
«Էբբոթսֆորդի հանդեպ Սքոթի կիրքն այնպիսին էր, որ հրատարակիչի փլուզումից հետո 1826 թ. գրել է այնքան, մինչև ուժասպառ լինի, որ չբաժանվի », - բացատրում է Պեպպան: Վիպասանը մահացել է 1832 թվականի սեպտեմբերի 21-ին. «Մինչ ժամկետանց նա հրամայեց, որ նրան տանեն ճաշասենյակի պատուհանի մոտ, որպեսզի նա լսի իր սիրելի Թվիդին. «, հիշիր.
Վերադառնալով Մելրոուզում, ես նայում եմ Ցիստերցիայի աբբայության շագանակագույն քարերին, որոնք հայտնի են դարձել Սքոթի տողերով «Վերջին մինստրելի երգում» (1805 թ.): Եվ ես դա անում եմ պարկապզուկների հառաչանքով, որը կանչում է քաղաքի ավելի քան 2000 բնակիչներին: «Մենք նշում ենք Հիշատակի օրը, Առաջին համաշխարհային պատերազմում մեր զինվորների զոհվելու հիշատակին », - բացատրում է Գերի Գրեհեմը, խողովակի նվագախմբի ղեկավարը, իր արծաթե մուրճը հենված իր ուսին: Այս հանրաճանաչ ցույցը հնարավորություն է տալիս սեղմել Սահմանների նախնիների ծածկագրերը: Քանի որ շուկայի հրապարակում, քաղաքի բոլոր կենդանի ուժերը Նրանք հանդիպում են իրենց լուռ շարքի մեջ մտցնելու համար . Կարծես Բերլանգայի շոտլանդական ֆիլմ լինի. քահանան, քաղաքապետը, դպրոցի ուսուցիչները, պատերազմի վետերանները... նույնիսկ տղա-հետախույզները ստեղծում են հիերարխիկ շրջապատ, որը լուռ տանում է դեպի եկեղեցի ճանապարհը դեպի Շոտլանդիա Քաջարի հարվածը: Շոտլանդական կլանի ստատուս քվոյի ժամանակակից փոխաբերություն.
Դրայբուրգի աբբայություն, Թվիդ գետի ափին
Այդ պատկերն ինձ ուղեկցում է Դրայբուրգի աբբայության ավերակները։ Հիմնադրվել է 1150 թվականին Թվիդի ափին և ժամանակի մաշված պատերի ներսում է սըր Ուոլթեր Սքոթի գերեզմանը: Քիչ հեռու, զառիթափ փոքրիկ ճանապարհն ինձ տանում է դեպի Սքոթի տեսարան , վիպասանի սիրելի տեսարանը. Զգացմունքային համայնապատկերային տեսարան Թվիդի ոլորանների և որտեղ Էյլդոնի բլուրները տարածվում էին մեր տակ . Քրոնիկները պատմում են, որ այն տեսակետի կողքին, որը հրավիրում է քեզ խորհելու, թե ինչպես է փոխվում սահմանների լանդշաֆտը, ձիերը, որոնք քաշում էին դիակառքը իր դագաղով, կանգ առան . Նրանք տասնյակ անգամներ ճանապարհորդել էին Էբբոթսֆորդից Դրայբուրգ իրենց տիրոջ հետ, ուստի ոչ ոք ստիպված չէր նրանց պատվիրել։ Դա նրա վերջին հարգանքի տուրքն էր.
