Ճանապարհորդություն դեպի ճապոնական Ալպերի սիրտը
Ուղևորություն գնացքով Օսակայից դեպի Տակայամա, ճապոնական Ալպերի սրտում, Դա նման է երկրի աշխարհագրության վերաբերյալ կենդանի դաս ապրելուն:
Այն սկսվում է ծովից, ֆուտուրիստական օդով քաղաքում, երկնաքերերով և արհեստական կղզու վրա կառուցված օդանավակայանով. այնուհետև **կանգ է առնում հինավուրց մայրաքաղաք Կիոտոյում**՝ գեղեցիկ ավանդական տաճարներով, և այստեղից այն բացվում է դեպի հանգիստ հարթավայր, մինչև վերջապես գնացքը մտնի լեռնային շրջան, որտեղ գերակշռում են անտառները։
Ճանապարհորդության ընթացքում մենք հավաստում ենք, որ տարածքի երկու երրորդը զբաղեցնում են անտառները, և որ. բնակչությունը կենտրոնացած է հարթ հատվածում, որը կազմում է երկրի միայն քսան տոկոսը.
Ճապոնական Ալպերի համայնապատկերային տեսարան ծովի մակարդակից 2100 մետր բարձրությունից
Այս տվյալներով տարօրինակ չէ, որ գերբնակեցվածության տպավորություն է թողնում, քանի որ 130 միլիոն ճապոնացի ապրում է Իսպանիայի տարածքից ավելի փոքր տարածքում:
Այստեղ ճշտապահությունը սուրբ է, հերթերը կարգավորված են, և եթե նշանը ցույց է տալիս, որ 5 համարի մեքենան կանգ է առնում հարթակի որոշակի վայրում, այն կանգ է առնում հենց այնտեղ, ոչ մի մատնաչափ առաջ:
Մյուս կողմից, Տակայամա գնացքի դեպքում. լռությունը, որ տիրում էր վագոններում հրավիրեց այն միտքը, որ մենք ինչ-որ կերպ մասնակցում ենք ինչ-որ մի բանի մեկնարկային ճանապարհորդություն դեպի բնության սրտ: բաներ, որոնք տեղի են ունենում Ճապոնիա .
Մեջ Գիֆու լանդշաֆտը սկսեց փոխվել. Քաղաքը գտնվում է հարթավայրի մի ծայրում՝ Նագարա գետի ափին, բայց նրա ամրոցն առանձնանում է հյուսիսում գտնվող անտառապատ լեռների դեմ:
Այսուհետեւ, Գնացքն իր ճանապարհն անցավ կիրճերով ու ձորերով, հետևելով գետի հունին, որը կարծես պաշարված էր խիտ բուսականությամբ և սպիտակեցված երկչոտ ձյունով:
Դա անխուսափելի է. ամեն անգամ, երբ ես ճանապարհորդում եմ Ճապոնիա, այն ներխուժում է ինձ այն զգացումը, որ արևելյան այս երկրի անտառները կարծես աշխուժացած լինեն: Թերևս դա կապված է սինտոյական կրոնի հետ, որը հարգում են կամին, բնության հոգիները, կամ գուցե այն մեծ սիրով, որով ճապոնացիները փայփայում են բնական աշխարհը: Ամեն դեպքում, Փաստ է, որ Ճապոնիայի նվիրվածությունն անտառներին անզուգական է:
Պաստառ՝ ճապոնական Ալպերի ամենաներկայացուցչական գագաթների բարձրություններով
Ժամանելով Տակայամա, 100000 բնակիչ ունեցող փոքրիկ քաղաք, ձնառատ գագաթների ֆոնը, որը փակում է հորիզոնը, ինձ ասում էր, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք: վերջապես այնտեղ էին ճապոնական Ալպեր.
Նրանք երկու անգլիացի էին Հնագետը Ուիլյամ Գաուլենդ և միսիոները Ուոլթեր Ուեսթոն , որը XIX դարի վերջին տվել է ճապոնական Ալպերի անունը լեռների շղթա, որը հատում է Հոնսյու կղզին և դա ներառում է Կիսո, Հիդա և Ակաիշի լեռներ, 3000 մետրից ավելի գագաթներով։
Տակայաման լավ վայր է Հիդա լեռները ուսումնասիրելու համար: Այն ունի Սանմաչի Սուջի թաղամաս, ավանդական փողոցներով և գեղեցիկ փայտե տներով Էդոյի ժամանակաշրջանից, շուկա Միյագավա գետի երկայնքով և սրբավայրեր ինչպես Սակուրայամա Հաչիմանգուում, որոնք կարծես միաձուլվում են անտառի հետ:
Տաճարի գագաթին, թխկիների գույների սիմֆոնիայի մեջ, մեզ ցնցում է կանչը. Հիմարի քար. Եթե դիպչեք դրան, ասվում է մի մակագրություն, դուք կխելագարվեք: Մենք, իհարկե, ձեռնպահ մնացինք դրան շոշափելուց, բայց նայելիս հիշեցի այն արտասովոր բաները, որոնք տեղի են ունենում վեպերում։ Մուրակամի, հատկապես ափին գտնվող Կաֆկայում, որտեղ խորհրդավոր քարը հնարավորություն է տալիս մուտք գործել այլ աշխարհ:
Սանմաչի Սուջի թաղամասի փողոցներով դուք կարող եք գտնել ավանդական զգեստներ հագած մարդկանց
Լեռը մոտիկից զգալու համար պետք է բարձրանալ ավտոբուս, որը մեկուկես ժամում տանում է Շինհոտակա , Ալպերի ստորոտին։
ոլորապտույտ ճանապարհի երկայնքով, միշտ վերելքի վրա, որոշ ուղևորներ իջան ներս հիրայու, որտեղ հրաբխային ակտիվության շնորհիվ բացօթյա **onsen (տաք աղբյուրներ) առատ են։
Ճանապարհորդության վերջում հայտնվեց Շինհոտակա գյուղը, որտեղից մի հատված ճոպանուղի, որը երկու հատվածով և մի քանի րոպեում հասցնում է 2100 մետր բարձրություն։ Այնտեղից տեսարանը տպավորիչ է, ձյունածածկ լեռների կրկեով, որոնք կարծես պաշարում են Շինհոտական։
Իջնելիս մենք արեցինք ընդմիջում ճոպանուղու միջանկյալ կայարանում, որտեղ կա բացօթյա օնսեն: Այստեղ դուք չեք գտնի կապիկներ, որոնք գալիս են գոլորշու ջրի մեջ լողանալու, ինչպես Կամիկոչիում, բայց. բնության հետ հաղորդակցվելու զգացումը, անշուշտ, անչափելի է:
Այն Շիրակավագո գյուղ ևս մեկ կարևոր էքսկուրսիա Տակայամայից ցանկացողների համար հասկանալ գյուղական Ճապոնիայի էությունը: Մեկ ժամից ավտոբուսը մեզ տարավ այնտեղ, և առաջին բանը, որ արեցինք, բարձրացանք տեսադաշտ նայեք ավանդական տներին, ներդաշնակորեն ցրված բրնձի դաշտերի մեջ:
Շիրակավագո գյուղն իր բնորոշ տներով
«Մենք դրանք անվանում ենք gassho-zukuri տներ, ինչը նշանակում է աղոթատներ»: Հիրոշին՝ երիտասարդ համալսարանի ուսանող, ով եկել էր Կիոտոյից, մեզ ասաց. «Եթե ուշադիր նայեք, ապա նրա տանիքները, ծածկված երկու ափի մեջ սեղմված ծղոտով, այնքան թեքված են, որ նման են ձեռքերի դիրքին, երբ մենք աղոթում ենք»:
Գյուղն ամբողջությամբ, սարերով շրջապատված, հեքիաթի է նման, և տների ինտերիերը ջերմություն է հաղորդում . Այնուամենայնիվ, Ճապոնիային սիրահարված ամերիկացին, Ալեքս Քեր , 1993 թվականին ճապոներեն հրատարակված Lost Japan գրքում պատմում է, որ երբ նա գնել է ավանդական տուն Իյա հովտում, Սիկոկու կղզում, հեշտ չէր այն վերականգնել, քանի որ. ավանդական արհեստավորները կորչում են.