Համայնապատկերային տեսարան Scott's View-ից՝ վիպասանի սիրելին
Բացառիկում գիշերելուց հետո Ռոքսբուրգ հյուրանոց , նախաճաշ բենեդիկտինյան ձվի հիման վրա և Հագգիսը` հայտնի շոտլանդական նրբերշիկը, լավ օր է կանխատեսել . Հարևան սեղանի մոտ Բենը՝ որսորդը, որը էներգիա է հավաքում իր ավազակախմբի հետ նախքան թփուտ դուրս գալը, ինձ հուշում է երկու առաջարկով. կանգ առեք Կելսոյի ձիարշավով: »: սահմաններում քիչ են ավելի սրբազան ծեսերը և դա թույլ է տալիս իմանալ նրա բնակիչների ոգին, որ մի առավոտ իր ձիարշավարաններից մեկում, որտեղ ստուգել նրա կրքոտ հարաբերությունները ձիերի հետ:
«Դա տարօրինակ չէ. Այստեղ, 13-րդ դարից ի վեր մենք ենթարկվել ենք թալանին և արշավանքներին Անգլիայի հյուսիսից , այնպես որ մարդիկ պետք է ընտելանան իրենց ունեցվածքն ու կյանքը ձիավարությամբ պաշտպանելուն»,- բացատրում է ձիարշավարանի մենեջեր Թրիշ Սփուրսը: Դա կարդարացներ Common Ridings-ի, ձիով շրջագայությունների պատճառը շրջանի քաղաքներն անում են ամեն ամառ . Սուզվել մարդկային աշխարհագրության մեջ, որը բնակեցված է խաղադրույքների տաղավարներով ցցված էսպլանադով: Գոյություն ունի խաղադրույք կատարողների, հետաքրքրասերների, ձիերի տերերի և դժվար դասակարգելու տեսակների խայտաբղետ տարափ: Սքոթը լավ պատմություն կպատմեր այդ հյուսների հետ . Բացի այդ, սա Ascot չէ և հետևաբար Կոկտեյլը կամ շամպայնը խմելու գլխարկները և գլխարկները չեն նշում պիտակի վրա ; Այստեղ թագավորը թվիդ է, կոպիտ և դիմացկուն բրդյա գործվածք, որը ծնվել է Թվիդ գետի երկայնքով, նույնքան հզոր, որքան գարեջրի հեկտոլիտրները, որոնք խոնավացնում են սահմանային բարբառով բղավոցը:
Կելսոյի «հանգիստ» ձիարշավները
Թեթև ճաշից հետո Floor Castle's Terrace Cafe Ես նորից կարդացի Փիրսոնի կենսագրությունը։ Հազվադեպ է եղել, որ հիվանդությունը, այս դեպքում պոլիոմիելիտը, այդքան վճռական է եղել գրական զարթոնքի մեջ . 1773 թվականին, աջ ոտքի վրա ազդելով և նրան ցմահ կաղ թողնելուց հետո, Սքոթին ուղարկեցին իր պապի ագարակը Սանդիկնոուում։ Սմայիլհոլմի միջնադարյան աշտարակի կողքին . «Այնտեղ ամեն սար ուներ իր առակը, ամեն հովիտ՝ իր լեգենդը, ամեն գետ՝ իր երգը,- հիշում է Փիրսոնը,- և տարիներ հետո այն կաղ տղան, ով ժայռերից զմայլված նայում էր, կվճարեր իր պարտքը Սանդիկնոուին՝ Շոտլանդիան գեղարվեստական դարձնելով։ երկիր». Եվ ահա ես էի ոտք դնելով հանճարի 0 կիլոմետրին Սմայիլհոլմի բորբոսնած ժայռերի վրայից շողշողացող բուռն արևով: Ես չեմ կարող դիմադրել ֆերմայի ներկայիս սեփականատիրոջ հետ հանդիպմանը . «Ոչ, իմ ընտանիքը նրա հետ ընդհանրապես ազգակցական կապ չունի», - պատասխանում է Միշելը: Ես նրան հարցնում եմ նման հատուկ ֆերմայում աշխատելու, անողոք արշավանքների ականատես լինելու մասին։ « Այսօր գողերի խմբավորումներն այլևս չեն գալիս, բայց կաթի ցածր գները և ԵՄ-ից օգնության բացակայությունը շարունակվում են այս հողի ավանդույթով։ », - նա թքում է սահմաններում պատրաստված խորխի հետ:
Traquair House, որտեղ մնաց Մերի Ստյուարտը
Կելսոյից A23-ն անցնում է Border Cheviot ոչխարներով բլուրների և անտառների միջև: Դա սահմանի սահմանն է։ Այստեղ Սահմանների պատմությունը դեռ ուժեղ է ծեծում . Traquair House-ը, որը նախկին թագավորական որսորդական օթյակն էր և 500 տարի կաթոլիկների ամրոցը, պատասխանատու է այն հիշելու համար: « Այս մասունքներում՝ այս տան պատերին, գրված է Շոտլանդիայի և սահմանների պատմությունը », հաստատում է ջերմ կանացի ձայնը մեջքիս հետևում: Նա մանրուք է, շիկահեր և փայլուն կապույտ աչքերով: «Բարի լույս, ես Քեթրին Մաքսվել Ստյուարտն եմ», - ներկայացնում է նա: Նա պարզապես որևէ ուղեցույց չէ. նա Տրակուերի XXI տիկինն է, արիստոկրատ, ով իր ընտանիքի հետ ապրում է այստեղ: այն հավերժացնում է որպես Շոտլանդիայի ամենահին բնակեցված առանձնատունը.
Նրա սենյակներով քայլելը նման է պատմության դասի վրա քայլելուն: Երբ ոչ մի շարան անակնկալներ. Դա ապացուցելու համար կան դրա դռներն ու գաղտնի անցուղիները, որոնք Սքոթը՝ տասնիններորդ դարում իր տիրոջ՝ Լեդի Լուիզա Ստյուարտի մտերիմ ընկերը, հիանալի գիտեր: «Տունը առանձնատան մանրակերտն է Թուլի Վեոլանը Վեյվերլի վեպում և Շոու ամրոցից Սուրբ Ռոնանի ջրերում», հաստատում է արիստոկրատը, երբ նա մեզ տանում է մեկ այլ սենյակ: «Այն ծառայում էր որպես գաղտնի մատուռ 17-րդ դարի վերջից և որպես տուն քահանայի համար, որը Թրակուարի Ստյուարտները գաղտնի կերպով նրանք բնակություն էին հաստատել՝ ծառայելու կաթոլիկ համայնքին «, հիշիր.
«Իսկ եթե ինչ-որ մեկը բարկացնի նրան», - հարցնում եմ ես: « Սահմաններում դուք միշտ պետք է ունենայիք պլան Բ - պատասխանում է նա՝ հրելով գրքերով լի գրապահարանը։ Մեր աչքի առաջ գաղտնի սանդուղք է բացվում։ «Եթե հակակաթոլիկները գան, ես ժամանակ ունեի փախչելու»,- ժպտալով ասում է նա։ Այդ կեսօրին, երբ ես քայլում էի ճապոնական այգու միջով Ստոբո հյուրանոց , սառցե ցուրտ է գալիս մի քանի սև ամպերի հետ միասին։ Ես որոշում եմ սուզվել նրա սպա-ի ջերմության մեջ , որտեղ ես հիշում եմ Լեդի Լուիզայի դասը՝ սահմաններում միշտ պետք է պահեստային պլան ունենալ։
Սրճարան Peebles-ում
հավաքածուով Ալասդեյր Ֆրեյզեր, ավանդական շոտլանդական ջութակի Մոցարտը մեքենայում մանտրայի պես կրկնելով. Տրոսախները - տարածաշրջանը, որի բանաստեղծական գեղեցկությունը ոգեշնչել է Սքոթին, ինչպես քչերը, և որը նա վերածել է Եվրոպայի առաջին մեծ գրական և զբոսաշրջային հանգրվանին, երևում է առանց ավելորդ հապաղելու: Trossachs-ը գաելերենով նշանակում է «կոպիտ երկիր», որը ցույց է տալիս դրա էությունը և հիմնավորում, որ 2002 թվականից ի վեր տարածքի մեծ մասը նշանակվել է որպես Loch Lomond և Trossachs National Park, երկրի առաջին ազգային պարկը.