Շիրակավագոյում, սակայն, ավանդույթը բիզնես է, և տների մեծ մասն անթերի վիճակում է: Ամեն դեպքում, ճանապարհորդների ավելցուկը և հուշանվերների բազմաթիվ խանութները փոխանցել այն զգացումը, որ թեև շատ գեղեցիկ գյուղ է, սպառնում է թեմատիկ այգի դառնալու վտանգը:
Երբ Հիրոշիին ասում ենք այս մասին, նա խոստովանում է. «Ամռանն այնքան մարդաշատ է, որ մտածում է այցելուների հոսքը սահմանափակելու մասին։ Այսօր, սակայն, ամենավատ օրերից չէ։
Վերադառնալ Տակայամա, մենք ուտում ենք համեղ Hida տավարի սթեյք ավանդական ռեստորանում։ Այն այնքան հայտնի միս չէ, որքան Կոբե, բայց Ճապոնիայում այն նույնպես բարձր են գնահատում։ Այն սովորաբար ուտում են խորոված վիճակում և այնքան նուրբ է, որ հալվում է բերանում։ Հիդա կովերին բնորոշ է երկար սև մազեր ունենալը, նրանք արածում են լեռներում և, ինչպես Կոբիի կովերը, խնամքով խնամվում են մինչև մերսում:
Կանազավայում մենք կարող ենք դիտարկել տեսարաններ, որոնք կարծես վերցված լինեն դարեր առաջ
Հետևելով պլանավորված երթուղին՝ ափից ափ, գնացքը մեզ տարավ հաջորդ օրը ճապոնական ծովը, կղզու վրայով Հոնսյուից:
Աշնան գույներն ու բարձր լեռների տեսիլքն այդ օրը հերթափոխվում էին երկար թունելների խավարի հետ մինչև մենք հասանք Կանազավա, մեր հաջորդ նպատակակետը. Ձյունը հալվեց՝ տեղը զիջելու համար սևացած ափ.
Կայանի տեղեկատվական գրասենյակում մեզ բրոշյուրներ էին լցնում, այդ թվում բնօրինակ քարտեզ-օրացույց որը ցույց էր տալիս այն օրերը, երբ ակնկալվում էր, որ ծառերի գույները ձեռք կբերեն իրենց լավագույն երանգը: Ինչ-որ շատ ճապոնական բան իսկապես:
կանազավան է շատ գեղեցիկ քաղաք որը ինչ-որ չափով հիշեցնում է Կիոտոն, թեև ավելի փոքր է և ավելի քիչ այցելուներով: Ե՛վ հին ամրոցը, և՛ Kenrokuen այգիները, որոնք համարվում են Ճապոնիայի երեք ամենագեղեցիկ այգիներից մեկը, նրանք իսկապես հրաշալի են:
Այգում, սիրով խնամված, շատ ճապոնացիներ երևում էին ավանդական հագուստով, ինչպես մեզ ասացին ավանդույթների հանդեպ հարգանքից ելնելով և բնության հանդեպ իրենց հարգանքը հայտնելու համար: Կանաչից դեղինից կարմիր, անցնելով անվերջ նրբերանգներ.
Kenrokuen Gardens-ը համարվում է Ճապոնիայի երեք ամենագեղեցիկ այգիներից մեկը
Կենրոկուեն այգում տերևների գեղեցկությունը դժվար է նկարագրել: Ոչինչ պատահական չի թվում, քանի որ շատ այգեպաններ հոգ են տանում, որ ամեն ինչ իր տեղում լինի։ Նույնիսկ լճերում ճյուղերի արտացոլանքը կարծես ուսումնասիրված է։
Այն դեկորատիվ էտում, թելերով, որոնք ճյուղերը վեր են քաշում կամ հորիզոնական հարթություններում պահում, դա շատ տարածված է Ճապոնիայում։ Նրանք այն անվանում են նիվակի, արտահայտություն, որը կարելի է թարգմանել այսպես «Ծառերի վրա կիրառվող քանդակագործության արվեստը». Ձեր նպատակն է ստանալ հյուրընկալ միջավայր որը որոշ դեպքերում սահմանակից է կատարելությանը, ինչպես Kenrokuen-ում:
Կանազավա. Սալիկապատ փողոցները, փայտե տները, թեյարանները, գեյշաները, ովքեր քայլում են իրենց շամիսենով (եռալար լյուտ) և զարդարանքը մեզ ստիպեցին մտածել, որ. մենք դյուրանցում էինք գնացել դեպի անցյալ դար:
Կանազավայի տեսլականը, սակայն, թերի կլիներ առանց այցելելու սամուրայների թաղամասը. Այնտեղ՝ ջրանցքների մոտ և շրջապատված հրաշալի այգով, կանգնած է Նոմուրա ընտանիքի տունը։ Այն պարզ ճարտարապետության է, բայց ամեն ինչ կարծես իր տեղում է։ Ոչինչ չի պակասում կամ չի մնացել։ Նույնիսկ այգին՝ փոքրիկ առվով, այն կարծես պահպանում է մանրանկարչական մի աշխարհ, որն այսօր վտանգված է այն շրջապատող բարձր շենքերով:
Զույգը կեցվածք է ընդունել ավանդական տարազներով՝ արտահայտելու իրենց ակնածանքը բնության հանդեպ
Երբ մենք նայեցինք դրան, ես մտածեցի այն ինտենսիվ հարաբերությունները, որոնք ճապոնացիներն ունեն բնության հետ և ես հիշեցի Յասունարի Կավաբատայի՝ 1968թ. գրականության Նոբելյան մրցանակի մի արտահայտություն. «Այսօր մարդիկ բաժանված են ուրիշներից ցեմենտի պատերով, որոնք խանգարում են կապի և սիրո շրջանառությանը: Բնությունը պարտվել է առաջընթացի անվան տակ»։ Բարեբախտաբար, Ճապոնիայում կան վայրեր, ինչպիսիք են ճապոնական Ալպերը, որոնք հուշում են, որ դա միշտ չէ, որ այդպես է:
ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐԵԼԻ Է ՍՏԱՆԱԼ
Finnair
Շաբաթական մի քանի հաճախականությամբ թռիչքներ դեպի Տոկիո, Օսակա, Նագոյա և Ֆուկուոկա՝ Հելսինկիում կանգառով, որտեղից հյուսիսային ճանապարհով ճանապարհորդությունը տևում է ընդամենը 9 ժամ։
Ճապոնական երկաթուղի
Japan Railways Group Pass ճանապարհորդների համար, ովքեր թույլ է տալիս զբոսնել Ճապոնիայում զեղչված գնով: Դուք ունեք այն 7, 14 կամ 21 օր:
Մեքենաների վարձույթ
Դա պարզ է, քանի որ կան բազմաթիվ գործակալություններ, բայց դա կարևոր է նկատի ունենալ Միջազգային վարորդական իրավունքը պահանջվում է, իսկ ձախ կողմում վարելը:
ՈՐՏԵՂ ՔՆԵԼ
Գրանվիա Օսակա _(150 եվրոյից) _
Օսակայի կենտրոնական կայարանում՝ Ումեդա թաղամասում։ Շատ կենտրոնական և հարմարավետ։
daiwa roynet _(50 եվրոյից սկսած) _
Գիֆուում՝ կենտրոնական և հարմարավետ հյուրանոց։
Տիպիկ «anko» (լոբի տորթեր) շատ տարածված
Վաշինգտոնի հրապարակ _(50 եվրոյից սկսած) _
Տակայամայում, երկաթուղային կայարանի դիմաց և լավ տեղակայված:
Unizo Inn Kanazawa Hyakumangoku Dori unizo-hotel.co.jp 60€-ից կացարան հիանալի վայրում, Կանազավայի կենտրոնում և ժամանակակից ոճով: 5 Shirakawago Japaneseguesthouses.com Այս գյուղում կան 25 գյուղական տուն կամ մինշուկու և 14 ռյոկան կամ ավանդական կացարաններ: Դրանք կարելի է ամրագրել ճապոնական հյուրատների միջոցով:
ՈՐՏԵՂ ՍՏԵԼ
Հիդագյու Մարուակի _(50 եվրոյից սկսած) _
Իդեալական ռեստորան Takayama-ում ուտել Hida տավարի միս. Յակինիկու ճաշացանկ (սեղանի վրա խորոված) տարբեր տեսակի մսով և բանջարեղենով։
_Իրորի (374-1 Ogimachi. €15-ից) _
Ուտել տուն Շիրակավագոյում ճաշացանկ և ավանդական ուտեստներ.
oryori kifune _(40 եվրոյից) _
Ավանդական խոհանոց՝ նորարարության ակնարկներով Կանազավայի հին տանը:
Իտարու Հոնտեն _(3-8 Կակինոկիբատակե. €30-ից) _
հետ հայտնի ռեստորան լավ սուշի և սաշիմի, ինչպես նաև տեղական մասնագիտություններ:
_*Սույն հոդվածը և կից պատկերասրահը հրապարակվել են Condé Nast Traveler ամսագրի 123 համարը (դեկտեմբեր): Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (11 տպագիր թողարկում և թվային տարբերակ 24,75 եվրոյով, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից ) և վայելեք անվճար մուտք դեպի Condé Nast Traveler-ի թվային տարբերակը iPad-ի համար: Condé Nast Traveler-ի դեկտեմբերյան համարը հասանելի է հետևյալ հասցեով դրա թվային տարբերակը՝ այն վայելելու ձեր սիրած սարքում: _
Տաճարներ մտնելուց առաջ ծեսը խորհուրդ է տալիս լվանալ ձեռքերը