Ճիշտ այնպես, ինչպես Սքոթն արեց իր օրինական պարտականությունների ժամանակ նրան մի քանի ամառ բերեցին «դժվար ու վայրի Կալեդոնիայի» այս հատվածը։ -ինչպես նա սահմանեց, ես բացահայտում եմ նրա գեղեցկությունը առանց երկիմաստության: Հետևելով A84 ճանապարհին, Loch Lubnaig-ը, առաջին օղակը Շոտլանդական գեղատեսիլ երթուղիներ Այն ողջունում է ինձ իր ողջ շքեղությամբ: Բեն Լեդիի գագաթը (879 մետր), որը շագանակագույն է, ինչպես բիզոնի մեջքը, աչքի է ընկնում երկնքում: Ճանապարհ անցնելով դեպի հարավ՝ ես մտնում եմ the-ի տիրույթը Քեմերոն Հաուս , անկասկած, լավագույն կացարանը՝ շնորհիվ իր ռեստորանի և գոլֆի դաշտի: Չնայած իմ սենյակի պատուհանից ես բացահայտում եմ նրա իսկական շքեղությունը Loch Lomond, Բրիտանիայի ամենամեծ քաղցրահամ ջրամբարը , տարածվելով հոյակապ լեռների միջև։
Ճանապարհը Loch Lomond & The Trossachs National Park-ում
Հաջորդ առավոտ անսպասելի անամպ երկինքը լճի ջրերը վերածում է Շոտլանդիայի լավագույն թռիչքուղու: «Բացահայտեք երկրի այս հատվածը թռչնի հայացքից նման օրը Դա փորձառություն է, որը չի մոռացվում կյանքում », - ընդգծված հաստատում է Էրիկ Մալան՝ Loch Lomond Seaplanes-ից, իր դեղին ինքնաթիռի կողքին: Հողի մակարդակում նույնպես այլընտրանքներ չեն պակասում Լոմոնդը դրախտ է երկու քայլողների համար ովքեր հետևում են West Highland Way-ին, ինչպես ոտնակով սիրահարների համար, ովքեր ճանապարհորդում են Ազգային հեծանվային ցանցի երթուղի 7-ով: Որոշում եմ ճանապարհով գնալ Կալանդեր քաղաք՝ Տեյթ գետի ափին.
Այստեղ ամեն ինչ հիշեցնում է Սքոթի ամենահայտնի գրական արարածներից մեկին. Ռոբ Ռոյ Մակգրեգոր, շոտլանդացի Ռոբին Հուդ . Callander-ից A81-ը պտտվում է հորիզոնում բացահայտելով Լոխ Վենաչարը: Հովտի հատակին Աբերֆոյլից և Դյուկի լեռնանցքն անցնելուց հետո հասնում եմ Լոխ Կատրին . Շոտլանդիայի մի քանի լճեր այդքան հայտնի են. հենց այստեղ է ծնվել Ռոբ Ռոյը և սկսել իր արշավանքները, և հենց այստեղ է, որ Սքոթը բանաստեղծություն է գրել. Լճի տիկինը , որի հրատարակությունը 1810 թվականին գերազանցեց անգլիական պոեզիայի վաճառքի բոլոր ռեկորդները։ Այս աշխատանքներով Սքոթը գահակալեց Շոտլանդիան տասնիններորդ դարում զբոսաշրջության Մեքքայում: Մինչ այսօր. Նավամատույցում՝ նավակ Սըր Ուոլթեր Սքոթը տաքանում է, երբ ուղևորների երկար հերթը սպասում է դեպի ջրերը.
Իմանալով, թե որտեղ է կեղծվել Raibeart Ruadh-ի առասպելը, որի անունը գաելերեն է, անխուսափելի դարձավ, ինչպես Սքոթն արեց, գնալ իր մոտ. վերջին հանգրվանը՝ հարգանքի տուրք մատուցելու համար . Նրա գերեզմանը գտնվում է Բալկուհիդերում՝ Լոխ Վոյլի ափին։ Երբ ես հասնեմ, կեսօրվա լույսը թարմ կտրված սպիտակ վարդին փայլեցնում է . Ննջիր սալաքարին, որը գտնվում է որոշ մետաղադրամների կողքին: Կարմրահեր լեռնացին կծիծաղեր, եթե նրան համոզեին, որ իր մահից հետո ճանապարհորդները մետաղադրամներ կթողնեն իր գերեզմանի մոտով անցնելիս։ Ես, ամեն դեպքում, որպես ընծա թողնում եմ մի քանի ֆունտ.
Հետևելով Լոխ Դոինի ափերին՝ փոքրիկ ճանապարհն ավարտվում է տարածքի գաստրոնոմիական կոորդինատներից մեկի դարպասների մոտ. Monachyle Mhor ռեստորան . Համեղ բրոշկա Սքոթի և Ռոբ Ռոյների հողերի համար, նրանք, որոնք դեռ մի վերջին նվեր կտան ինձ. Ռոբ. Այնուհետև ես հիշում եմ Նիկոլա Բուվիեի Écosse: Pierre, vent et lumière գրքից մի մեջբերում. Ինձ ասացին և ասացին, որ Շոտլանդիայի բնապատկերները աշխարհի ամենագեղեցիկներից են, բայց նրանք ինձ չէին ասել, որ դա լույս է: , և ոչ երկրաբանությունը, որն արեց ամբողջ աշխատանքը, աներևակայելի փոփոխվող լուսավորությունը, որը մեկ օրում ստեղծում է ավելի շատ կախարդական պատկերներ, քան աչքը կարող է կլանել: Անկախ նրանից, թե դա ինչ-որ առաջարկ էր, թե այդ շոտլանդական միրաժներից մեկը, ես մի ակնթարթ թվաց, թե լանջի վրա ես հայտնաբերեցի երկու ծանոթ ֆիգուր. եղնիկ; մյուսը, կաղ, բայց հաստատուն քայլով, բուլտերիերի հետ հետևում էր նրան։ Երկրորդը, լուսավոր աչքով անելը, և երկու կերպարները պատվել էին մշուշի շղարշով։ Սա Շոտլանդիա է, կախարդական ռեալիզմ, հիանալի ֆանտաստիկ վեպ.
* Այս հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրի մարտ ամսվա 82-րդ համարում։ Այս համարը հասանելի է իր թվային տարբերակով iPad-ի համար iTunes AppStore-ում, իսկ թվային տարբերակում PC-ի, Mac-ի, սմարթֆոնի և iPad-ի համար Zinio վիրտուալ կրպակում (Սմարթֆոն սարքերում՝ Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad): Նաև մեզ կարող եք գտնել Google Play Մամուլի կրպակում:
*** Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել...**
- Էկոլոգիական Շոտլանդիա. ավելի կանաչ, անհնարին
- Շոտլանդիայում շրջագայություն կղզուց կղզի
- Վիսկի. Շոտլանդիայի սաթի հոգին
- 30 լուսանկարներ, որոնք ցանկություն են առաջացնում մեկնել Շոտլանդիա
- Շոտլանդիա, ուրվական առ ուրվական
- Այն 11 վայրերը, որոնք դուք երբեք չէիք մտածի, որ Շոտլանդիայում են
- Շոտլանդիա, լեգենդի ճանապարհորդություն
Լոխ Աչրեյ, փոքրիկ քաղցրահամ լճ Գլազգոյից հյուսիս